In letzter Zeit beschäftige ich mich begeistert mit dem Rösten von Specialty-Kaffee und bin zufällig auf einen Artikel über einen vietnamesischen Röster gestoßen, über den ich mir unbedingt Notizen machen musste. Phạm Thanh Tùng, Chefröster der Rösterei 9 Minutes to Miracle, ist seit fast 5 Jahren in diesem Beruf und verbringt den ganzen Tag in einer Röstwerkstatt von gerade einmal etwa 40 m2.
Am meisten beeindruckt hat mich, wie er über sein Handwerk spricht: Kaffeerösten bedeutet, Feuer und Luft geschickt zu steuern, um rohe grüne Bohnen in eine Tasse Specialty-Kaffee zu verwandeln. Damit Bohnen das Etikett Specialty tragen dürfen, müssen sie den Standards der weltweiten Specialty Coffee Association (SCA) entsprechen – wenige Defektbohnen und eine Cupping-Bewertung von 80 bis 100 Punkten.
Auch über die Lagerung habe ich einiges dazugelernt: Die importierten Bohnen werden in vier Lagen Säcke verpackt, um sie vor Stößen und Schimmel zu schützen; die letzte Lage ist ein normgerechter Grain-Pro-Beutel zur Aufbewahrung von Rohkaffee. Jeden Tag röstet Tùng etwa 17 Chargen, wobei die Menge pro Charge je nach Bestellung variiert.
In Vietnam bekommt Specialty-Kaffee erst seit etwa 7–8 Jahren die Aufmerksamkeit junger Leute, aber ich habe den Eindruck, dass er wirklich schnell wächst. Wenn du auch neugierig bist, such dir doch mal eine Rösterei in deiner Nähe, kauf ein paar frisch geröstete Bohnen und brüh sie ganz langsam auf – der Geschmack ist völlig anders als bei normalem Kaffee.
Quelle: VnExpress
Daily Coffee News hat eine Fotoreportage über den Roast Summit 2026 veröffentlicht, den das Magazin Roast im The Redd an der Salmon Street in Portland, Oregon, ausgerichtet hat. Die zweitägige Veranstaltung war ausverkauft und brachte Hunderte Menschen aus Röstung, Rohkaffee und Ausrüstung zusammen, mit Kaffeepausen, Mittagessen sowie einer Happy Hour und einer Kneipentour am Abend.
Bei den Vorträgen teilte Nicki Amouri von Caffè Amouri Experimente zu Variablen wie der Chargentemperatur und der Endtemperatur des Röstens. Laila Ghambari, Inhaberin von Guilder Coffee, sprach darüber, wie Cafés und Röstereien profitabler werden können, und Scott Merle von La Minita Coffee leitete eine Verkostung darüber, wie Aufbereitungsmethoden die Tasse verändern.
Am meisten gefällt mir der Teil im Freien: Live-Röstdemonstrationen auf Produktionsröstern von San Franciscan, Loring, Diedrich und Sivetz sowie auf Musterröstern wie Roest, Aillio, Nucleus Link und Ikawa. Verschiedene Maschinen nebeneinander arbeiten zu sehen, bekommt man auf andere Weise kaum.
Der Roast Summit begann 2020 in Portland und fand seither in Seattle, im Raum Chicago und in Melbourne statt. Der nächste ist für den 2. und 3. März 2027 in Melbourne geplant. Ich würde gern eines Tages dabei sein, denn praxisnahe Veranstaltungen wie diese wirken weit nützlicher als das Lesen von Datenblättern.
Quelle: Daily Coffee News, von Roast
Ich bin auf einen Artikel von Forbes Belgique gestoßen, der mich gefreut hat: Belgien hat die Weltmeisterschaft im Kaffeerösten gewonnen, sechs Jahre nach dem letzten Auftritt. Den Titel holte Benjamin Brassart am 27. Juni 2026 auf der World Coffee Fair in Brüssel, gegen die nationalen Meister der anderen Länder.
Besonders beeindruckt hat mich sein Weg. Vor kaum zwei Jahren hat er zusammen mit seinem Partner Benoît Desmaretz im Industriegebiet von Anderlecht Boo Coffee Roasters gegründet. Eine kleine unabhängige Rösterei, die mit engagierten Produzenten zusammenarbeitet, steht nun auf dem Gipfel der Welt. Das macht Lust, an kleine Strukturen zu glauben.
Im Artikel kommen außerdem zwei Fachleute zu Wort. Thomas Wyngaard, Gründer von OK Coffee Studio, glaubt, dass der Titel dem Specialty Coffee im belgischen HORECA-Bereich (Hotels, Restaurants, Cafés) mehr Gehör verschafft. Maxime Lemploy von Cuprima, der Specialty-Sparte des Importeurs Efico, ordnet diesen Kaffee der Slow-Food-Bewegung zu: Seltenheit, eigenständiger Geschmack, Rückverfolgbarkeit.
Einige Zahlen rücken die Dinge ins rechte Licht. Specialty Coffee macht nur etwa 2 % des Weltmarkts aus, wächst aber deutlich schneller als der Rest. In den USA trinken laut einer Umfrage der Specialty Coffee Association täglich 47 % der Erwachsenen diesen Kaffee, beim herkömmlichen Kaffee sind es 42 %. In Belgien gibt es keine verlässlichen Verbrauchszahlen, doch in Brüssel, Antwerpen, Gent und in der Wallonie eröffnen weiterhin Coffeeshops.
Wyngaard erwartet, dass sich der Markt zwischen sehr billigem Kaffee und Spitzenqualität polarisiert und die Mitte immer weniger Platz bietet. Mir persönlich ist das eine gute Erinnerung: Hinter einer Medaille steht ein ganzes Ökosystem aus Röstern, Importeuren und Produzenten, das bestimmt, was in unserer Tasse landet.
Quelle: Forbes Belgique
Ich habe die Nachricht gelesen, dass Yoshiyuki Nakamura (47), der das Kaffeegeschäft „Mame Porepore“ in der Stadt Okinawa betreibt, die japanische Kaffeeröst-Meisterschaft gewonnen hat. Es war sein dritter Sieg bei diesem nationalen Röstwettbewerb, der von Dezember 2025 bis Januar 2026 stattfand, und damit der bisher meiste Titel in diesem Wettbewerb.
Bei dem Wettbewerb geht es darum, grüne Bohnen auf einem vorgegebenen Röster zu rösten. Die Aufgabenbohnen werden am Tag selbst bekannt gegeben, und bewertet werden drei Dinge: die Analyse der Bohnen, die Qualität des gerösteten Kaffees und wie nah das Ergebnis an dem Geschmack liegt, den der Teilnehmer vorher angekündigt hat. Dass man den Zielgeschmack erst in Worte fassen und dann tatsächlich nachbilden muss, macht einen Röstwettbewerb so reizvoll.
Nakamura betreibt seinen Laden seit 16 Jahren. Bei früheren Weltmeisterschaften soll er bereits Zweiter geworden sein. Er sagt, dass es beim Rösten keine einzige richtige Antwort gibt und dass es darauf ankommt, die Persönlichkeit der Bohne herauszuarbeiten und ihre Fehler zu entfernen. Wenn etwas schiefgeht, sei die Analyse der Ursache das, was einen weiterbringt. Als Hobbyröster fand ich diese Worte unbequem, aber auch ermutigend.
Im Juni wird er Japan bei der Weltmeisterschaft in Belgien vertreten und will beim dritten Anlauf den ersten Weltmeistertitel holen. Außerdem plant er eine Auslandsreise, um auf demselben Röster zu üben, der beim Finale benutzt wird. Auch sein Wunsch, „mit einem Weltmeistertitel zeigen zu können, wie hoch das Niveau des Kaffees aus Okinawa ist“, hat mich beeindruckt.
Es freut mich, zu lesen, wie aus der stillen Arbeit des Röstens Anerkennung für den Kaffee einer Region wird. Auch ich bin auf das Ergebnis der Weltmeisterschaft gespannt.
Quelle: Ryukyu Shimpo
Ich habe einen Leitfaden von Perfect Daily Grind Español darüber gelesen, wie man Röstungen bei wachsendem Volumen konsistent hält, und fand seinen praktischen Fokus nützlich. Die Kernaussage: Konstanz entsteht eher durch eine stabile, disziplinierte Routine als durch sehr präzise Profile.
Der Autor Daniel Lancaster, der eine Rösterei in Black Mountain (USA) betreibt, beginnt beim Vorheizen, das immer gleich ablaufen sollte, mit derselben Temperatur und Dauer. Danach empfiehlt er, Feuchtigkeit, Dichte und Temperatur des Rohkaffees zu kontrollieren und auch Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Röstraum zu protokollieren, denn all das verändert den Wärmeübergang.
Besonders aufgefallen ist mir das Protokoll zwischen den Chargen: Kühlbleche prüfen, Spreu entfernen, Trommel inspizieren und die Maschine neu starten. Laut Artikel erklärt dieser Schritt den größten Teil der Schwankungen von Tag zu Tag, deshalb sollten Referenzprofile ein reproduzierbares Protokoll enthalten. Außerdem rät er, die Röstungen des Tages von hellen, dichten Kaffees zu dunklen, weniger dichten zu ordnen, das Volumen anhand bestätigter Bestellungen zu planen und den Rohkaffee zu rotieren, damit er frisch bleibt.
Auch die Maschinengröße spielt eine Rolle: Eine kleine erzwingt direkt aufeinanderfolgende Chargen ohne Erholungszeit, eine große erzeugt Teilladungen, die sich anders verhalten. Das Café Mokxa in Frankreich wechselte von einem 12-kg- zu einem 60-kg-Röster und hatte weniger Fehler als bei sechs Chargen à 10 kg. Der Beitrag empfiehlt außerdem, zu Beginn, in der Mitte und am Ende der Produktion zu cuppen.
Ein Hinweis: Der Artikel wird von IMF Roasters gesponsert und bewirbt deren Geräte, deshalb sollte man diesen Teil mit Abstand lesen. Die Ratschläge zur Routine gelten dennoch für jede Rösterei.
Quelle: Perfect Daily Grind Español
Ich habe mich gefreut zu hören, dass das Producer & Roaster Forum (PRF) erstmals nach Mexiko kommt. Die 12. Ausgabe findet am 18. und 19. März 2027 im Polyforum Chiapas in Tuxtla statt, das Sourcing Trip-Erlebnis vom 14. bis 17. März.
Es werden über 4.500 Fachleute erwartet, darunter Röster aus mehr als 45 Ländern, was es zum bisher größten PRF machen würde. Die Veranstalter rechnen mit Geschäftsmöglichkeiten von über 15,5 Millionen US-Dollar, davon mindestens 1,82 Millionen, die in Chiapas bleiben, sowie über 300 direkten und indirekten Arbeitsplätzen.
Das Programm umfasst die sechste Global Roasting Championship, gesponsert von Cropster, die achte Cold Brew Championship, die dritte World Cupping Championship und den dritten Suelo de Excelencia-Wettbewerb von Belco, der sich der Bodengesundheit widmet. Außerdem gibt es Producer-Roaster Matchmaking-Sessions, Vorträge und Panels (Bewerbungen für Referenten sind offen) sowie das Finale der Global Coffee Awards 2026, bei dem regionale Gewinner um den Titel des besten Röster der Welt kämpfen. Der Champion von 2025 war Vytautas Kratulis von Huracán Coffee. Die europäische Ausgabe der GCA findet im Oktober statt, Proben müssen bis zum 21. Oktober eintreffen.
Zum Hintergrund: Mexiko gehört zu den elf größten Kaffeeexporteuren der Welt, und das USDA erwartet, dass die Produktion in der Ernte 2026/27 auf 4,1 Millionen Säcke à 60 kg steigt. Ich sehe darin ein gutes Zeichen für kleine lateinamerikanische Röster, die damit einen Treffpunkt viel näher an der Heimat bekommen.
Quelle: Perfect Daily Grind Español
Eine Nachricht hat mich richtig gefreut: Fábio Milan Pereira, Röstmeister bei Epamig (dem Agrarforschungsunternehmen von Minas Gerais), hat die brasilianische Röstmeisterschaft 2026 gewonnen. Der Wettbewerb fand vom 6. bis 8. Mai im Kaffeehandelszentrum des Bundesstaates Minas Gerais in Varginha statt und wurde von der brasilianischen Specialty-Coffee-Vereinigung (BSCA) organisiert.
Die Jury wählte ihn, weil er den Specialty Coffee mit dem besten sensorischen Profil präsentierte und sich am treuesten an den von ihm selbst vorgestellten Röstplan hielt. Dieses zweite Kriterium finde ich besonders spannend, denn es zeigt, dass gut zu rösten auch heißt, zu planen und das Geplante wiederholen zu können.
Am meisten fällt sein Alter auf: Er ist 21, studiert Agronomie am Bundesinstitut in Machado und arbeitet seit fast drei Jahren bei Epamig, wo er den gesamten Kaffee der Versuchsfläche in Machado röstet. Es war erst sein zweiter Wettbewerb; Ende April war er bei der regionalen Meisterschaft in Andradas Zweiter geworden. Er stammt aus einer Kaffeebauernfamilie und wollte ursprünglich Tiermedizin studieren, doch sein Interesse an der Kaffeequalität wuchs in Lerngruppen während der technischen Ausbildung.
Nach seinen Worten verbindet die Arbeit eines Röstmeisters die technische Kontrolle der Maschine mit dem Lesen der Eigenschaften des Korns. Der Plan umfasst Eingangs- und Ausgangstemperaturen, Ausbeute, Farbe sowie sensorische Merkmale wie Süße, Säure und Abgang. Vor dem Entwurf der Wettbewerbsröstung probiert er den Kaffee mindestens einmal.
Mit dem Sieg hat er einen Platz sicher, um Brasilien im Juni in Brüssel bei der Weltmeisterschaft im Kaffeerösten 2026 zu vertreten. Ich drücke die Daumen, dass es in der Kaffeewelt noch mehr junge Leute wie ihn gibt.
Quelle: Agrolink (Agricultura-MG)
Gambero Rosso hat den Führer Caffè e Torrefazioni d'Italia 2026 vorgestellt, eine aktualisierte Übersicht der Branche, die große Marken, mittelgroße Röstereien, Handwerksröstereien und Specialty-Labore zusammenbringt. Am meisten hat mich die Bewertungsmethode interessiert.
Ein Panel professioneller Verkoster hat tausende Produkte in vier Zubereitungsarten probiert: Espresso, Moka, Filter und Einzelportion. Jeder Kaffee wurde blind verkostet, nach standardisierten Protokollen. Bewertet wird mit einem System aus „Mühlen“: Eine Mühle steht für durchweg zufriedenstellende Qualität, zwei für eine Stufe darüber und drei für absolute Exzellenz. Jede Referenz erhält außerdem eine ausführliche Karte mit einer sensorischen Landkarte.
Der Führer vergibt zudem 15 Special Award Torrefazione. Caffè Agust wurde für die Qualität seines gesamten Sortiments zur Rösterei des Jahres gewählt; Cafezal Specialty Coffee Roasters gewann als Specialty-Rösterei für Auswahl und Röstung des Arabicas; Ditta Artigianale ist die Rösterei der Exzellenz, und Caffè Putto wurde als handwerkliche Rösterei ausgezeichnet. Lavazza erhielt den Nachhaltigkeitspreis für seine vollständig grüne Einzelportion Tablì, Caffè Pascucci den Innovationspreis für eine kompostierbare Kapsel, die zu Dünger werden kann.
Zu den Auszeichnungen, die ich besonders sympathisch finde, gehört die für Caffè Morettino, für die erste echte Kaffeeplantage Italiens, und die für Mokaflor, für seine Coffee Academies auf allen Kontinenten. Kimbo ist die Gourmet-Rösterei, Essse Caffè bewahrt mit der Mischung Masini die Tradition, und Bialetti wurde als alternativer Kaffee prämiert.
Ich finde es nützlich, dass ein Führer Giganten und kleine Handwerker mit klaren Kriterien auf dieselbe Liste setzt. Ich bin gespannt, wie sich die Bewertungen in den nächsten Ausgaben entwickeln.
Quelle: QuiFinanza
Früher dachte ich, Kaffeezubereitung sei einfach: Man gibt die Bohnen in die Maschine, wartet die entsprechende Zeit und nimmt sie dann heraus. Je mehr ich mich damit beschäftigte, desto mehr erkannte ich, wie vereinfacht diese Vorstellung ist.
Eine einzelne Röstung ist in Wirklichkeit eine Abfolge von Entscheidungen: Vorbereitung der Rohstoffe, Festlegung des Ziels, Befüllung der Maschine, Überwachung des Prozesses, Entwicklung des Röstprofils, Beendigung der Röstung, Abkühlung, Qualitätskontrolle und Datenerfassung. Jeder Schritt beeinflusst das Ergebnis.
Das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist die Frage, die man sich stellt, bevor man die Maschine einschaltet: Was soll mit dieser Röstung erreicht werden? Kaffee für Espresso ist anders als Kaffee für den Filter, eine Basis für Milchgetränke ist anders als ein schwarzer Kaffee. Größere Bohnen sind nicht automatisch besser; Gleichmäßigkeit, Zustand der Bohnen und Lagerung müssen berücksichtigt werden. Die Röstmaschine ist nur ein Werkzeug und kann die inhärenten Unterschiede in den Rohstoffen nicht "korrigieren".
Deshalb gibt es auch keine "Standard"-Temperatur oder -Zeit. Diese Zahlen sind stark von der Art der Maschine, der Menge der Bohnen und den Rohstoffen abhängig und können leicht als eine Art Rezept missverstanden werden. Anstatt zu fragen: "Wie lange muss man rösten, damit es gut schmeckt?", sollte man fragen: "Wie sollte diese Röstung mit diesen Rohstoffen und diesem Ziel aussehen?"
Noch zwei Punkte, die ich mir selbst notiert habe: Das Abkühlen ist ein wichtiger Teil der Prozesskontrolle, da die Bohnen sich auch nach dem Rösten noch verändern, wenn sie nicht richtig abgekühlt werden; und man kann nicht nur anhand der Farbe der Bohnen feststellen, ob zwei Röstungen gleich sind, da der vorherige Temperaturverlauf sehr unterschiedlich sein kann.
Für jemanden, der zu Hause Kaffee röstet, wie ich, ist die wichtigste Erkenntnis, dass man jeden Röstvorgang sorgfältig dokumentieren sollte. Eine gute Röstung ist erst dann wirklich wertvoll, wenn man versteht, warum sie gut schmeckt und wie man sie wiederholen kann.
Quelle: C&C Coffee
Forbes België berichtete über eine Nachricht, die mir aufgefallen ist: Nach sechs Jahren hat Belgien wieder den Weltmeistertitel im Kaffeerösten gewonnen. Benjamin Brassart wurde am 27. Juni 2026 auf der Messe World of Coffee in Brüssel Weltmeister.
Keine zwei Jahre zuvor hatte Brassart zusammen mit Benoît Desmaretz die Boo Coffee Roasters gegründet, eine unabhängige Rösterei im Industriegebiet von Anderlecht. Sie arbeiten mit sorgfältig ausgewählten Bohnen von verantwortungsbewussten Produzenten. Dass eine so junge Rösterei so schnell an die Weltspitze kommt, finde ich bemerkenswert.
Der Artikel lässt auch zwei Branchenvertreter zu Wort kommen. Thomas Wyngaard von OK Coffee Studio sagt, der Titel werde Specialty Coffee in der belgischen Gastronomie (Hotels, Restaurants und Cafés) mehr Gewicht verleihen, wobei er die wirtschaftlichen Auswirkungen für begrenzt hält. Maxime Lemploy von Cuprima, der Specialty-Sparte des Importeurs Efico, verbindet Specialty Coffee mit dem Slow-Food-Trend: lokale Produkte, Transparenz und faire Preise für die Erzeuger.
Die Zahlen setzen das Ganze in Relation. Specialty Coffee macht weltweit etwa 2 Prozent des Kaffeemarktes aus, wächst aber deutlich schneller als der Rest. Laut einer Studie der Specialty Coffee Association trinken in den USA 47 Prozent der Erwachsenen täglich Specialty Coffee, gegenüber 42 Prozent, die täglich klassischen Kaffee trinken. Für Belgien gibt es noch keine verlässlichen Verbrauchszahlen, aber die Kaffeebars werden immer mehr, vor allem in Brüssel und Antwerpen.
Wyngaard erwartet eine Zweiteilung: billigen Massenkaffee auf der einen Seite, Spitzenqualität auf der anderen und ein kleineres Mittelsegment dazwischen. Außerdem übernehmen traditionelle Importeure zunehmend Specialty-Importeure. Ich bin gespannt, wie sich dadurch der Kaffee in unseren Tassen in den kommenden Jahren verändern wird.
Quelle: Forbes België
Ein Experiment in New Mexico stellt eine Frage, über die ich nie nachgedacht habe: Kann eine gewöhnliche Trommelkaffeerösterei mit Sonnenenergie laufen, die als Wärme gespeichert wird? Daily Coffee News berichtet, dass die Sandia National Laboratories die Idee zusammen mit dem Röster Michael Thomas Coffee aus Albuquerque getestet haben.
Der Aufbau funktioniert so: Photovoltaikmodule erzeugen Strom, der in Wärme umgewandelt und in einem Gesteinsbett gespeichert wird. Bei Bedarf wird die gespeicherte Wärme in die Rösttrommel abgegeben, was der Systemingenieur von Sandia, Ken Armijo, als indirekte Solarerwärmung bezeichnet. Das System röstete helle, mittlere und dunkle Röstungen, Temperaturen erreichten bis zu 600 Grad Celsius, und bei einer dunklen Röstung wurden einige Minuten eingespart.
Besitzer Michael Sweeney verwies auf die schnellere Abfolge: Da sich die Röstmaschine zwischen den Chargen schneller vor- und abkühlen lässt, könnte die Tagesproduktion steigen. Das Gesteinsbett kann Wärme lange speichern, möglicherweise tagelang, sodass auch ohne Sonnenschein weitergeröstet werden könnte. Albuquerque wurde wegen seiner rund 300 Sonnentage im Jahr gewählt.
Das langfristige Ziel ist ein Nachrüstsatz für bestehende gasbetriebene Röster, damit Betriebe ihre Maschinen nicht ersetzen müssen. Sandia beschreibt das Projekt als Machbarkeitsnachweis, der den Erdgasverbrauch stark senken könnte. Eine frühere Arbeit aus dem Jahr 2022 nutzte konzentriertes Sonnenlicht, um grünen Chili zu rösten, und halbierte laut Sandia die Röstzeit.
Das Projekt wird über die Förderinitiative Technology Readiness Gross Receipts in New Mexico finanziert und läuft im Rahmen einer kooperativen Forschungsvereinbarung, wobei die in den USA patentierte thermische Speichertechnologie von Sandia genutzt wird. Mich interessiert, wie es die Steuerung des Röstprofils handhabt, was der Artikel nicht näher beschreibt.
Quelle: Daily Coffee News
Perfect Daily Grind hat einen Beitrag darüber veröffentlicht, wie Röster über ihren Heimatmarkt hinaus einen Ruf aufbauen können, am Beispiel von Huracán Coffee aus Vilnius in Litauen. Huracán wurde 1999 als erste Specialty-Rösterei des Landes gegründet und 2025 bei der Weltmeisterschaft der Global Coffee Awards in El Salvador zur besten Rösterei der Welt gekürt. Der Wettbewerb erhielt über 2.000 Proben aus mehr als 125 Ländern, und nur 30 Röster aus 16 Ländern erreichten die Finalrunde, die blind bewertet wurde.
Gründer Vytautas Kratulis sagt, der erste Schritt sei, den eigenen Markt zu beherrschen, was Jahre dauern könne, und dabei die Gemeinschaft zu verstehen und gleichzeitig Kaffees vorzustellen, die die Leute noch nicht zu schätzen gelernt haben. Die Konkurrenz zu kopieren reiche nicht; Eigenständigkeit entstehe durch einen klaren Standpunkt, etwa durch den Einkauf aus weniger bekannten Herkunftsländern. Wettbewerbe verschafften internationale Glaubwürdigkeit, Veranstaltungen schüfen internationale Beziehungen, so drückt er es aus.
Sechs Monate nach dem Sieg fanden Kunden aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Norwegen, Polen und Rumänien zu Huracán, und in Großbritannien, Schweden, Spanien und Portugal entwickelten sich Kontakte. Die Rösterei arbeitet außerdem mit Partnern wie dem Dripper-Hersteller Shelbru zusammen und verkauft einen Instantkaffee namens Huracán Scout.
Das Risiko, das er benennt, ist Verwässerung: Kleine Anpassungen an Röstprofilen oder Produktsortimenten können eine Marke leichter verkäuflich, aber schwerer wiedererkennbar machen. Ich fand diese Warnung durchdacht. Litauen hat nur rund 30 Röster, ein kleiner Markt muss die Ambitionen einer Rösterei also keineswegs begrenzen.
Quelle: Perfect Daily Grind
