لطالما كان لدي ضعف خاص تجاه سبيبرن (Speyburn). معمل تقطير لم يكن بالإمكان لسنوات طويلة سوى لمحه عند المرور بالسيارة خارج روثس (Rothes)، لكنه فتح أبوابه أخيرًا للزوار. وعندما قرأت مقابلة Allt om Whisky مع مدير المعمل يوان هندرسون (Euan Henderson)، وجدت نفسي فيها على الفور.
يقول هندرسون تمامًا ما كنت أفكر فيه: سبيبرن واحدة من الجواهر الخفية في سبيسايد (Speyside)، تشبه إلى حد ما جارتها لونغمورن (Longmorn) حيث عمل هو نفسه سابقًا. معمل تقطير صغير ذو شخصية كبيرة وتقطير رائع، يعمل بهدوء بعيدًا عن الأضواء. ويصفه بأنه "A blender's dream".
وما يجعل القصة أجمل هو الرابط العائلي. فوالد يوان هو إيان هندرسون (Iain Henderson)، اسم معروف في عالم الويسكي الاسكتلندي ومرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ Laphroaig. نشأ يوان عمليًا في معامل تقطير مثل Glenlivet وBladnoch، وكان يساعد والده منذ أن كان في التاسعة من عمره.
أما الويسكي نفسه فيدور كثيرًا حول التفاح الأخضر وأحواض التكثيف القديمة (worm tubs) ومَملحة شعير أيقظت أفكارًا جديدة. إن لم تجربوا سبيبرن بعد، فأنصحكم حقًا بأن تمنحوه فرصة - خاصة إن كنتم تحبون ويسكي سبيسايد المنعش ذا نكهة التفاح بسعر معقول.
يُحتفل باليوم العالمي للويسكي منذ عام 2012 في السبت الثالث من شهر مايو، وقد ابتكره الكاتب والخبير الاسكتلندي بلير بومان. وبهذه المناسبة نشرت صحيفة Infobae تقريرًا يجمع آراء عدد من محترفي الصنعة في الأرجنتين حول كيفية تغيّر علاقة الشباب بهذا المشروب.
الفكرة الأساسية أن الويسكي لم يعد مرتبطًا بكبار السن وحدهم. فمن يشربه اليوم يفعل ذلك بمعرفة أكبر، ويقدّر الجودة، ويستمتع به بطرق متنوعة: صافيًا، أو مع الصودا، أو في الكوكتيلات. ووفقًا للمستطلعة آراؤهم، فإن الكوكتيلات هي الجسر الرئيسي للوصول إلى الويسكي. ويقول إميليو توريس، من Enero Costanera، إنها تضيف عمقًا وبنية وهوية للمشروبات.
ومن الكلاسيكيات المذكورة الأولد فاشيون، والمانهاتن، ووسكي ساور، وروب روي، والبنسلين الذي يجمع بين العسل والزنجبيل والليمون. ويشير إيزيكيل كونزولو، من Porte Bar، إلى أن بعض المقطرات تنتج مالت يُعتَّق 12 و15 و18 بل و25 عامًا في براميل الشيري.
أعجبتني هذه القراءة لأنها لا تتعامل مع الويسكي على أنه شيء رسمي وجاد. فالبدء بكوكتيل ثم الجرأة على تذوقه صافيًا يبدو لي مسارًا منطقيًا جدًا، وربما وصل كثير منا إليه بهذه الطريقة.
الضرائب ليست أكثر مواضيع الويسكي إثارةً، لكن هذا الموضوع يؤثر فيما يصل إلى الرفوف والكؤوس. في سبتمبر، دعا رئيس وزراء اسكتلندا جون سوينّي الحكومة البريطانية علناً إلى خفض ضريبة المشروبات الروحية في ميزانية الخريف، بعد لقاء مع مجلس الشركات الأعضاء في رابطة ويسكي سكوتش (SWA).
وفي مقترحها للميزانية المقدَّم إلى الخزانة، طلبت الرابطة من وزير المالية جون هيلي خفض ضريبة الإنتاج على المشروبات الروحية. وتقول إن النظام الحالي يفرض على السكوتش والمشروبات المقطّرة الأخرى ضرائب تصل إلى أربعة أضعاف ما يُفرض على البيرة والسايدر والنبيذ، ووصفته بأنه "نموذج معطَّل بالنسبة لاسكتلندا". كما تشير إلى أن ارتفاع الضريبة بنسبة 17% خلال ثلاث سنوات قلّص إيرادات الخزانة وزاد الضغط على المنتجين.
وتلفت الرابطة الانتباه إلى أن قطاع الضيافة يعتمد على المشروبات الروحية في 38% من إجمالي أرباحه، وأن الطلب جزء من دعوة أوسع أطلقها منتجو المشروبات الروحية في أنحاء المملكة المتحدة. وقال سوينّي إن من الواضح أن زيادات الضرائب وضعت ضغطاً غير مبرر على القطاع، وقال المدير التنفيذي للرابطة مارك كينت إن الخفض سيكون له أثر ملموس على المنتجين الكبار والصغار على حد سواء.
ورحّب القطاع أيضاً بتحسّن الوصول إلى سوقي الولايات المتحدة والهند في عام 2026. وشخصياً سأتابع الميزانية عن كثب: فإن انخفضت الضريبة فعلاً فسيكشف ذلك الكثير عن مدى جدية التعامل مع حجة القطاع.
قبيل ميزانية الخريف في المملكة المتحدة، التي ستُعرض الشهر المقبل، أرسلت جمعية ويسكي سكوتلندا مذكرتها إلى الخزانة البريطانية. والرسالة قصيرة: خفّضوا الضرائب، وارفعوا الإيرادات، وادعموا الاقتصاد الوطني.
يطالب الرئيس التنفيذي للجمعية، مارك كينت، بثلاثة أمور. أولها خفض ضريبة الإنتاج على المشروبات الروحية. ثانيها تصحيح الفجوة الضريبية بين المشروبات الروحية والمشروبات الكحولية الأخرى مثل البيرة والسايدر، وهي فجوة يقول كينت إنها أصبحت أوضح في السنوات الأخيرة. وثالثها دعم النمو والاستثمار في الإنتاج المحلي حتى يتمكن القطاع من اغتنام فرص التصدير، مع ذكر الهند والولايات المتحدة والصين بوصفها أسواقًا رئيسية.
ويصف كينت المعاملة الضريبية الحالية للمشروبات الروحية بأنها «ضريبة فائقة». ولا تتضمن المذكرة المنشورة معدلات محددة ولا أرقامًا عن الوظائف، لذا تبدو أقرب إلى بيان توجّه منها إلى حساب تفصيلي.
ومهما كان موقف المرء السياسي، فإن هذه القضية تذكّر بأن سعر زجاجة الويسكي لا يتحدد بالسائل الذي بداخلها وحده. فالضرائب تشكل جزءًا كبيرًا مما ندفعه، وقد تصل القرارات التي تُعلن في خطاب الميزانية إلى رفوف البار. وسأكون فضوليًا لمعرفة ما سيرد فعلًا في الميزانية.
في 8 أكتوبر، أصدرت جمعية ويسكي سكوتلندا وجمعية ويسكي أيرلندا وجمعية ويسكي ويلز بيانًا مشتركًا أعلنت فيه تقديم طعن ضد الموافقة على إشارة جغرافية (GI) للويسكي الإنجليزي.
تقول المجموعات الثلاث إنها كانت تأمل في حل يحمي سلامة فئة السينغل مالت، ويسمح في الوقت نفسه بالمضي قدمًا في الإشارة الجغرافية الإنجليزية. وبحسب البيان، قدمت هذه الجمعيات حتى تنازلات لنقابة الويسكي الإنجليزي خلال المسار.
ما يقلقها الآن ليس الإشارة الجغرافية الإنجليزية في ذاتها، بل الطريقة التي تمت بها الموافقة عليها. وهي تشير إلى تناقضات في الإجراءات وإلى ما قد تعنيه لاحقًا للممارسة المستقبلية، وتريد أن تقوم فئة السينغل مالت على تعريفات عالية الجودة.
أجد هذا الموضوع مثيرًا للاهتمام لأنه يوضح مدى أهمية بضع كلمات على الملصق. فبالنسبة لمن يشرب الويسكي، تبدو عبارة «سينغل مالت» أمرًا محسومًا، غير أن قواعد كل بلد قد تشكّل بهدوء ما يصل في النهاية إلى الزجاجة. سأتابع تطور هذا الطعن، وسيسعدني أن أعرف كيف ينظر الناس في دول إنتاج الويسكي الأخرى إلى مسألة التعريفات الإقليمية.
تبلغ مقطرة ديانستون في هايلاندز اسكتلندا 60 عامًا، وتحتفل بهذه المناسبة بأسبوع كامل من الفعاليات. في عام 1966 تحوّل الموقع من مصنع لغزل القطن إلى مقطرة للويسكي، وهذا التاريخ غير المألوف هو ما يجذبني إلى ديانستون.
تمتد الاحتفالات من 11 إلى 17 أكتوبر 2026. وفي يوم الأربعاء 14 أكتوبر، سيُقام يوم للمجتمع يتضمن جولات وتذوقًا مجانيًا لسكان ديانستون ودون وكالاندر، وللزملاء السابقين والمجموعات المحلية. وسيكون هناك أيضًا يوم كبير للأبواب المفتوحة للجميع، ويُستحسن التحقق من التاريخ الدقيق على موقع المقطرة قبل الزيارة.
يشمل البرنامج جولات خلف الكواليس، وجلسات تذوق، وموسيقى حية، وجلسة تذوق مع كبار المقطّرين عبر أربع حقب من تاريخ المقطرة، وجولات مع المديرين الحاليين والسابقين. كما يمكن زيارة المصنع القديم حيث يُعتَّق ويسكي ديانستون منذ عام 1966. وتتوفر زجاجات احتفالية محدودة الإصدار للبيع.
هناك عرض خاص لكل من يحتفل بعيد ميلاده الستين في عام 2026: حتى 21 مارس 2027 يمكنه اصطحاب ضيف واحد إلى جولة أو جلسة تذوق مجانية. وتُشترى التذاكر من موقع المقطرة، وبعض الفعاليات لها عدد محدود من المقاعد.
وفقًا لتقرير وكالة الأنباء المركزية الصادر في 4 يونيو، أطلق فندق غراند في 1 يونيو نسخة محدودة من «ويسكي المأدبة الرسمية يوانشان 2026»، وخلال أربعة أيام فقط بِيع أكثر من 60% منها. وما زالت الاستفسارات تتوالى سواء في الموقع أو عبر الإنترنت.
يستلهم هذا المشروب فكرته من «غرف التنين الذهبي»، التي أُعيد افتتاحها عام 2026 بعد التجديد، ويهدف إلى نقل قصة تايوان وثقافتها إلى الضيوف الدوليين. أساسه ويسكي الشعير المفرد من OMAR الذي تنتجه مصنعة نانتو التابعة لشركة تايوان للتبغ والمشروبات الكحولية، ممزوج مع أنواع عدة من براميل الخشب البلوط. يتمحور المزيج حول براميل البوربون الاسكتلندية والهولندية، مع إضافة براميل بوربون أيرلندية وخشب بلوط أسترالي جديد. وتضفي براميل فاكهة العاطفة من بوليه وبراميل ليكور الليتشي من تشانغهوا نكهات فاكهية، بينما تضيف براميل البوربون عمرها 10 سنوات وبراميل الشيري PX عمرها 15 سنة عمقًا وطبقات في النكهة.
يتمحور التصميم على نافورة التنين الذهبي، مع قمم أسطح ذهبية وزخارف سحب وماء، ونقوش صنوبر وطيور. إضافةً إلى ذلك، تعاونت شركة المتاجر المعفاة من الضرائب Sheng Heng Chang مع مصنع كاوليانغ كينمن لإطلاق نوعين من كاوليانغ كينمن حصريين للمتاجر المعفاة من الضرائب. وموضوع الإصدار «صقل السماء الزرقاء، وغيوم تتدفق كالبحر»، وأحد النوعين مزيج يضم مشروبًا عمره أكثر من عشر سنوات.
ما يلفتني أن هذا الويسكي لا ينسخ الأسلوب الاسكتلندي ببساطة. فهو يستخدم براميل فواكه تايوانية محلية لينقل طابع المكان مباشرة إلى المشروب. ومع تزايد الاهتمام الدولي بويسكي تايوان، تستحق التجارب التي تربط بين فندق ومصنع للتقطير والفاكهة المحلية المتابعة.
يُقام مهرجان مقطر هيوكي-كانوسوكي 2026، الذي تنظمه بالاشتراك شركة كوشو لصناعة الجعة ومقطر كانوسوكي في مدينة هيوكي بمحافظة كاغوشيما، يوم الأحد 25 أكتوبر. ويستمر من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً، ويُقام حتى في حال هطول المطر.
تقع الفعاليات في مستودع التقطير التابع لشركة كوشو لصناعة الجعة في هيوكي ومقطر كانوسوكي، والدخول مجاني. ويمكن في كل موقع تذوق كأس مجانية، كما تتوفر ندوات عن الويسكي وبار للكوكتيلات وشاحنات طعام وعروض موسيقية حية وجولات في المقطر وتجربة تعبئة الزجاجات يدويًا. وهناك أيضًا برنامج خاص يفتح فيه مستودع التعتيق التابع لكانوسوكي أمام الزوار.
أبرز ما في الحدث هو الزجاجة المحدودة الإصدار. فزجاجة «كانوسوكي سينغل مالت، إصدار محدود من مهرجان المقطر 2026» بسعة 700 مل، سعرها 16,500 ين (شامل الضريبة)، وتُباع بالقرعة. وتُقبل الطلبات من 11 إلى 25 أكتوبر، وتُعلن النتائج في 1 نوفمبر، ويحق لكل شخص شراء زجاجتين كحد أقصى. وتظهر هذا العام للمرة الأولى زجاجة صغيرة بسعة 200 مل بسعر 4,950 ين (شامل الضريبة)، تُباع في يوم الحدث في مقطر كانوسوكي بكمية محدودة وعلى أساس «من يصل أولًا»، بواقع زجاجة واحدة للشخص.
تنطلق حافلات مجانية من محطة JR إيجوين، وتوجد حافلة دائرية تربط الموقعين. ويجب على من يقود السيارة أن يتذكر أنه لن يتمكن من التذوق.
ليست الفعاليات التي يمكن فيها زيارة مقطرات الحرف اليابانية بهدوء كثيرة، لذلك يسعدني شخصيًا أن تتوفر زجاجة صغيرة. ويبدو الحجم السهل الحمل مناسبًا أيضًا لمن يرغب في تذوق كانوسوكي للمرة الأولى.
المصدر: Hokkaido Shimbun Digital (موزعة عبر PR TIMES)
نهاية مشروع تقطير دائمًا ما تحمل شيئًا من الحزن. تعرض Owl Distillery، منتجة Belgian Owl Single Malt، مخزونها للبيع في عدة مزادات إلكترونية عبر دار المزادات Auctim في أنتويرب. تأسس المصنع عام 2004، وكان يعتمد على الشعير البلجيكي وتربة منطقة Hesbaye وأسلوب إنتاج السينغل مالت التقليدي.
يلفت النظر بشكل خاص مِرجلان نحاسيان يعودان إلى عام 1898، كانا في الأصل ينتميان إلى مصنع Caperdonich القديم في سبيسايد، وتبلغ سعتهما نحو 11,000 و8,000 لتر. كما يشمل المزاد خزانة الروح الأصلية من Caperdonich.
سيُعرض الجهاز للمزاد من 29 أكتوبر حتى 12 نوفمبر 2026. ويتضمن صوامع الشعير ومطحنة أسطوانية وأحواض التهريس والتخزين وأنظمة التبريد والتثبيت والترشيح ونظام تنظيف CIP وغلاية بخار وخط تعبئة وتوسيم وتغليف أوتوماتيكي كامل يعود إلى عام 2016.
يضم مزاد الويسكي نحو 3,000 دفعة تضم قرابة 20,600 زجاجة، من بينها سينغل مالت بعمر 5 و10 سنوات، وتشطيبات Pedro Ximénez، وإصدارات البرميل الواحد. ويبدأ المزاد هو الآخر في 29 أكتوبر. وستُعلن تفاصيل أكثر من 3,500 برميل بشكل منفصل.
وبحسب الخبر، لم يُعثر على مشترٍ للمنشأة بأكملها، ولذلك تُباع الأصول الآن بشكل منفرد. وبالنسبة للهواة الجامعين، فإن هذا المزاد فرصة نادرة على الأرجح.
وفقًا لجمعية ويسكي سكوتلندا، أُلغيت الرسوم الجمركية على صادرات الويسكي الاسكتلندي إلى الولايات المتحدة في 24 يوليو 2026، عقب إعفاء أُعلن عنه في أبريل.
تُعد الولايات المتحدة أكثر أسواق تصدير الويسكي الاسكتلندي قيمةً في العالم، إذ بلغت قيمتها 933 مليون جنيه إسترليني في عام 2025، ولذلك يحمل هذا التغيير أهمية كبيرة للمنتجين. وقال المدير الدولي للجمعية، إيان دوفي، إن عودة التجارة المعفاة من الرسوم تفيد الشركات على ضفتي الأطلسي، وتمنحها ثقة أكبر في الاستثمار وتوسيع صادراتها.
وأشار كذلك إلى سلسلة أوسع تعتمد على هذا المشروب، تشمل صانعي البراميل والمزارعين وقطاعي الضيافة والتجزئة، في اسكتلندا والولايات المتحدة على حد سواء. وشكرت الجمعية كل من أسهم في ذلك، بمن فيهم الملك تشارلز الثالث، الذي قالت إن زيارته الرسمية الأخيرة ساعدت في ذلك، وتعتزم البناء على هذا التقدم مع شركاء في البلدين.
بصفتي شخصًا يحب قراءة أخبار الويسكي ببساطة، يسعدني أن أقرأ أخبارًا تجارية جيدة لمرة واحدة. فالرسوم الجمركية نادرًا ما تظهر في ملاحظات التذوق، لكنها في النهاية تؤثر في ما يُعرض على الرفوف وبأي سعر. وسأكون فضوليًا لمعرفة ما إذا كان تشكيلة الويسكي الاسكتلندي في البارات الأمريكية ستتغير هذا الخريف.
Det här är ett destilleri jag tänker följa. Kythe i skotska Perthshire har börjat producera, och tanken är att återskapa egenskaper som grundarna uppskattar hos äldre Highlandwhisky.
Den första spriten rann ur pannorna den 2 juli 2026, efter byggstart 2024. Destilleriet ligger på Hills of Bendochy Farm nära Blairgowrie, i två ombyggda jordbruksbyggnader. Bakom projektet står Angus MacRaild, Jonny McMillan och Aaron Chan, och deras gemensamma intresse för äldre whisky har fått styra hela anläggningen.
Några detaljer som fick mig att haja till:
- Planerad produktion på omkring 60 000 liter ren alkohol per år, med ett mäskkar för ett ton malt och pannor på 6 000 respektive 4 000 liter.
- Golvmältat Maris Otter, huvudsakligen odlat på gården.
- Återanvänd bryggerijäst från Belhaven tillsammans med destillerijäst av M-stam med rötter i 1950-talet. Jäsningen sker i träkar och tar normalt tre till sju dagar, med utrymme för försök på upp till två veckor.
- En direkt vedeldad wash still, medan spirit still är ångvärmd. Båda är kopplade till traditionella worm tubs.
Faten blir bourbon och sherry, på sikt med tyngdpunkt på refillfat som låter destillatet tala. Men redan fatprogrammet från 2025 rymde både first fill bourbon, refill hogsheads, hogsheads som haft oloroso och sedan cream sherry, och gamla sherry butts från soleralagring. Första officiella buteljering ligger omkring åtta år bort, och lagringen sker på destilleriet.
Än finns ingen färdig whisky att smaka, bara valen av råvara, jäst, utrustning och fat att granska. Men just därför är det spännande: hur mycket av den eftersträvade gamla Highlandkaraktären finns kvar när det första glaset hälls upp?
أثارت انتباهي إحصائية من مشروع Craft Spirits Data Project الحالي: في نهاية أغسطس 2026 كان في الولايات المتحدة 2,131 مصنعًا حرفيًا نشطًا للتقطير، أي أقل بنسبة 6.6% من العام السابق (2,282). ولأول مرة، أُغلقت منشآت أكثر مما فُتحت.
قدّمت الرابطة الأمريكية لمشروبات التقطير الحرفية (ACSA) وشركة Park Street هذه البيانات في الإحاطة الاقتصادية السنوية في واشنطن العاصمة. وتشير البيانات إلى السنة التقويمية 2025، وقد جُمعت مباشرة من المنتجين بين يونيو وأغسطس 2026.
انخفض الحجم بنسبة 8.0% إلى 11.7 مليون صندوق بسعة 9 لترات، وتراجعت القيمة بنسبة 3.7% إلى 7.3 مليار دولار. تمثل المشروبات الروحية الحرفية 4.2% من الحجم و7.3% من القيمة. وانهارت الصادرات بنسبة 13.4% إلى 123 ألف صندوق، وانخفضت الوظائف بدوام كامل بنسبة 25.6% إلى 21,285 وظيفة.
تذكر الجمعيات أسبابًا منها تقليص تشكيلات تجار الجملة الذين يخفضون مخزونهم، وانكماش أسواق التصدير بسبب الرسوم الجمركية، وحظر البيع المباشر عبر الشحن للمستهلكين في معظم الولايات. ومما يلفت الانتباه أن حصة غرف التذوق من إيرادات المنتجين الحرفيين ارتفعت من 14% (2015) إلى 26% (2025).
بالنسبة لعشاق الويسكي، ليس هذا خبرًا صناعيًا فحسب. فيبدو أن كثيرًا من المصانع الصغيرة التي نحب تذوق منتجاتها تحت ضغط شديد.
