Od dawna mam słabość do Speyburn. To destylarnia, którą przez wiele lat można było jedynie dostrzec w przelocie, przejeżdżając obok na obrzeżach Rothes, ale która w końcu otworzyła drzwi dla zwiedzających. Kiedy przeczytałem wywiad Allt om Whisky z kierownikiem destylarni Euanem Hendersonem, od razu się w nim odnalazłem.
Henderson mówi dokładnie to, co sam myślałem: Speyburn to jedna z ukrytych pereł Speyside, trochę jak sąsiedni Longmorn, gdzie on sam wcześniej pracował. Mała destylarnia o wielkim charakterze i fantastycznym destylacie, która pracuje po cichu, poza radarem. „A blender's dream” – tak ją nazywa.
To, co czyni tę historię wyjątkowo piękną, to więź rodzinna. Ojcem Euana jest Iain Henderson, dobrze znane nazwisko w świecie szkockiej whisky, blisko związane z Laphroaig. Euan praktycznie dorastał w destylarniach takich jak Glenlivet i Bladnoch, a pomagał ojcu już jako dziewięciolatek.
Sama whisky to przede wszystkim zielone jabłka, stare worm tubs i słodownia, która zrodziła nowe pomysły. Jeśli jeszcze nie próbowaliście Speyburn, naprawdę uważam, że warto dać mu szansę – zwłaszcza jeśli lubicie świeży, jabłkowy Speyside w przyjaznej cenie.
Międzynarodowy Dzień Whisky, obchodzony od 2012 roku w trzecią sobotę maja, wymyślił szkocki pisarz i degustator Blair Bowman. Z tej okazji Infobae opublikowało reportaż zbierający opinie kilku argentyńskich barmanów o tym, jak zmienia się relacja młodych ludzi z tym trunkiem.
Główna myśl jest taka, że whisky nie kojarzy się już wyłącznie z osobami starszymi. Ci, którzy go dziś piją, robią to z większą wiedzą, cenią jakość i delektują się nim na różne sposoby: czysty, z wodą sodową albo w koktajlach. Według rozmówców najważniejszym pomostem do whisky są właśnie koktajle. Emilio Torres z Enero Costanera mówi, że dodają one drinkom głębi, struktury i charakteru.
Wśród wymienionych klasyków znalazły się Old Fashioned, Manhattan, Whisky Sour, Rob Roy oraz Penicillin, łączący miód, imbir i cytrynę. Ezequiel Cunzolo z Porte Bar przypomina też, że niektóre destylarnie produkują słody dojrzewane 12, 15, 18, a nawet 25 lat w beczkach po sherry.
Ten tekst przeczytałem z przyjemnością, bo nie traktuje whisky jak czegoś uroczystego. Zacząć od koktajlu, a potem odważyć się spróbować go czystego, wydaje mi się bardzo rozsądną drogą, i pewnie wielu z nas tak właśnie trafiło do whisky.
Podatki nie są najbardziej efektownym tematem w świecie whisky, ale ten wpływa na to, co ląduje na półkach i w szklance. We wrześniu premier Szkocji John Swinney publicznie wezwał rząd brytyjski, by w jesiennym budżecie obniżył akcyzę na alkohol, po spotkaniu z radą firm członkowskich Scotch Whisky Association (SWA).
W swoim wniosku budżetowym przekazanym skarbowi SWA poprosiła kanclerza Johna Healeya o obniżenie akcyzy na alkohole wysokoprocentowe. Stowarzyszenie twierdzi, że obecny system obciąża Scotch i inne destylaty nawet czterokrotnie wyższym podatkiem niż piwo, cydr i wino, i nazywa to "zepsutym modelem dla Szkocji". Dodaje też, że 17-procentowa podwyżka akcyzy w ciągu trzech lat zmniejszyła wpływy skarbu państwa i zwiększyła presję na producentów.
SWA zwraca uwagę, że branża gastronomiczna odpowiada za 38% całkowitych zysków z alkoholi wysokoprocentowych, a ten postulat jest częścią szerszego apelu producentów z całego Zjednoczonego Królestwa. Swinney powiedział, że wyraźnie widać, iż podwyżki podatków nadmiernie obciążyły branżę, a dyrektor generalny SWA Mark Kent stwierdził, że obniżka odczuwalnie wpłynęłaby na dużych i małych producentów.
Branża przyjęła też z zadowoleniem poprawę dostępu do rynków USA i Indii w 2026 roku. Ja osobiście będę uważnie śledzić budżet: to, czy akcyza rzeczywiście spadnie, wiele powie o tym, na ile poważnie traktowane są argumenty branży.
Przed jesiennym budżetem Wielkiej Brytanii, który zostanie przedstawiony w przyszłym miesiącu, Scotch Whisky Association przesłało swoje stanowisko do brytyjskiego Skarbu Państwa. Przesłanie jest krótkie: obniżyć podatki, zwiększyć wpływy i wspierać gospodarkę.
Dyrektor generalny stowarzyszenia, Mark Kent, domaga się trzech rzeczy. Po pierwsze, obniżki akcyzy na alkohole destylowane. Po drugie, zniwelowania różnicy podatkowej między alkoholami destylowanymi a innymi trunkami, takimi jak piwo czy cydr; według Kenta ta różnica stała się w ostatnich latach bardziej wyraźna. Po trzecie, wsparcia wzrostu i inwestycji w krajową produkcję, tak aby branża mogła wykorzystać szanse eksportowe. Jako kluczowe rynki wymieniono Indie, USA i Chiny.
Kent określa obecne opodatkowanie alkoholi destylowanych mianem „superpodatku”. Opublikowane stanowisko nie podaje konkretnych stawek ani danych o zatrudnieniu, więc jest raczej deklaracją kierunku niż szczegółową kalkulacją.
Niezależnie od poglądów politycznych, ta sprawa przypomina, że cena butelki whisky nie zależy tylko od płynu w środku. Podatki stanowią dużą część tego, co płacimy, a decyzje ogłoszone w przemówieniu budżetowym mogą dotrzeć aż na barową półkę. Jestem ciekawy, co ostatecznie znajdzie się w budżecie.
8 października Scotch Whisky Association, Irish Whiskey Association i Welsh Whisky Association wydały wspólne oświadczenie, w którym poinformowały, że złożono odwołanie od zatwierdzenia oznaczenia geograficznego (GI) dla angielskiej whisky.
Trzy organizacje piszą, że liczyły na rozwiązanie, które chroniłoby integralność kategorii single malt, a jednocześnie pozwoliłoby na dalsze prace nad angielskim GI. Według oświadczenia w trakcie procesu proponowały nawet kompromisy English Whisky Guild.
Ich pozostała obawa nie dotyczy samego angielskiego GI, lecz sposobu, w jaki je zatwierdzono. Wskazują na niespójności w procedurze i na to, co mogą oznaczać dla przyszłej praktyki, i chcą, by kategoria single malt opierała się na wysokiej jakości definicjach.
Ta sprawa wydaje mi się ciekawa, bo pokazuje, jak wiele znaczą kilka słów na etykiecie. Dla pijącego określenie „single malt” wydaje się oczywiste, a jednak przepisy poszczególnych krajów mogą po cichu wpływać na to, co trafia do butelki. Będę śledzić, jak rozwinie się odwołanie, i chętnie dowiem się, jak na kwestię definicji regionalnych patrzą ludzie w innych krajach produkujących whisky.
Gorzelnia Deanston w szkockich Highlands kończy 60 lat i świętuje to przez cały tydzień. W 1966 roku teren dawnej przędzalni bawełny przebudowano na gorzelnię whisky, i to właśnie ta nietypowa historia sprawia, że Deanston tak mnie urzeka.
Uroczystości potrwają od 11 do 17 października 2026 roku. W środę, 14 października, odbędzie się Dzień Społeczności z bezpłatnymi zwiedzaniami i degustacjami dla mieszkańców Deanston, Doune i Callander, dawnych współpracowników oraz lokalnych grup. Dodatkowo zaplanowano wielki dzień otwarty dla wszystkich; przed wizytą warto sprawdzić dokładny termin na stronie gorzelni.
W programie są zwiedzanie zakulisowe, degustacje, muzyka na żywo, degustacja prowadzona przez Master Distillers, która przeprowadzi przez cztery epoki gorzelni, oraz oprowadzanie przez obecnych i byłych menedżerów. Można też zwiedzić dawną tkalnię, w której Deanston dojrzewa whisky od 1966 roku. Dostępne są limitowane butelki jubileuszowe.
Dla wszystkich, którzy w 2026 roku kończą 60 lat, przygotowano specjalną ofertę: do 21 marca 2027 roku mogą zabrać jednego gościa na bezpłatne zwiedzanie lub degustację. Bilety kupuje się na stronie gorzelni; na niektóre wydarzenia liczba miejsc jest ograniczona.
Według informacji agencji Central News z 4 czerwca Grand Hotel wprowadził 1 czerwca limitowaną edycję „Whisky na państwowy bankiet Yuanshan 2026”. W ciągu zaledwie czterech dni sprzedano ponad 60 procent nakładu, a zapytania nie ustają — zarówno w hotelu, jak i online.
Trunek czerpie inspirację z Pokojów Złotego Smoka, które po remoncie otwarto ponownie w 2026 roku. Ma przybliżyć zagranicznym gościom historię i kulturę Tajwanu. Bazą jest single malt OMAR z destylarni Nantou tajwańskiej spółki Taiwan Tobacco and Liquor Corporation, złożony z kilku rodzajów dębowych beczek. Rdzeń stanowią beczki po bourbonie ze Szkocji i Holandii, uzupełnione o beczki po irlandzkim bourbonie i nowe australijskie dęby. Beczki po marakui z Puli i beczki po likierze liczi z Changhua wnoszą owocowe nuty, a 10-letnie beczki po bourbonie i 15-letnie po sherry PX dodają głębi.
Na etykiecie w centrum znajduje się Fontanna Złotego Smoka, a obok złote zwieńczenia dachów, wzory chmur i wody oraz motywy sosen i ptaków. Ponadto firma wolnocłowa Sheng Heng Chang we współpracy z gorzelnią kaoliang z Kinmen wypuściła dwa kaoliangi z Kinmen dostępne wyłącznie w sklepach bezcłowych. Motyw przewodni to „Szlifowanie błękitnego nieba, chmury falujące jak morze”, a jeden z nich zawiera trunek leżakowany ponad dziesięć lat.
Wydaje mi się ciekawe, że ta whisky nie kopiuje po prostu szkockiej metody. Wykorzystuje lokalne tajwańskie beczki po owocach, by przenieść charakter miejsca wprost do trunku. Skoro tajwańska whisky coraz bardziej przyciąga uwagę na świecie, warto śledzić eksperymenty łączące hotel, gorzelnię i lokalne owoce.
Festiwal destylarni Hioki-Kanosuke 2026, organizowany wspólnie przez Kosho Brewing i destylarnię Kanosuke w mieście Hioki w prefekturze Kagoshima, odbędzie się w niedzielę 25 października. Trwa od 10:00 do 16:00 i odbędzie się nawet w deszczu.
Miejscem są magazyn destylacyjny Kosho Brewing w Hioki oraz destylarnia Kanosuke, a wstęp jest bezpłatny. Na każdym z tych miejsc można bezpłatnie skosztować po jednej porcji. Przewidziano seminaria o whisky, bar koktajlowy, food trucki, występy na żywo, zwiedzanie destylarni oraz warsztaty ręcznego butelkowania. Specjalnie otwarty zostanie też dla zwiedzających magazyn dojrzewania Kanosuke.
Najważniejsza jest limitowana butelka. „Kanosuke Single Malt, limitowana butelka Festiwalu Destylarni 2026” o pojemności 700 ml kosztuje 16 500 jenów (z podatkiem) i jest sprzedawana w losowaniu. Zgłoszenia przyjmowane są od 11 do 25 października, wyniki zostaną ogłoszone 1 listopada, a jedna osoba może kupić maksymalnie dwie butelki. W tym roku po raz pierwszy pojawia się też miniatura 200 ml w cenie 4 950 jenów (z podatkiem). Sprzedawana jest w dniu festiwalu w destylarni Kanosuke, w ograniczonej liczbie egzemplarzy, decyduje kolejność zgłoszeń, a limit wynosi jedną sztukę na osobę.
Z dworca JR Ijuin kursują bezpłatne autobusy wahadłowe, a między dwoma miejscami jeździ też autobus okrężny. Osoby prowadzące samochód powinny pamiętać, że nie będą mogły spróbować alkoholu.
Wydarzeń, podczas których można spokojnie zwiedzić japońskie rzemieślnicze destylarnie, nie ma zbyt wielu, dlatego osobiście cieszę się, że pojawia się miniatura. Poręczny rozmiar wydaje mi się też dobry dla każdego, kto chce po raz pierwszy spróbować Kanosuke.
Źródło: Hokkaido Shimbun Digital (dystrybuowane przez PR TIMES)
Koniec projektu destylarni zawsze jest trochę smutny. Owl Distillery, producent Belgian Owl Single Malt, wystawia swoje zapasy na kilku aukcjach online za pośrednictwem antwerpskiego domu aukcyjnego Auctim. Destylarnia powstała w 2004 roku i stawiała na belgijski jęczmień, terroir regionu Hesbaye oraz tradycyjną produkcję single malta.
Szczególnie rzucają się w oczy dwa miedziane alembiki z 1898 roku. Pochodzą z dawnej destylarni Caperdonich w Speyside i mają pojemność około 11 000 i 8 000 litrów. W zestawie znajduje się także oryginalny spirit safe z Caperdonich.
Wyposażenie zostanie zlicytowane w dniach od 29 października do 12 listopada 2026 roku. Obejmuje silosy na słód, młyn wałcowy, kadzie zacierne i magazynowe, instalacje do schładzania, stabilizacji i filtracji, system mycia CIP, kocioł parowy oraz kompletną automatyczną linię do rozlewu, etykietowania i pakowania z 2016 roku.
Aukcja whisky obejmuje prawie 3000 partii, czyli około 20 600 butelek, m.in. single malty 5- i 10-letnie, wykończenia Pedro Ximénez oraz butelkowania z pojedynczej beczki. Również ona rozpoczyna się 29 października. Szczegóły dotyczące ponad 3500 beczek zostaną podane osobno.
Według doniesień nie znaleziono kupca na całą firmę, dlatego aktywa są teraz sprzedawane pojedynczo. Dla kolekcjonerów ta aukcja to prawdopodobnie rzadka okazja.
Według Scotch Whisky Association cła na eksport szkockiej whisky do Stanów Zjednoczonych zostały zniesione 24 lipca 2026 roku, po zwolnieniu ogłoszonym w kwietniu.
Stany Zjednoczone to najcenniejszy rynek eksportowy szkockiej whisky na świecie, wart w 2025 roku 933 miliony funtów, więc ta zmiana ma dla producentów ogromne znaczenie. Dyrektor międzynarodowy stowarzyszenia, Ian Duddy, powiedział, że powrót handlu bez ceł przynosi korzyści firmom po obu stronach Atlantyku i daje im większą pewność, by inwestować i zwiększać eksport.
Wskazał też na szerszy łańcuch zależny od tego trunku: bednarzy, rolników, branżę hotelarsko-gastronomiczną i handel detaliczny, zarówno w Szkocji, jak i w USA. Stowarzyszenie podziękowało wszystkim zaangażowanym, w tym królowi Karolowi III, którego ostatnia wizyta państwowa, jak twierdzi, pomogła. Zamierza budować ten postęp razem z partnerami w obu krajach.
Jako ktoś, kto po prostu lubi czytać o whisky, cieszę się, że tym razem jest dobra wiadomość handlowa. Cła rzadko pojawiają się w notatkach degustacyjnych, a jednak wpływają na to, co trafia na półki i za ile. Ciekawi mnie, czy tej jesieni zmieni się oferta szkockiej w amerykańskich barach.
To jest destylarnia, którą zamierzam śledzić. Kythe, znajdująca się w szkockim Perthshire, rozpoczęła produkcję i ma na celu odtworzenie cech, które założyciele cenią w starszych whisky z regionu Highlands.
Pierwsza partia alkoholu została wypuszczona z alembików 2 lipca 2026 roku, po rozpoczęciu budowy w 2024 roku. Destylarnia znajduje się na farmie Hills of Bendochy, w pobliżu Blairgowrie, w dwóch przebudowanych budynkach gospodarczych. Za projektem stoją Angus MacRaild, Jonny McMillan i Aaron Chan, a ich wspólne zamiłowanie do starszych whisky zdeterminowało cały proces produkcji.
Oto kilka szczegółów, które przykuły moją uwagę:
- Planowana produkcja około 60 000 litrów czystego alkoholu rocznie, z jednym zbiornikiem na zacier na tonę słodu oraz alembikami o pojemności 6000 i 4000 litrów.
- Słód Maris Otter, głównie uprawiany na farmie.
- Wykorzystanie drożdży piwowarskich z browaru Belhaven, w połączeniu z drożdżami destylarnianymi szczepu M, o korzeniach sięgających lat 50. Fermentacja odbywa się w beczkach drewnianych i trwa zwykle od trzech do siedmiu dni, z możliwością eksperymentów trwających do dwóch tygodni.
- Alembik do fermentacji jest bezpośrednio ogrzewany drewnem, natomiast alembik do destylacji jest ogrzewany parą. Oba są podłączone do tradycyjnych chłodnic spiralnych.
Do leżakowania używane będą beczki po bourbonie i sherry, z naciskiem w przyszłości na beczki wielokrotnego użytku, które pozwolą na wyraźniejsze cechy destylatu. Jednak już program beczkowy na rok 2025 obejmował beczki po pierwszym napełnieniu bourbonem, beczki wielokrotnego użytku, beczki, które wcześniej zawierały oloroso, a następnie sherry, oraz stare beczki sherry po leżakowaniu w systemie solera. Pierwsze oficjalne butelkowanie planowane jest za około osiem lat, a leżakowanie odbywa się na terenie destylarni.
Obecnie nie ma jeszcze gotowej whisky do degustacji, jedynie wybór surowców, drożdży, sprzętu i beczek do oceny. Ale właśnie dlatego jest to ekscytujące: jak wiele z pożądanej, tradycyjnej charakterystyki whisky z regionu Highlands pozostanie, gdy pierwszy kieliszek zostanie nalany?
Jedna liczba z aktualnego Craft Spirits Data Project dała mi do myślenia: pod koniec sierpnia 2026 roku w USA działało 2131 aktywnych rzemieślniczych destylarni, o 6,6 procent mniej niż rok wcześniej (2282). Po raz pierwszy więcej firm zamknięto, niż otwarto.
American Craft Spirits Association (ACSA) i Park Street przedstawili dane podczas corocznego briefingu gospodarczego w Waszyngtonie. Odnoszą się do roku kalendarzowego 2025 i zostały zebrane bezpośrednio od producentów między czerwcem a sierpniem 2026 roku.
Sprzedaż spadła o 8,0 procent do 11,7 mln skrzyń po 9 litrów, a wartość o 3,7 procent do 7,3 mld dolarów. Rzemieślnicze alkohole stanowią 4,2 procent wolumenu i 7,3 procent wartości. Eksport załamał się o 13,4 procent do 123 tys. skrzyń, a liczba pełnoetatowych miejsc pracy spadła o 25,6 procent do 21 285.
Organizacje wskazują na węższe asortymenty hurtowni, które redukują zapasy, kurczące się rynki eksportowe przez cła oraz zakaz bezpośredniej wysyłki do konsumentów w większości stanów. Interesujące jest to, że udział degustacji w sprzedaży rzemieślniczej wzrósł z 14 procent (2015) do 26 procent (2025).
Dla miłośników whisky to nie tylko wiadomość branżowa. Wiele małych destylarni, które lubimy degustować, najwyraźniej znajduje się pod presją.
