Gdy zaczynałem przygodę z kaletnictwem, trafiłem na poradnik dla początkujących, który uchronił mnie przed wieloma błędami. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrozumieć, to sama skóra: w zależności od części zwierzęcia (kark, krupon, bok) i grubości obrabia się ją inaczej. Do portfela wystarczy cienka skóra o grubości 1,2 mm; na solidny pasek trzeba sięgnąć po 3,5 lub 4,5 mm.
Cięcie wymaga odpowiedniego narzędzia: specjalnych nożyczek do cienkich skór, nożyka z łamanym ostrzem lub noża z trapezowym ostrzem do grubych, a nawet noża krążkowego do łuków. Potem przychodzi czas na barwienie (używam barwników Fiebing's) i klejenie, po uprzednim zszorstkowaniu powierzchni, żeby klej dobrze trzymał.
Etapem, który robi całą różnicę, są krawędzie. Fazuje się je narzędziem edge beveler, nakłada tokonole lub gumę tragakantową, a następnie poleruje drewnianym gładzikiem, aż krawędź będzie gładka i błyszcząca. Dobrze wykończona krawędź to wizytówka każdego wyrobu ze skóry.
Do szycia ręcznego najpierw wybija się otwory dziurkaczami grzebieniowymi (diamentowymi lub w stylu francuskim), a potem szyje ściegiem siodlarskim, używając igieł z tępym końcem i woskowanej nici. Najważniejsze jest jednak, by zacząć od małego, prostego projektu — i pogodzić się z tym, że pierwszy nie wyjdzie idealnie.
Źródło: CraftPoint
Przeczytałem relację kogoś, kto od około trzech lat zajmuje się rzemiosłem skórniczym: poprosił ChatGPT o wykrój i na jego podstawie uszył etui na jeden długopis. Czas spędzony na przygotowywaniu wykrojów to problem znany każdemu, kto robi rzeczy sam.
Prośby miały formę warunków: „etui na jeden długopis”, „okładka na książkę w formacie A5”. Próbował też podać link do filmu referencyjnego i poprosić o przemyślenie na jego podstawie. Ogólny kształt pojawił się szybko, ale pierwszego wykroju nie dało się użyć w takiej postaci: nie uwzględniono stanu z zamkniętą klapą, zapinka trzymająca klapkę była za krótka, by wygodnie jej używać, a wykrój nie był przygotowany do wydruku w skali 1:1 w domu.
Poprosił o kilka poprawek: zmianę kształtu klapki i długości zapinki, aż wykrój nadawał się do wydruku. Gotowy produkt był niemal taki, jak sobie wyobrażał, ale czubek klapki trzeba było podczas pracy poprawić ręcznie, a ponieważ nie policzono grubości skóry i zakładek, niektóre długopisy wchodziły źle.
Wniosek autora: AI dobrze nadaje się do szybkiego zbudowania podstawy wykroju, ale ważne jest, by nie zakładać, że „skoro zrobiła to AI, to na pewno jest dobrze”, tylko sprawdzić samemu. Przed cięciem trzeba zweryfikować wymiary końcowe, czy zmieści się zawartość, grubość skóry, zachodzące na siebie części, ruch klapki i zapinki oraz czy wydruk jest w skali 1:1. Zaleca też najpierw wyciąć wykrój z papieru i złożyć go. Ta trzeźwa postawa wobec AI jako narzędzia była dla mnie użyteczna.
Źródło: note
Weaver Leather Supply opublikowała krótki film w swojej serii o rzemiośle skórniczym, pokazujący, jak zamontować sprężynową ramkę (facile) do portmonetki w skórzanej kopertówce. Demonstruje Chuck Dorsett.
Film omawia elementy, które przy ramkach najczęściej sprawiają problemy: pomiar pod ramkę, ustawienie zawiasów, sam montaż ramki i dobór odpowiedniego nita do złożenia całości. W projekcie użyto skóry Illusion Leather oraz sprężynowych ramek z kolekcji ramek do portmonetek sklepu.
Na stronie wymieniono użyte okucia: Snapper Rivet Ring, Snapper Rivet, pinezkę prowadzącą i narzędzie do nitowania. Nie podano wymiarów ani pisemnej listy kroków, więc to raczej film do obejrzenia niż tekst do przeczytania. Mimo to warto zobaczyć, jak doświadczona osoba ustawia zawiasy i wybiera nit, jeśli od dawna odkładasz wykonanie pierwszej kopertówki z ramką.
Podoba mi się, że praca z ramkami jest pokazana jako zwykły krok, którego można się nauczyć, a nie coś zarezerwowanego dla specjalistów. Jeśli zbierasz materiały o szyciu torebek, warto dodać ten film do zakładek obok innych poradników sklepu dotyczących okuć.
Źródło: Weaver Leather Supply
Zaraz po świętach Obon trafiłam na artykuł zbierający kursy i wydarzenia związane ze skórą i rzemiosłem skórniczym, z myślą o osobach, które chcą jesienią zacząć coś nowego. Większość z nich odbywa się w Japonii, więc zapisuję tu najważniejsze informacje.
W Namba w Osace 23 sierpnia odbędzie się seminarium dla początkujących. Jest bardzo praktyczne: różnice między rodzajami skór, testowanie narzędzi, takich jak rylec rombowy (hishime), młotek i zatrzaski, szycie ręczne i wykańczanie końców nici oraz to, którego kleju użyć w jakim przypadku. Zwróciło moją uwagę, że autor radzi początkującym nie używać noża do skóry, bo wymaga on kamienia do ostrzenia, a zamiast tego nauczyć się dobrze posługiwać nożem typu cutter.
W Kuramae w Tokio 28 i 29 sierpnia odbędzie się wyprzedaż połączona z możliwością wypróbowania narzędzi. Są też kursy skórzane prowadzone przez «Leather Sommelier» (w Aichi i w Sapporo), bezpłatny seminarium 4 września w oddziale Taito Tokijskiego Centrum Technologii Skóry (m.in. konstrukcja męskiego obuwia i kopyta) oraz «konsultacje dotyczące skóry» w Urawie (Saitama) 4 i 5 września, podczas których można porozmawiać bezpośrednio z producentami i sprzedawcami.
Ponadto Krajowe Stowarzyszenie Promocji Rzemiosła Skórniczego planuje otworzyć zapisy na październikowy kurs podstawowy już pod koniec sierpnia. Zajęcia odbywają się od 1966 roku. Samodzielna nauka często grzęźnie na wyborze narzędzi i podstawowych ściegach, więc cieszy mnie, że jest tak wiele okazji, by to sprawdzić na własnych rękach. Terminy i opłaty mogą się zmienić, dlatego przed zapisaniem się warto sprawdzić ogłoszenie organizatora.
Źródło: note (belllens tokyo)
Wiadomość, która naprawdę poprawiła mi humor: Li Wan-ling, artystka tłoczenia w skórze z "Domu Rzemiosła" w powiecie Changhua, zgłosiła dwie prace do brytyjskiego konkursu Future Art & Design Award i zdobyła nagrodę Platynową oraz Złotą.
Ciekawe jest to, że te dwie prace nie wypadły dobrze w zeszłorocznych konkursach krajowych. Jedną odrzucono, a druga dostała tylko wyróżnienie. O brytyjskim konkursie dowiedziała się dopiero pod koniec lutego tego roku, kiedy do terminu zostało już tylko siedem dni. Ponieważ organizatorzy nie ograniczali liczby zgłoszeń, sfotografowała swoje dwie starsze prace, poprosiła koleżankę o przetłumaczenie opisu koncepcji i technik tłoczenia, które sama opracowała, i wysłała wszystko e-mailem. Odpowiedź przyszła 30 marca, a dopiero po przetłumaczeniu przez kolejną koleżankę dowiedziała się, że wygrała.
Praca nagrodzona Platyną, "Miejsce w moim sercu", przedstawia kruchy dom z gliny, w którym dorastała, bananowiec, który pomagał utrzymać rodzinę, ojca pracującego bez wytchnienia jak bawół wodny, oraz księżyc, który chciał ją sprowadzić do domu, ale nigdy nie mógł. Praca nagrodzona Złotem, "Bażant z pisklęciem", przedstawia bażanta błękitnobrzuchego z Formozy, ptaka występującego tylko na Tajwanie, wraz z dzwonkiem Yushan i kwiatem księżyca. Pisklęta w kompozycji są zawsze trzy, bo ma troje dzieci.
Najbardziej uderzyło mnie jej upieranie się przy realistycznym tłoczeniu. Twierdzi, że technika realistyczna musi zachować fakturę samej skóry: pory muszą być wyraźnie widoczne, a nawet drobne włosy bawoła wodnego czy jego rzęsy po wielu warstwach koloru muszą nadal pokazywać strukturę skóry. Podkreśla też, że barwiona skóra z czasem blaknie, więc kolor musi być stabilny przez lata. Jej zdaniem, jeśli tłoczenie traci cechy skóry, traci też wartość jako sztuka.
Po ponad 30 latach tłoczenia w skórze mówi, że najtrudniejsze nie jest samo wycinanie, lecz zebranie dużej liczby prawdziwych zdjęć i połączenie ich z własnymi pomysłami, by stworzyć nowy obraz. Dla każdego, kto kocha rzemiosło skórzane, to dobre przypomnienie: język samego materiału często daje pracy jej największą siłę.
Źródło: 聯合新聞網
Przeczytałem artykuł, w którym rzemieślnik prowadzący warsztat skórniczy w Nakameguro opisuje, czym jest rzemiosło skórnicze, z perspektywy 26 lat pracy. Tematem pierwszej części jest sama radość tworzenia.
Podstawy to cięcie skóry, wykonywanie otworów i szycie, by powstały portfele czy torby. Autor widzi w tym jednak „czas, w którym coś rodzi się z własnych rąk”. Pierwszą przyjemnością jest, według niego, obserwowanie, jak płaska skóra stopniowo staje się własnym dziełem.
Osoby przychodzące na warsztaty często się martwią: „Jestem niezdarny, czy naprawdę dam radę?”. Jednak jeśli idzie się krok po kroku, pisze artykuł, zawsze przychodzi moment, w którym myśli się: „Jednak da się”. Spodobała mi się myśl, że drobne niedokładności i błędy po latach stają się dowodem, że zrobiło się to własnoręcznie: „tu pierwszy raz się pomyliłem”.
Tekst porusza też temat szycia ręcznego. Nie jest szybkie, ale ponieważ odkłada się telefon i media społecznościowe i skupia się na czubku igły, staje się czasem, który uspokaja umysł, czymś w rodzaju cyfrowego detoksu. Każdy kawałek skóry jest inny pod względem miękkości, zagnieceń i zarysowań, a zwłaszcza skóra garbowana roślinnie zmienia kolor i wygląd w miarę użytkowania. Dlatego autor uważa, że dzień zakończenia pracy to prawdziwy początek. Ta myśl zapadła mi w pamięć.
Nawet jeśli nie zaczyna się od portfela, artykuł zachęca, by zacząć od czegoś małego, jak brelok czy etui na karty: wyciąć kawałek skóry i zrobić pierwszy ścieg. To tekst, który dodaje odwagi, zanim jeszcze zgromadzi się narzędzia, i polecam go każdemu, kto chce zacząć. Druga część ma dotyczyć tego, dlaczego rzeczy, które robimy, stają się wyjątkowe, i nie mogę się doczekać jej lektury.
Źródło: note
Garut od dawna słynie jako centrum rzemiosła skórniczego i z tego miasta napłynęła wiadomość, którą powinni przeczytać rzemieślnicy pracujący ze skórą. Minister spółdzielczości Ferry Juliantono zobowiązał się wspierać modernizację przemysłu skórniczego w Garut, od technologii oczyszczania ścieków po finansowanie przez LPDB (instytucję zarządzającą funduszami rewolwingowymi), tak aby jakość tamtejszej skóry dorównywała włoskiej.
Zobowiązanie padło po jego wizycie w czwartek, 15 stycznia 2026 roku, w centrum dla MŚP Piazza Firenze w Garut. Według doniesień centrum podniosło jakość lokalnej skóry do międzynarodowych standardów. Jeśli chodzi o ścieki z garbarni, od dawna palący problem tej branży, rząd planuje pomóc w finansowaniu maszyn do ich oczyszczania i zachęcać spółdzielnie do modernizacji maszyn garbarskich z użyciem funduszy rewolwingowych LPDB.
Piazza Firenze prowadzi Koperasi Kulit Artisan Indonesia (indonezyjska spółdzielnia rzemieślników skórniczych). Łączy produkty ze skóry z Garut z architekturą w stylu włoskim, a na miejscu są lokale gastronomiczne, warsztaty i szkolenia. Projektantka Poppy Dharsono, jedna z założycielek, przyjęła wsparcie z zadowoleniem i podkreśliła, że priorytetem powinien być duży rynek krajowy, choć eksport jest trudny. Spółdzielnia nadal szkoli rzemieślników z Garut.
Wicestarosta Garut, Luthfianisa Putri Karlina, powiedziała, że centrum zmienia oblicze lokalnej turystyki i przyciąga odwiedzających, zwłaszcza z Dżakarty, szukających produktów wysokiej jakości. Zaapelowała też, by wyroby ze skóry z Garut były pakowane w bardziej premium opakowania. Piazza Firenze skończyła dopiero rok, właśnie 15 stycznia.
W tej wiadomości podoba mi się to, że skupia się nie tylko na sprzedaży produktów, ale także na całym łańcuchu za nimi: garbowaniu, odpadach, szkoleniu rzemieślników i pakowaniu. W artykule nie podano wysokości środków ani liczby maszyn, więc chcę zobaczyć, jak to wszystko się ułoży.
Źródło: ANTARA News
26. edycja Fenearte, największych targów rzemiosła w Ameryce Łacińskiej, odbyła się w dniach 8–19 lipca 2026 roku w Pernambuco Convention Center w Olindzie. Tegoroczny temat poświęcono skórze: "Siodlarze z Pernambuco: rzemiosło, które przekształca". Dla każdego, kto lubi pracę ze skórą, dobrze widzieć, że tradycja otrzymuje tak dużo uwagi.
Jak podaje dziennik Folha de Pernambuco, spodziewano się, że na około 700 powierzchniach handlowych zgromadzi się ponad 5 tysięcy rzemieślników, artystów ludowych i wystawców, a inwestycja wyniesie 16 milionów reali, czyli najwięcej w historii targów. Poprzednia edycja wygenerowała 163 miliony reali obrotu i przyciągnęła około 340 tysięcy odwiedzających. Po raz pierwszy targi gościły też grupę dziesięciu zagranicznych kupców, we współpracy z ApexBrasil.
Hołd dla skóry przypomina ważne postacie tego rzemiosła: Zé Venceslau, związanego z cyklem skórniczym Exu; Irineu do Mestre z Salgueiro, znanego z "bonéus", czyli kapeluszy noszonych przez piosenkarza Joãa Gomesa; oraz Fafá Belém z Petrolândii, pionierkę rękodzielniczego wykorzystania skóry tilapii. Reportaż wspomina też Cachoeirinhę, krajowy punkt odniesienia w produkcji siodeł i uprzęży, oraz obecność skóry w autorskiej modzie z Pernambuco.
Najbardziej zainteresowało mnie to, że siodła i uprzęże potraktowano jako dziedzictwo kulturowe, a nie tylko jako produkt. Skóra od wieków służy na północnym wschodzie do szycia ubrań, wyrobu narzędzi i akcesoriów, a targi stawiają tę wiedzę w centrum programu, obok warsztatów, pokazów mody i debat. Dla kogoś, kto śledzi rzemiosło skórnicze, to dobry przykład tego, jak regionalna tradycja może łączyć się ze współczesnym designem i nowymi rynkami.
Źródło: Folha de Pernambuco
Niewielka wiadomość, ale bardzo mnie ucieszyła: podczas targów Expoacre 2026 w stanie Acre system FAEAC/SENAR/związków zawodowych włączył do programu kurs rzemiosła skórniczego w Domu Producenta. Szkolenie odbyło się w środę, 5 sierpnia, i dotyczyło wykonania paska muladeiro, tradycyjnego skórzanego pasa z terenów wiejskich.
Kurs prowadził instruktor Pedro Pereira, który przekazał uczestnikom swoje praktyczne doświadczenie. Według niego celem było poszerzenie wiedzy uczniów i wzbogacenie ich CV. Jedno z jego zdań dobrze oddaje ducha tego wydarzenia: dla jednych rzemiosło działa jak terapia, a dla innych może stać się ważnym źródłem dochodu.
Wśród uczestniczek była Thayane Raulino, studentka kursu technika rolnictwa w SENAR-AC, która dowiedziała się o warsztacie z grupy swojej klasy i powiedziała, że chce się uczyć coraz więcej i może kiedyś dorobić na skórze. Była tam także Jarlany Raulino, absolwentka kursu technika zootechnika, która szukała nowych umiejętności, zwłaszcza wykonywania pasków.
Cieszy mnie, gdy praca ze skórą staje się furtką dla każdego, kto chce nauczyć się rzemiosła rękami. Pasek łatwo opisać, a jednocześnie łączy podstawowe etapy fachu, takie jak krojenie, wykończenie i montaż, dlatego dobrze nadaje się na pierwszą pracę. Przesłanie jest takie, że krótkie, dostępne kursy na targach rolniczych mogą zainteresować rzemiosłem skórniczym wielu ludzi.
Źródło: Portal CNA Brasil
Złocenie to jedna z tych technik pracy ze skórą, od których trudno oderwać wzrok: rozgrzewa się metalową powierzchnię małego mosiężnego narzędzia, kładzie złoty listek na skórze i wciska wzór w jej powierzchnię. Niedawny wpis na blogu Narodowej Biblioteki Sztuki V&A opisuje właśnie to rzemiosło, ale przez pryzmat narzędzi, a nie gotowych książek.
Katalogerka pisze, że jak dotąd zarejestrowała 171 narzędzi introligatorskich, z których większość należała do trzech introligatorów: Sarah Prideaux, Charlesa Ricketts i Sybil Pye. Trzydzieści pięć z nich było własnością Prideaux; podpisała je i przekazała bibliotece w latach 1911–1917. Wszystkie służyły do złocenia, więc to rzadka okazja, by zobaczyć stemple, które wykonywały odciski znane nam zwykle wyłącznie z okładek.
Historia Prideaux to część, która zapadła mi w pamięć. Urodzona w Londynie w 1853 roku, uczyła angielskiego do 1888, po czym została zawodową introligatorką. Jej pierwsze oprawy w 1891 roku zostały przyjęte cierpko, jako „malownicze, ale niezbyt ładne”, mimo to później wykonała ich znacznie ponad 300. Dbała o materiały, wybierając wyłącznie najlepsze skóry i marmurkowe wyklejki; pod koniec XIX wieku zaprojektowała duże narzędzia inspirowane tureckimi i syryjskimi kafelkami z kolekcji V&A. Jedno z nich widnieje na jej oprawie z 1902 roku „Rubaiyat” Omara Chajjama dla wydawnictwa Vale Press.
Wpis wspomina też, że od połowy lat 90. XIX wieku do 1900 roku zatrudniała wykwalifikowanego finiszera, Lucjana Brocę, nie podając jego nazwiska, co wtedy było powszechne. Sama nazywała siebie pierwszą kobietą, która zrobiła karierę w introligatorstwie i nauczyła tego rzemiosła.
Dla kogoś, kto pracuje ze skórą, to miłe przypomnienie, że stempel, odrobina ciepła i pewna ręka mogą nieść cały wzór. Chciałbym zobaczyć więcej takich narzędzi sfotografowanych obok odcisków, które zostawiły.
Źródło: blog V&A
Z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa Cité du cuir w Saint-Junien, w departamencie Haute-Vienne, zorganizowało 19 i 20 września 2026 roku pokazy krojenia i szycia rękawiczek. Ucieszyło mnie to, że muzeum nie tylko pokazywało rękawiczki za szybą: na żywo pracowali tam specjaliści.
Pokazy trwały w obu dniach od 15 do 18, w odtworzonej pracowni w centrum stałej wystawy. Zwiedzający mogli poznać zawody krojczego i szwaczki oraz etapy powstawania skórzanej rękawiczki, od wykrojenia skóry po złożenie.
Wstęp do Cité du cuir był w te dwa dni wyjątkowo bezpłatny, od 10 do 18, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Dobra okazja, by zbliżyć się do rzemiosła, które zbudowało renomę regionu.
Dla osób, które pracują ze skórą hobbystycznie, obserwowanie, jak rękawiczkarz radzi sobie z krojem, kierunkiem skóry i szyciem, to prawdziwa lekcja pokory: rękawiczka wymaga zupełnie innej precyzji niż portfel czy torba. Wydarzenie się skończyło, ale muzeum jest otwarte, a dane kontaktowe są na stronie citeducuir.fr. Mam nadzieję, że będzie więcej takich spotkań.
Źródło: OpenAgenda / Ministère de la culture (JEP 2026 Nouvelle-Aquitaine)
