Me encanta rebuscar entre prendas vintage de los 80 y los 90, y hace poco encontré una guía que me dio un montón de ideas sobre cómo combinarlas sin parecer disfrazada.
La combinación que más uso es la chaqueta oversize con vaqueros de tiro alto: hombros estructurados y líneas marcadas, pero con una camiseta sencilla debajo para aligerar. Para un look más deportivo, el chándal de los 90 con zapatillas blancas siempre funciona, sobre todo en colores vivos como el fucsia o el turquesa.
Otra combinación que nunca falla es la camisa de franela a cuadros con pantalones de campana: grunge puro, perfecto para una salida informal. Para una versión más elegante, en cambio, uso un blazer de colores de los 80 con pantalones slim y unos zapatos de salón.
El secreto está en jugar con accesorios llamativos — gafas oversize, pendientes grandes, un bolso bandolera — sin pasarse. Lo bonito del vintage es que cada prenda cuenta una historia, y mezclar épocas distintas hace que el look sea realmente tuyo.
Fuente: Yup Vintage
Buscar tesoros en tiendas de segunda mano siempre ha tenido algo de aventura, y un artículo reciente sobre la Generación Z y la moda de segunda mano lo ha expresado con palabras. La moda circular ha dejado de ser una alternativa y se ha convertido en la primera opción para aquellos que buscan prendas con historia.
Los números ayudan a comprenderlo: un informe de BCG, encargado por Vestiaire Collective, con datos de 7.800 personas en 70 países en 2025, muestra que el mercado de segunda mano está creciendo tres veces más rápido que la venta de productos nuevos, con una proyección de 360 mil millones de dólares para 2030. En Estados Unidos, el 66% del armario de la Generación Z ya está compuesto por prendas de segunda mano, y los bolsos son el artículo más popular.
El prejuicio de la "ropa usada" ha quedado atrás. La abogada Victória Zattoni, que creció entre las tiendas de segunda mano de Foz do Iguaçu, convirtió los consejos que daba a sus amigas en contenido para las redes sociales. Fiorella Mattheis, de la plataforma de reventa de bolsos de lujo "A Gringa", cuenta que muchas clientas jóvenes comienzan directamente con artículos de lujo de segunda mano, algo que no sucedía antes. Y Yasmim Estevam, que comenzó con unos pantalones "mom" de 5 reales y hace 11 años mantiene la tienda de segunda mano en Fundinho, en São Paulo, apuesta por una curaduría personal: cada prenda pasa por sus manos.
Lo que más me impactó fue la parte de la "psicología": encontrar una rareza entre las perchas produce una descarga de placer, y, en un entorno que crea y elimina tendencias constantemente, la tienda de segunda mano tiene un ritmo diferente. Marina Roale, de Consumoteca, habla del deseo de autenticidad y del "valor de conversación": la prenda se convierte en un tema de conversación cuando alguien pregunta de dónde viene. También hay quienes reutilizan sus propios hallazgos y quienes organizan noches de intercambio de ropa con sus amigas.
Pero es importante tener en cuenta la advertencia que aparece en el propio artículo: no porque haya un baúl lleno de blusas a 10 reales, es necesario comprar todo. Buscar tesoros es genial; comprar por impulso, no tanto.
Fuente: Glamour Brasil.
¿Por qué las zapatillas Converse anteriores a los años 70 siguen en condiciones de usarse en las tiendas de segunda mano? minobe, en note, lo resume desde el punto de vista de los materiales y la fabricación.
El punto de partida es la química de la suela. Las zapatillas deportivas a partir de los años 80 adoptaron entresuelas de poliuretano, pero esa estructura sufre hidrólisis por la humedad del aire y se desmorona en unos años o unas décadas. En el Japón húmedo, según se cuenta, muchas unidades de stock sin usar ya han llegado al final de su vida útil. En cambio, las All Star y similares de antes de los 70 se fabricaban mediante vulcanización —añadiendo azufre al caucho y endureciéndolo con calor— y con lona de algodón, sin enlaces propensos a la hidrólisis. El artículo explica que esta estabilidad química es el principal motivo de que sigan usándose pares de más de medio siglo.
A principios de los 70, con un baloncesto cada vez más rápido, la lona de los laterales se rasgaba con facilidad, y Converse pasó al cuero. Aparecieron modelos como All Star Leather (desde 1969), One Star (1974–75) y Pro Leather (desde 1976). Sin embargo, el cuero se contraía de forma desigual por el calor de la vulcanización y la superficie de unión con la suela se despegaba fácilmente, así que el artículo sostiene que los primeros modelos de cuero tuvieron una vida corta.
De 1971 a 1979 la marca perteneció al grupo Eltra. El modelo insignia All Star y el de gama básica Coach crearon una escala de precios. El artículo también señala que, con el aumento de los costes laborales en Estados Unidos, la línea básica se trasladó a fábricas en el extranjero, entre ellas las de Corea. (El propio texto advierte que esta parte no está verificada.)
¿Por qué conservan su valor estos zapatos, si no tienen amortiguación y no son ideales para caminar mucho sobre asfalto duro? El artículo menciona su durabilidad física de más de medio siglo, un proceso de fabricación laborioso y la belleza que da el paso del tiempo. Mi forma de mirar el calzado de segunda mano ha cambiado un poco.
Fuente: note (minobe)
La marca MALION VINTAGE, que reconstruye telas deadstock y prendas vintage, cumple 10 años desde su lanzamiento en 2016. Para celebrarlo, se realiza un pop-up de dos días, el viernes 9 y el sábado 10 de octubre, en “TRUNK(HOTEL) CAT STREET”, en Jingumae, Tokio. El horario es de 14:00 a 20:00 el día 9 y de 12:00 a 18:00 el día 10.
La marca la dirigen Eriko Ishida y Aki Shimizu. Sus piezas más populares son artículos de encaje, como los de ganchillo, y el denim. Para esta nueva colección eligieron encaje blanco del archivo de la marca y combinaron encaje vintage con lana mediante punzonado. En el pop-up habrá venta por encargo de las novedades, además de piezas del archivo y artículos varios, con precios de 17 000 a 220 000 yenes.
El concepto es “dar un nuevo aliento a algo que alguien valoró”. El artículo cuenta que muchas personas usan el servicio de reparación de pago, y me identifico con la idea de arreglar lo viejo y usarlo durante mucho tiempo. La tienda propia “ORT” abrió el año pasado y, de cara al futuro, buscan ampliar la línea unisex y captar clientes en el extranjero, sobre todo en Asia.
Lo que me parece interesante es el enfoque del vintage: no vender ropa usada tal cual, sino usar materiales antiguos para crear ropa nueva.
Fuente: FASHIONSNAP
Según Vogue Germany, los vaqueros tobilleros de los años 90 vuelven a estar de moda en el otoño de 2026. Lo que más me interesa es esa mirada al pasado, porque regresa un corte vintage que mucha gente conoce de fotos antiguas.
La autora recuerda una época en la que todo giraba en torno a siluetas amplias y los vaqueros tapaban por completo los zapatos. Ahora el ambiente ha cambiado. Junto al vaquero de pierna recta, que se ha consolidado como la gran tendencia del denim, las versiones acortadas también están en primera línea. Entre los referentes de estilo de los 90 se citan Carolyn Bessette-Kennedy, Jennifer Aniston y Julia Roberts. CBK, en particular, solía llevar los Levi's 517, con la pierna ligeramente acampanada y el bajo justo por encima del tobillo. El texto añade que, desde la fiebre de la serie «Love Story», mucha gente parece dar rienda suelta a su CBK interior.
El consejo práctico es que la longitud lo es todo. Si el bajo es demasiado corto, da la impresión de que has crecido; si no es lo bastante corto, se pierde el efecto tobillero. La autora prefiere los modelos de Levi's y recomienda conocer tus propias medidas antes de comprar. Entre las marcas de la selección figuran COS, Nudie Jeans y Levi's.
Para quien disfruta buscando en tiendas de segunda mano o en mercadillos, es una guía útil. Un par de Levi's 517 antiguos o un corte similar de los 90 podría ser justo lo que se necesita ahora. El artículo apareció primero en Vogue.it y Vogue.co.uk lo distribuyó.
Fuente: Vogue Germany
Vogue Alemania se ocupa ahora de los vaqueros de los setenta, y lo que más me interesó fue la historia de la moda detrás de los cortes. Las siluetas amplias dominaron esa década, y en el otoño de 2026 vuelven en distintas siluetas retro: con estampados de cachemir, detalles de patchwork o perneras extra anchas.
Los vaqueros de pata de elefante son una de las prendas más icónicas de los setenta. Farrah Fawcett los popularizó como alternativa informal a los de corte bota, y hoy siguen combinando bien con camisas, jerséis y botas de tacón.
La técnica del patchwork se puso de moda sobre todo en los sesenta, en faldas y vaqueros, y seguía presente en la década siguiente. Jane Birkin fue fotografiada con un modelo así en 1975, lo que subrayaba su elegancia sin esfuerzo.
Claro que en los setenta también había vaqueros rectos, aunque predominaran los cortes amplios. El corte recto clásico encaja tanto con un look bohemio, con blusa larga y botines, como con un estilo moderno con chaqueta de cuero. Para lograr rápidamente un aire de los setenta, el artículo recomienda estampados bohemios, como el cachemir sobre unos vaqueros rectos o acampanados, y combinarlos con una blusa blanca, una chaqueta de cuero y botas de plataforma.
Por último, los vaqueros palazzo. Recuerdan al Studio 54, donde Bianca Jagger y Cher aparecían con frecuencia con pantalones palazzo de denim. La cintura alta y la pierna ancha les dan un aire glamuroso, y según las pasarelas y el street style están viviendo un regreso este otoño, llevados con tacones altos.
Reconozco que es un artículo de tendencias con enlaces de compra. Aun así, las referencias a modelos reales de los setenta me parecen útiles cuando se buscan cosas en mercadillos o tiendas de segunda mano y se quiere saber qué cortes podrían ser realmente de esa época.
Fuente: Vogue Alemania
En Vogue Italia leí la historia de Gherardini, una de las marcas de marroquinería más antiguas de Italia, contada por Riccardo Braccialini, consejero delegado de Pelletteria Fiorentina Montecristo. Es una buena lección de moda vintage porque entrelaza fechas, modelos y materiales.
Todo empieza en la primavera de 1885, cuando Garibaldo Gherardini abre su primer taller en el corazón de Florencia para fabricar pequeños artículos de piel. Treinta años después inaugura la boutique de la Via della Vigna Nuova. Tras la Segunda Guerra Mundial, con la segunda generación, nacen los primeros modelos icónicos: el Dodici Dodici de 1959, con cierre de muelle y doble apertura; el Vittoria de 1968, con el cierre «Chiodo», y, en 1970, el Plattina, de silueta fina y todavía uno de los bestsellers más longevos.
Los años sesenta y setenta fueron los de oro. Según Braccialini, los bolsos estaban por todas partes, los llevaban Twiggy, que era el icono de la marca, pero también Sophia Loren, Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni y Alberto Sordi. En 1969 se presentó en la Sala Bianca del Palacio Pitti la primera colección de prendas de piel para mujer, y pocos años después la oferta se amplió al total look, con ropa, gafas y foulards.
A mediados de los setenta, con la tercera generación, llegaron el monograma y el primer Softy, un tejido pensado para superar las limitaciones de la piel, como el peso, el amarilleamiento y la escasa resistencia con el paso del tiempo. En 1990 la familia fundadora vendió la marca.
El relanzamiento llegó en 2024, gracias a la alianza entre Itochu Corporation y Pelfim. El método es partir de los archivos: se toma un bolso histórico, se vuelve a lanzar y de él se derivan variantes más actuales. Hoy solo hay una tienda propia, en Tokio, pero el sueño es volver a Florencia. Para quien busca bolsos de época, saber cómo se llamaban los modelos y cuándo nacieron ayuda a reconocerlos.
Fuente: Vogue Italia
Vogue Francia dedica un artículo a los tacones de los años noventa, que regresan con fuerza tras una larga ausencia. Lo que más me gustó es que cada modelo está ligado a un momento concreto de la historia de la moda, lo que también ayuda a reconocer piezas de época cuando se busca en tiendas de segunda mano.
El primer ejemplo son los salones bicolor popularizados por Chanel. En 1992, la casa los inmortalizó en su desfile de primavera-verano, abierto por Linda Evangelista con un dúo en blanco y negro. Las versiones de punta triangular se citan como especialmente efectivas con un traje sastre o con vaqueros y una chaqueta de tweed, y volvieron a verse en el primer desfile de Matthieu Blazy para Chanel.
La segunda referencia son los mocasines de tacón. El artículo recuerda los mocasines rojos Ancora de Gucci, que lució Helena Christensen en el desfile de otoño-invierno 1995-1996, con puntera cuadrada, bocado dorado y tacón grueso. Miu Miu también ofrece una versión blanca para un look preppy.
Después llegan las sandalias mule, que encarnan el espíritu de la década: abiertas o cerradas por delante, minimalistas, y calzadas por modelos como Kate Moss y Cindy Crawford. El texto menciona también las líneas geométricas de Miu Miu y los Mary Jane de Prada.
El artículo señala que ya no hace falta buscar en tiendas de vintage o de segunda mano, porque estos modelos se encuentran ahora tanto en las casas de lujo como en marcas más accesibles. Yo lo leo al revés: es una buena lista de siluetas que conviene reconocer al buscar originales de los noventa. Este regreso del minimalismo y de la elegancia segura de sí misma también es una buena ocasión para mirar lo que duerme en los armarios.
Fuente: Vogue France
Me encontré con un resumen década por década de lo que vuelve a estar de moda este año, y se lee como una chuleta útil si compras ropa vintage. En resumen: la gente ya no busca el disfraz completo de pies a cabeza. Basta con una prenda de una época pasada que anclé un look moderno.
Los años cuarenta aportan la construcción. Piensa en cinturas marcadas, costuras princesa, hombros definidos pero sin relleno excesivo, y el traje de falda en mezclas de lana, satén de algodón o tejidos tipo rayón. Los cincuenta se describen como la década ancla de 2026. Las siluetas de vestido entallado y falda acampanada siguen presentes desde el New Look de Dior en 1947, y el giro actual está en estampados llamativos y originales —cerezas, motivos tropicales, gatos— en una falda de vuelo combinada con una camiseta de punto lisa.
Los sesenta aparecen como mod: vestidos camiseros en forma de A, color blocking, cuellos en contraste y botones decorativos grandes, con dobladillos por encima de la rodilla y medias opacas. Los setenta se inclinan hacia lo bohemio: pantalones de pierna ancha, ante, blusas de estilo pradera y vestidos midi en mostaza, verde oliva, óxido y crema. El artículo dice que el ambiente se parece más a Laurel Canyon que a Studio 54, con una vena medieval romántica más pequeña de corsés con cordones y mangas campana.
En la pasarela, los ochenta son la gran historia de la primavera de 2026: hombros de power dressing, blazers XXL y tonos joya, con Chloé, Schiaparelli y Elie Saab citadas desde París. Los noventa responden con minimalismo, vestidos slip y líneas limpias en neutros. Un consejo de estilismo que me gustó fue combinar una camisola de seda de estilo noventero con una rebeca de corte cincuentero.
Personalmente, lo que más me interesa es el paso de disfrazarse de una época a apostar por piezas protagonistas. Además, es la forma más fácil de entrar en lo vintage: no necesitas una era entera, solo encontrar una buena pieza. La fuente es el blog de una marca londinense de reproducción y retro, así que el texto apunta de forma natural a su propia marca y a otras parecidas, algo que conviene tener en cuenta. Aun así, como mapa de siluetas por década es muy útil.
Fuente: Collectif London Blog
Para celebrar la campaña Second Hand September de Oxfam, que anima a la gente a no comprar ropa nueva durante 30 días, The Guardian pidió a sus lectores sus hallazgos de segunda mano favoritos y las historias que hay detrás. Me gustó lo distintas que son las respuestas, desde un sombrero de 2 libras hasta un traje de diseñador.
Nisha Daniel, desde Calcuta, compró en eBay en 2022 una falda plisada de seda jacquard de Prada, rosa y roja, por 28 libras. Llegó arrugada como un pañuelo de papel, y restaurar los pliegues le llevó unas tres horas y tantas pasadas de plancha como fueran necesarias. Deb Grant, presentadora de BBC Radio 6, encontró en Melbourne, en una tienda llamada Shag, un vestido azul de los años sesenta por 50 dólares, y lo llevó a los premios Brit.
Alicia, de Adelaida, pagó 5 dólares en 1996 por un vestido de los años setenta en una tienda benéfica de Orange, en Nueva Gales del Sur. Lo llevaba en el bolso cuando se casó unos meses después, y dice que sigue en buen estado, con remolinos de puntos rosas que, vistos de lejos, parecen una ilusión óptica. La madre de Rachel encontró un collar en una tienda benéfica de Australia Occidental por 5 dólares, lo llevó a un joyero para limpiarlo y descubrió que era de plata de ley del diseñador italiano OP Orlandini. El joyero quedó tan impresionado que no le cobró.
Jane, de Lewes, dudó ante una etiqueta de 50 libras en un traje naranja llamativo, hasta que descubrió que era de Altuzarra y que, nuevo, valdría al menos 2.000 libras. También está la gorra de punto de 2 libras que Graham Berridge compró en una tienda de British Heart Foundation para su hijo, aficionado a los festivales.
Lo que saco de esta recopilación es que la caza de vintage recompensa la paciencia y una mirada atenta a las etiquetas, los tejidos y el estado de la prenda. Las historias también recuerdan que las piezas de décadas anteriores pueden seguir usándose durante muchos años.
Fuente: The Guardian
Leí un artículo breve de Tuniscope, publicado en junio de 2026, que plantea una pregunta que creo que reconocerá cualquiera al que le gusten las prendas antiguas: ¿por qué la moda de ayer vuelve a primer plano? La idea central es que la moda nunca desaparece del todo. Regresa años después con una forma nueva o modificada, y eso es lo que el artículo llama el ciclo de la moda.
El texto empieza por la nostalgia. Las nuevas generaciones se inspiran a menudo en la ropa de los noventa y los dosmiles a través de fotos, películas y famosos que han vuelto a llevar esas prendas. Después viene el papel de las redes sociales: cuando influencers y celebridades vuelven a poner diseños clásicos, un estilo antiguo puede convertirse en tendencia mundial muy rápido.
Los diseñadores también influyen. Muchos recuperan piezas antiguas y las actualizan en colores, cortes o tejidos para que encajen con el gusto actual. El artículo añade además un ángulo económico: los compradores buscan ropa que puedan reutilizar y combinar de distintas formas, así que las tendencias antiguas se convierten en una opción práctica y más barata que los diseños nuevos.
Su conclusión es que el regreso de la moda es fruto de la cultura, los medios, la economía y la memoria colectiva trabajando juntos, y que algo que hoy parece viejo puede ser lo último mañana. El artículo es general y no nombra diseñadores ni cifras, pero me gustó cómo relaciona la nostalgia con la economía. Es exactamente lo que vemos en los mercados de segunda mano de aquí.
Fuente: Tuniscope
Vogue Francia repasa Party Girl (1995), la película que convirtió a Parker Posey en la “reina del cine indie” de los años noventa y que sigue inspirando más de treinta años después de su estreno. Para quien ama lo vintage, es una lectura muy divertida.
La película sigue a Mary, una fiestera de la escena underground de los clubes de Nueva York, que tiene que trabajar en una biblioteca pública para devolver la fianza tras una fiesta en su casa. Y justo ahí descubre que la fiesta y los libros no son incompatibles.
En cuanto al estilo, el artículo se fija en cómo viste Mary: se presenta en la biblioteca con un miniabrigo de piel de leopardo, medias rojas y gafas de sol, mezclando piezas vintage con hallazgos de tiendas de segunda mano, y se pone tres camisetas una encima de otra. Con motivo del 25.º aniversario de la película, la propia Parker Posey habló de esas jóvenes neoyorquinas que se inventan a través de la ropa, por ejemplo con un pantalón de marinero de los años setenta, tacones y una buena camisa.
Vogue recuerda además que la película se adelantó a su tiempo, también en lo estético: fue el primer largometraje que se proyectó en avant-première en internet. Mary se convirtió en un icono para todas las que se visten para ir a la biblioteca como si fueran a salir por la noche.
Personalmente, lo que me llevo es que el look de la película depende menos de las prendas caras que de la audacia para combinarlas. Es una gran lección para quien rebusca en tiendas de segunda mano.
Fuente: Vogue Francia
