ভিনটেজ ফ্যাশন

Adoro rovistare tra i capi vintage degli anni '80 e '90 e di recente ho trovato una guida che mi ha dato un sacco di spunti su come abbinarli senza sembrare in costume.

La combinazione che uso più spesso è il giubbotto oversize con i jeans a vita alta: spalle strutturate e linee decise, ma con una t-shirt semplice sotto per alleggerire. Per un look più sportivo, la tuta anni '90 con le sneaker bianche funziona sempre, soprattutto in colori accesi come il fucsia o il turchese.

Un altro abbinamento che non fallisce è la camicia di flanella a quadri con i pantaloni a zampa: grunge puro, perfetto per un'uscita informale. Per una versione più elegante, invece, uso un blazer colorato anni '80 con pantaloni slim e un paio di décolleté.

Il segreto è giocare con accessori vistosi — occhiali oversize, orecchini grandi, una borsa a tracolla — senza esagerare. La cosa bella del vintage è che ogni capo racconta una storia, e mescolare epoche diverse rende il look davvero tuo.

Fonte: Yup Vintage

Garimpar em brechó sempre teve algo de caça ao tesouro, e uma reportagem recente sobre a geração Z e o second hand colocou isso em palavras. A moda circular deixou de ser alternativa e virou a primeira opção para quem procura peças que contam história.

Os números ajudam a entender: um relatório da BCG encomendado pela Vestiaire Collective, com 7.800 pessoas em 70 países em 2025, mostra o mercado de segunda mão crescendo três vezes mais rápido que a venda de produtos novos, com projeção de US$ 360 bilhões até 2030. Nos Estados Unidos, 66% do guarda-roupa da geração Z já é de segunda mão — e a bolsa é o item mais popular.

O preconceito da "roupa de morto" ficou para trás. A advogada Victória Zattoni, que cresceu entre os brechós de Foz do Iguaçu, transformou as dicas que dava às amigas em conteúdo nas redes. Fiorella Mattheis, da plataforma de revenda de bolsas de luxo A Gringa, conta que muitas clientes jovens começam no luxo diretamente pelo usado, algo que não acontecia antes. E Yasmim Estevam, que começou com uma calça mom de R$ 5 e há 11 anos mantém o brechó no Fundinho, em São Paulo, aposta na curadoria autoral: cada peça passa pelas mãos dela.

O que mais me pegou foi a parte da "psicologia": achar uma raridade no meio das araras dá aquela descarga de prazer, e, num feed que cria e enterra tendências o tempo todo, o brechó corre em outro ritmo. Marina Roale, da Consumoteca, fala do desejo por autenticidade e do "valor de conversa" — a peça vira quebra-gelo quando alguém pergunta de onde ela veio. Há também quem faça upcycling dos próprios achados e quem organize noites de troca de roupas com as amigas.

Mas vale o alerta que aparece na própria reportagem: não é porque tem um baú de blusinhas a R$ 10 que você precisa levar tudo. Garimpar é ótimo; comprar por impulso, nem tanto.

Fonte: Glamour Brasil

৭০-এর আগের কনভার্স জুতো সেকেন্ড-হ্যান্ড দোকানে আজও কেন পরার মতো অবস্থায় পাওয়া যায়? note-এ minobe উপাদান ও উৎপাদন পদ্ধতির দিক থেকে কারণগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন।

শুরুর বিন্দু হলো সোলের রসায়ন। ১৯৮০-এর দশক থেকে স্পোর্টস জুতো পলিইউরেথেন মিডসোল ব্যবহার শুরু করে, কিন্তু এই গঠন বাতাসের আর্দ্রতায় হাইড্রোলাইসিসের শিকার হয় এবং কয়েক বছর থেকে কয়েক দশকের মধ্যে ভেঙে পড়ে। আর্দ্র জাপানে, জানা যায়, ব্যবহার না করা স্টকের অনেক জোড়াও ইতিমধ্যে আয়ুষ্কাল শেষ করেছে। অন্যদিকে ৭০-এর আগের All Star ও এ ধরনের মডেল ভালকানাইজেশন পদ্ধতিতে তৈরি হতো: রাবারে গন্ধক মিশিয়ে তাপে শক্ত করা হতো, আর ওপরের অংশ তুলোর ক্যানভাস দিয়ে বানানো হতো। এতে হাইড্রোলাইসিসপ্রবণ কোনো বন্ধন নেই। লেখাটি ব্যাখ্যা করে যে এই রাসায়নিক স্থিতিশীলতাই অর্ধশতাব্দীর পুরনো জোড়াও পরার উপযোগী থাকার প্রধান কারণ।

৭০-এর দশকের শুরুতে বাস্কেটবল দ্রুততর হলে ক্যানভাসের পাশ সহজে ছিঁড়ে যেত, আর কনভার্স চামড়ায় সরে যায়। All Star Leather (১৯৬৯ থেকে), One Star (১৯৭৪–৭৫) এবং Pro Leather (১৯৭৬ থেকে) মতো মডেল আসে। তবে ভালকানাইজেশনের তাপে চামড়া অসমভাবে সংকুচিত হতো এবং সোলের সঙ্গে আঠালো তল সহজে খসে যেত, তাই লেখকের মতে প্রথমদিকের চামড়ার মডেলগুলো অল্প সময় টিকত।

১৯৭১ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ব্র্যান্ডটি Eltra-র অধীনে ছিল। প্রধান মডেল All Star এবং সস্তা Coach দামের স্তরবিন্যাস তৈরি করেছিল। লেখাটি আরও বলে, যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমব্যয় বাড়ার প্রেক্ষাপটে সস্তা লাইনটি কোরিয়াসহ বিদেশের কারখানায় সরানো হয়েছিল। (লেখাটিতে নিজেই উল্লেখ আছে যে এই অংশ যাচাই করা হয়নি।)

এই জুতোয় কুশনিং নেই এবং শক্ত রাস্তায় দীর্ঘ হাঁটার জন্য উপযুক্ত নয়, তবু কেন এদের মূল্য টিকে থাকে? লেখা অর্ধশতাব্দীর বেশি স্থায়ী ভৌত টেকসইতা, শ্রমনির্ভর উৎপাদন এবং সময়ের সৃষ্ট সৌন্দর্যের কথা বলে। পুরনো জুতোর প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গিও একটু বদলেছে।

সূত্র: note (minobe)

ডেডস্টক কাপড় ও ভিনটেজ পোশাক নতুনভাবে গড়ে তোলা ব্র্যান্ড MALION VINTAGE ২০১৬ সালে যাত্রা শুরুর পর ১০ বছর পূর্ণ করছে। এই উপলক্ষে ৯ (শুক্রবার) ও ১০ (শনিবার) অক্টোবর টোকিওর জিঙ্গুমায়ে “TRUNK(HOTEL) CAT STREET”-এ দুই দিনের একটি পপ-আপ অনুষ্ঠিত হবে। সময় ৯ তারিখে দুপুর ২:০০ থেকে রাত ৮:০০ এবং ১০ তারিখে দুপুর ১২:০০ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০।

ব্র্যান্ডটি পরিচালনা করেন এরিকো ইশিদা ও আকি শিমিজু। তাদের জনপ্রিয় পণ্য হলো ক্রোশে বোনা লেসের মতো লেস-জাতীয় পোশাক এবং ডেনিম। এই নতুন সংগ্রহের জন্য তারা ব্র্যান্ডের আর্কাইভ থেকে সাদা লেস বেছে নিয়েছেন এবং নিডল-পাঞ্চ প্রক্রিয়ায় ভিনটেজ লেসের সঙ্গে উল মিশিয়েছেন। পপ-আপে নতুন পণ্যের প্রি-অর্ডার বিক্রি হবে, পাশাপাশি আর্কাইভের পণ্য ও বিভিন্ন জিনিসও থাকবে; দাম ১৭,০০০ থেকে ২,২০,০০০ ইয়েনের মধ্যে।

মূল ধারণা হলো “কেউ একসময় যা যত্নে রেখেছিল, তাতে নতুন প্রাণ”। প্রবন্ধে বলা হয়েছে, অনেকেই অর্থের বিনিময়ে মেরামত সেবা নেন, এবং পুরোনো জিনিস মেরামত করে দীর্ঘদিন পরার ভাবনাটির সঙ্গে আমি একমত। প্রধান দোকান “ORT” গত বছর খোলা হয়েছে, আর ব্র্যান্ডটি ইউনিসেক্স লাইন বাড়ানো এবং মূলত এশিয়ায় বিদেশি গ্রাহক গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছে।

আমার কাছে আকর্ষণীয় লাগে তাদের ভিনটেজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি: ব্যবহৃত পোশাক যেমন আছে তেমন বিক্রি না করে, পুরোনো উপকরণ দিয়ে নতুন পোশাক তৈরি করা।

সূত্র: FASHIONSNAP

Vogue Germany জানিয়েছে, ৯০-এর দশকের অ্যাঙ্কল জিন্স ২০২৬ সালের শরতে ফিরে আসছে। আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় এই পেছনে ফিরে তাকানোটা, কারণ অনেকের পুরনো ছবিতে দেখা একটি ভিনটেজ কাট আবার ফিরছে।

লেখিকা সেই সময়ের কথা মনে করেন, যখন সবকিছু ঢিলেঢালা সিলুয়েটকে ঘিরে ঘুরত এবং জিন্স জুতো পুরোপুরি ঢেকে দিত। এখন হাওয়া বদলেছে। ডেনিমের প্রধান ট্রেন্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত সোজা পায়ের জিন্সের পাশাপাশি ছোট করা সংস্করণগুলোও সামনের সারিতে। ৯০-এর দশকের স্টাইল আইকন হিসেবে ক্যারোলিন বেসেট-কেনেডি, জেনিফার অ্যানিস্টন ও জুলিয়া রবার্টসের নাম উল্লেখ আছে। বিশেষ করে CBK প্রায়ই লেভাইসের ৫১৭ পরতেন, যার পা সামান্য ফ্লেয়ার করা এবং হেম গোড়ালির ঠিক ওপরে। লেখায় বলা হয়েছে, "লাভ স্টোরি" সিরিজের হইচইয়ের পর থেকে অনেকেই যেন নিজের ভেতরের CBK-কে ফুটিয়ে তুলছেন।

ব্যবহারিক পরামর্শ হলো, দৈর্ঘ্যই সব। হেম খুব ছোট হলে মনে হয় প্যান্টের চেয়ে বড় হয়ে গেছেন; যথেষ্ট ছোট না হলে অ্যাঙ্কল ইফেক্ট হারিয়ে যায়। লেখিকা লেভাইসের মডেল পছন্দ করেন এবং কেনার আগে নিজের মাপ জেনে নিতে বলেন। নির্বাচিত ব্র্যান্ডের মধ্যে আছে COS, Nudie Jeans ও লেভাইস।

যারা সেকেন্ড-হ্যান্ড দোকান বা ফ্লি মার্কেটে ঘুরে দেখতে ভালোবাসেন, তাদের জন্য এটি কাজের নির্দেশিকা। পুরনো লেভাইস ৫১৭ বা ৯০-এর দশকের কাছাকাছি কোনো কাট এখন ঠিক মানানসই হতে পারে। লেখাটি প্রথমে Vogue.it-এ প্রকাশিত হয় এবং Vogue.co.uk তা পুনঃপ্রকাশ করে।

সূত্র: Vogue Germany

Vogue Deutschland এখন ৭০-এর দশকের জিন্স নিয়ে লিখছে, আর আমাকে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী করেছে কাটগুলোর পেছনের ফ্যাশন ইতিহাস। ওই দশকে ঢিলেঢালা মডেল প্রাধান্য পেয়েছিল, আর ২০২৬ সালের শরতে সেগুলো বিভিন্ন রেট্রো সিলুয়েটে ফিরে আসছে: প্যাজলি প্রিন্ট, প্যাচওয়ার্ক ডিটেইল বা অতি-চওড়া পায়ার সঙ্গে।

বেলবটম জিন্স ৭০-এর দশকের সবচেয়ে প্রতীকী পোশাকগুলোর একটি। Farrah Fawcett বুটকাট জিন্সের সহজ বিকল্প হিসেবে এটিকে জনপ্রিয় করেন, এবং আজও এটি শার্ট, নিট ও হিলযুক্ত বুটের সঙ্গে ভালো মানায়।

প্যাচওয়ার্ক কৌশল মূলত ৬০-এর দশকে স্কার্ট ও জিন্সে এসেছিল এবং পরের দশকেও তা ছিল। Jane Birkin ১৯৭৫ সালে এমন একটি মডেলে ছবি তোলান, যা তাঁর সহজাত মার্জিত চেহারাকে আরও স্পষ্ট করেছিল।

অবশ্যই ৭০-এর দশকে সোজা জিন্সও ছিল, যদিও চওড়া কাটই প্রধান ছিল। ক্লাসিক সোজা কাট লম্বা ব্লাউজ ও অ্যাংকেল বুটের সঙ্গে বোহো লুকের জন্য যেমন উপযুক্ত, তেমনি লেদার জ্যাকেটের সঙ্গে আধুনিক স্টাইলের জন্যও। দ্রুত ৭০-এর লুক পেতে নিবন্ধটি বোহো প্যাটার্নের কথা বলে, যেমন সোজা বা বেলবটম জিন্সে প্যাজলি, সঙ্গে সাদা ব্লাউজ, লেদার জ্যাকেট ও প্ল্যাটফর্ম বুট।

সবশেষে প্যালাজো জিন্স। এগুলো Studio 54-এর কথা মনে করিয়ে দেয়, যেখানে Bianca Jagger ও Cher প্রায়ই ডেনিম প্যালাজো প্যান্টে হাজির হতেন। উঁচু কোমর ও চওড়া পা এদের আকর্ষণীয় করে তোলে, আর র‍্যানওয়ে ও স্ট্রিট স্টাইল অনুযায়ী এই শরতে এগুলোর প্রত্যাবর্তন ঘটছে, উঁচু হিলের সঙ্গে পরা হচ্ছে।

আমি মানি যে এটি কেনাকাটার লিংকসহ একটি ট্রেন্ড লেখা। তবুও ৭০-এর দশকের আসল মডেলের উল্লেখ কাজে আসে, যখন আপনি ফ্লি মার্কেট বা সেকেন্ড-হ্যান্ড দোকানে খুঁজছেন এবং বুঝতে চাইছেন কোন কাটগুলো সত্যিই সেই সময়ের হতে পারে।

সূত্র: Vogue Deutschland

Vogue Italia-তে আমি Gherardini-এর গল্প পড়েছি, যা ইতালির সবচেয়ে পুরোনো চামড়ার পণ্যের ব্র্যান্ডগুলোর একটি। বলছেন Pelletteria Fiorentina Montecristo-র সিইও রিকার্ডো ব্রাচ্চালিনি। ভিনটেজ ফ্যাশনের একটি ভালো পাঠ এটি, কারণ এখানে তারিখ, মডেল ও উপকরণ একসঙ্গে বোনা হয়েছে।

সব শুরু ১৮৮৫ সালের বসন্তে, যখন গ্যারিবাল্ডো গেরার্দিনি ফ্লোরেন্সের কেন্দ্রে ছোট চামড়ার জিনিস তৈরির প্রথম কারখানা খোলেন। ত্রিশ বছর পরে তিনি ভিয়া দেল্লা ভিনিয়া নুভা-তে বুটিক খোলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, দ্বিতীয় প্রজন্মের সময় প্রথম আইকনিক মডেলগুলো আসে: ১৯৫৯ সালের Dodici Dodici, যার স্প্রিং ক্লোজার ও দ্বিমুখী খোলার ব্যবস্থা ছিল; ১৯৬৮ সালের Vittoria, যার «Chiodo» ক্লোজার ছিল; এবং ১৯৭০ সালের Plattina, যার সরু আকৃতি আজও দীর্ঘদিনের সেরা বিক্রেতাদের একটি।

৬০ ও ৭০-এর দশক ছিল সোনালি সময়। ব্রাচ্চালিনির মতে, ব্যাগ সর্বত্র ছিল। ব্র্যান্ড-আইকন Twiggy তা ব্যবহার করতেন, পাশাপাশি Sophia Loren, Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni ও Alberto Sordi-ও। ১৯৬৯ সালে Pitti প্রাসাদের Sala Bianca-তে নারীদের চামড়ার পোশাকের প্রথম সংগ্রহ দেখানো হয়, আর কয়েক বছর পরে পোশাক, চশমা ও স্কার্ফ যোগ করে সম্পূর্ণ লুক-এর দিকে পণ্যের পরিধি বাড়ে।

৭০-এর দশকের মাঝামাঝি, তৃতীয় প্রজন্মের সময় মনোগ্রাম এবং প্রথম Softy আসে। Softy এমন এক কাপড়, যা চামড়ার সীমাবদ্ধতা যেমন ওজন, হলুদ হয়ে যাওয়া ও সময়ের সঙ্গে কম টেকসই হওয়া কাটিয়ে উঠতে তৈরি। ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠাতা পরিবার ব্র্যান্ডটি বিক্রি করে দেয়।

২০২৪ সালে Itochu Corporation ও Pelfim-এর অংশীদারিত্বে ব্র্যান্ডটি আবার ফিরে আসে। পদ্ধতি হলো আর্কাইভ থেকে শুরু করা: একটি ঐতিহাসিক ব্যাগ আবার বাজারে আনা হয় এবং তার থেকে আরও আধুনিক ভ্যারিয়েশন তৈরি করা হয়। আজ শুধু টোকিওতে একটি নিজস্ব দোকান আছে, তবে স্বপ্ন ফ্লোরেন্সে ফিরে যাওয়ার। পুরোনো ব্যাগ খোঁজেন যাঁরা, তাঁদের জন্য মডেলের নাম ও জন্মের সময় জানা চেনার কাজে সাহায্য করে।

সূত্র: Vogue Italia

Vogue France একটি লেখা প্রকাশ করেছে ১৯৯০-এর দশকের হিল নিয়ে, যা দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর আবার জোরালোভাবে ফিরে আসছে। আমার ভালো লেগেছে যে প্রতিটি মডেল ফ্যাশনের ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তের সঙ্গে যুক্ত। ভিনটেজ দোকানে খুঁজতে গেলে এতে সেই সময়ের আসল জিনিস চেনাও সহজ হয়।

প্রথম উদাহরণ হলো Chanel-এর জনপ্রিয় করা দুই রঙের পাম্প। ১৯৯২ সালে হাউসটি তাদের বসন্ত-গ্রীষ্মের শোতে এগুলোকে অমর করে রাখে, যা Linda Evangelista কালো-সাদা জুটিতে উদ্বোধন করেছিলেন। লেখায় বলা হয়েছে, ত্রিভুজাকার সামনের অংশের সংস্করণগুলো স্যুট বা জিন্স ও টুইড জ্যাকেটের সঙ্গে বিশেষভাবে মানানসই। Matthieu Blazy-র Chanel-এর প্রথম শোতেও এগুলো আবার দেখা গেছে।

দ্বিতীয় নজির হলো হিলওয়ালা লোফার। লেখায় Gucci-র লাল Ancora লোফারের কথা আছে, যা Helena Christensen ১৯৯৫-১৯৯৬ সালের শরৎ-শীত শোতে পরেছিলেন। এদের সামনের অংশ চৌকো, সোনালি বিট আর মোটা হিল। Miu Miu প্রেপি লুকের জন্য একটি সাদা সংস্করণও দেয়।

এরপর আসে মিউল স্যান্ডাল, যা দশকের মেজাজ বহন করে: সামনে খোলা বা বন্ধ, মিনিমাল ধাঁচের, এবং Kate Moss ও Cindy Crawford-এর মতো মডেলরা এগুলো পরেছিলেন। লেখায় Miu Miu-র জ্যামিতিক রেখা ও Prada-র Mary Jane-এরও উল্লেখ আছে।

লেখার মতে, এখন আর ভিনটেজ বা সেকেন্ড-হ্যান্ড দোকানে খোঁজার দরকার নেই, কারণ এই মডেলগুলো লাক্সারি ব্র্যান্ড ও আরও সাশ্রয়ী ব্র্যান্ড দুই জায়গাতেই পাওয়া যায়। আমি উল্টো করে পড়ি: ৯০-এর দশকের আসল জিনিস খুঁজতে গেলে চেনার মতো আকৃতিগুলোর এটি একটি ভালো তালিকা। মিনিমালিজম ও আত্মবিশ্বাসী স্টাইলের এই ফেরা আলমারিতে ঘুমিয়ে থাকা জুতোগুলোর দিকে আবার তাকানোর ভালো সুযোগ।

সূত্র: Vogue France

এ বছর কী ফিরছে, তার দশক ধরে ধরে একটি সারসংক্ষেপ পড়লাম। ভিনটেজ কেনাকাটা যাঁরা করেন, তাঁদের জন্য এটি একটি কাজের চিট শিট বলা যায়। সংক্ষেপে বললে, মানুষ আর মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো পোশাক চাইছে না। অতীতের কোনো একটি যুগের একটি পোশাকই আধুনিক সাজের ভিত্তি হিসেবে যথেষ্ট।

চল্লিশের দশক গঠনশৈলী যোগ করে: কোমর-ছাঁটা নকশা, প্রিন্সেস সিম, স্পষ্ট কিন্তু অতিরিক্ত প্যাডিং না করা কাঁধ, আর উলের মিশ্রণ, সুতির স্যাটিন বা রেয়নজাতীয় কাপড়ের স্কার্ট-স্যুট। পঞ্চাশের দশককে ২০২৬ সালের অ্যাঙ্কর দশক বলা হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ডিওরের নিউ লুকের পর থেকে ফিট-অ্যান্ড-ফ্লেয়ার নকশা চলে আসছে, আর এখনকার মোড় হলো চেরি, ক্রান্তীয় নকশা বা বিড়ালের মতো সাহসী প্রিন্ট দোলানো স্কার্টে, সাদা নিটের টপের সঙ্গে পরা।

ষাটের দশক মড ধাঁচে দেখা দেয়: এ-লাইনের শিফট ড্রেস, কালার-ব্লকিং, বিপরীত রঙের কলার, বড় সজ্জার বোতাম, আর হাঁটুর উপরের দৈর্ঘ্যে অস্বচ্ছ টাইটস। সত্তরের দশক বোহেমিয়ানের দিকে ঝোঁকে: চওড়া প্যান্ট, স্যুয়েড, প্রেইরি ব্লাউজ, আর সরিষা, জলপাই, মরচে ও ক্রিম রঙের মিডি ড্রেস। নিবন্ধ অনুযায়ী এর আবহ স্টুডিও ৫৪-এর চেয়ে লরেল ক্যানিয়নের কাছাকাছি, আর এতে লেসের বডিস ও বেল স্লিভের মতো একটি ছোট মধ্যযুগীয়-রোমান্টিক ধারাও আছে।

রানওয়েতে ২০২৬ সালের বসন্তের বড় গল্প আশির দশক: পাওয়ার শোল্ডার, ওভারসাইজ ব্লেজার আর রত্নের মতো গাঢ় রঙ, প্যারিস থেকে Chloé, Schiaparelli ও Elie Saab-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নব্বইয়ের দশক মিনিমালিজম, স্লিপ ড্রেস আর পরিষ্কার নিরপেক্ষ রেখার মাধ্যমে জবাব দেয়। একটি স্টাইলিং টিপ আমার ভালো লেগেছে: নব্বইয়ের ধাঁচের সিল্কের ক্যামিসোলের সঙ্গে পঞ্চাশের কাটের কার্ডিগান পরা।

আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় লেগেছে পুরো পোশাক থেকে আলাদা একটি বিশেষ পিসের দিকে ঝোঁক। ভিনটেজে প্রবেশের এটিই সবচেয়ে সহজ পথ: পুরো যুগ নয়, একটি ভালো পিস খুঁজে পেলেই হয়। তবে লেখাটি লন্ডনের একটি রিপ্রোডাকশন ও রেট্রো ব্র্যান্ডের ব্লগ থেকে নেওয়া, তাই স্বাভাবিকভাবেই এটি নিজের ব্র্যান্ড এবং কাছাকাছি ব্র্যান্ডের দিকে ইঙ্গিত করে, সেটি মাথায় রাখা ভালো। তবু দশকভিত্তিক সিলুয়েটের মানচিত্র হিসেবে এটি কাজের।

সূত্র: Collectif London Blog

Oxfam-এর Second Hand September অভিযানকে সম্মান জানাতে, যা মানুষকে ত্রিশ দিন নতুন পোশাক না কেনার আহ্বান জানায়, The Guardian তার পাঠকদের কাছে তাঁদের প্রিয় সেকেন্ড-হ্যান্ড প্রাপ্তি ও তার পেছনের গল্প জানতে চেয়েছে। ২ পাউন্ডের টুপি থেকে ডিজাইনার স্যুট, উত্তরগুলো কতটা আলাদা ছিল, তা আমার ভালো লেগেছে।

কলকাতার Nisha Daniel ২০২২ সালে eBay থেকে ২৮ পাউন্ডে একটি গোলাপি-লাল Prada সিল্ক জ্যাকার্ড প্লিটেড স্কার্ট কিনেছিলেন। সেটি কাগজের রুমালের মতো কুঁচকে এসেছিল, আর ভাঁজগুলো ফিরিয়ে আনতে প্রায় তিন ঘণ্টা ও অনেকবার ইস্ত্রি লেগেছিল। BBC Radio 6-এর উপস্থাপক Deb Grant মেলবোর্নের Shag নামের একটি দোকানে ৫০ ডলারে ১৯৬০-এর দশকের একটি নীল ড্রেস খুঁজে পান এবং সেটি Brit Awards-এ পরেন।

Adelaide-এর Alicia ১৯৯৬ সালে নিউ সাউথ ওয়েলসের Orange-এর একটি চ্যারিটি শপ থেকে ৫ ডলারে ১৯৭০-এর দশকের একটি ড্রেস কিনেছিলেন। কয়েক মাস পরে বিয়ের দিন তিনি সেটি ব্যাগে করে নিয়ে যান। আজও সেটি ভালো অবস্থায় আছে, আর গোলাপি বিন্দুগুলো দূর থেকে দেখলে অপটিক্যাল বিভ্রমের মতো লাগে। Rachel-এর মা পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার একটি চ্যারিটি শপে ৫ ডলারে একটি চোকার পান। পরিষ্কার করাতে এক জুয়েলারের কাছে নিয়ে গেলে জানা যায়, সেটি ইতালীয় ডিজাইনার OP Orlandini-র স্টার্লিং সিলভার। জুয়েলার এতটাই মুগ্ধ হন যে কোনো টাকা নেননি।

Lewes-এর Jane একটি উজ্জ্বল কমলা স্যুটে ৫০ পাউন্ডের দাম দেখে থমকে যান, পরে জানতে পারেন সেটি Altuzarra-র এবং নতুন হলে কমপক্ষে ২,০০০ পাউন্ড দামের হতো। British Heart Foundation-এর একটি দোকান থেকে Graham Berridge ২ পাউন্ডে যে বোনা টুপিটি কিনেছিলেন, তা তিনি উৎসবপ্রেমী ছেলের জন্য কিনেছিলেন।

এই সংকলন থেকে আমি যা নিই তা হলো, ভিনটেজ খোঁজা ধৈর্য এবং লেবেল, কাপড় ও পোশাকের অবস্থার দিকে যত্নের সঙ্গে তাকানোর পুরস্কার দেয়। গল্পগুলো আরও মনে করিয়ে দেয় যে আগের দশকের পোশাক বহু বছর পরা যায়।

সূত্র: The Guardian

Tuniscope-এর একটি ছোট লেখা পড়লাম, যা ২০২৬ সালের জুনে প্রকাশিত হয়েছে। লেখাটি এমন একটি প্রশ্ন তোলে যা পুরনো পোশাক ভালোবাসেন এমন যে কেউ চেনেন: গতকালের ফ্যাশন আবার সামনে চলে আসে কেন? মূল কথা হলো, ফ্যাশন আসলে কখনো পুরোপুরি হারিয়ে যায় না। বছর পরে নতুন বা বদলানো রূপে ফিরে আসে, আর লেখাটি একে ফ্যাশন চক্র বলেছে।

লেখাটি শুরু হয় নস্টালজিয়া দিয়ে। নতুন প্রজন্ম প্রায়ই নব্বইয়ের দশক ও দুই হাজারের শুরুর পোশাক থেকে অনুপ্রেরণা নেয়, ছবি, সিনেমা আর সেই সব সেলিব্রিটির মাধ্যমে যাঁরা ওই পোশাক আবার পরেছেন। এরপর আসে সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা: প্রভাবশালী ব্যক্তি ও তারকারা ক্লাসিক ডিজাইন আবার পরলে একটি পুরনো স্টাইল খুব দ্রুত বৈশ্বিক ট্রেন্ড হয়ে উঠতে পারে।

ডিজাইনারদেরও ভূমিকা আছে। তাঁদের অনেকে পুরনো পোশাককে আজকের রুচি অনুযায়ী রং, কাট বা কাপড়ে আধুনিক ছোঁয়া দিয়ে নতুন করে বাজারে আনেন। লেখাটি একটি অর্থনৈতিক দিকও যোগ করে: ক্রেতারা এমন পোশাক খোঁজেন যা বিভিন্নভাবে আবার পরা ও মেলানো যায়, ফলে পুরনো ট্রেন্ড নতুন ডিজাইনের চেয়ে কম খরচের বাস্তব বিকল্প হয়ে ওঠে।

সিদ্ধান্ত হলো, ফ্যাশনের ফিরে আসা সংস্কৃতি, মিডিয়া, অর্থনীতি ও সমষ্টিগত স্মৃতির একসঙ্গে কাজ করার ফল, এবং আজ যা পুরনো মনে হয় কাল তা সর্বশেষ স্টাইল হতে পারে। লেখাটি সাধারণ, কোনো ডিজাইনার বা সংখ্যার নাম করে না, তবে নস্টালজিয়াকে অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করার দিকটি আমার ভালো লেগেছে। এখানকার সেকেন্ড-হ্যান্ড পোশাকের বাজারেও ঠিক এটাই দেখা যায়।

সূত্র: Tuniscope

Vogue France ১৯৯৫ সালের চলচ্চিত্র “Party Girl” নিয়ে নতুন করে আলোচনা করেছে। এই ছবিই পার্কার পোসিকে ১৯৯০-এর দশকের “ইন্ডি সিনেমার রানি” বানিয়েছিল, এবং মুক্তির তিরিশ বছরেরও বেশি সময় পরে এটি এখনও অনুপ্রেরণা জোগায়। ভিনটেজপ্রেমীদের জন্য এটি অত্যন্ত উপভোগ্য পাঠ।

ছবিতে অনুসরণ করা হয়েছে মেরিকে, নিউইয়র্কের আন্ডারগ্রাউন্ড ক্লাব দৃশ্যের এক পার্টি-প্রেমী তরুণী, যাকে নিজের বাড়ির পার্টির পর জামানত ফেরত দিতে একটি সরকারি গ্রন্থাগারে কাজ করতে হয়। আর সেখানেই সে বুঝতে পারে যে পার্টি আর বই একসঙ্গে চলতে পারে না, এমন নয়।

পোশাকের দিক থেকে নিবন্ধটি মেরির পরিধান নিয়ে আলোকপাত করে: সে চিতাবাঘের ছাপের ফারের মিনি কোট, লাল টাইটস ও সানগ্লাস পরে গ্রন্থাগারে আসে, ভিনটেজের সঙ্গে সেকেন্ড-হ্যান্ড দোকানের জিনিস মিশিয়ে পরে এবং তিনটি টি-শার্ট একটির ওপর আরেকটি পরে। ছবির ২৫তম বার্ষিকীতে পার্কার পোসি নিজে সেই তরুণী নিউইয়র্কবাসীদের কথা বলেছেন, যারা পোশাকের মাধ্যমে নিজেদের তৈরি করে, যেমন ১৯৭০-এর দশকের নাবিক প্যান্ট, হিল ও একটি সুন্দর শার্টের সঙ্গে।

Vogue আরও উল্লেখ করেছে, ছবিটি নান্দনিকভাবেও সময়ের চেয়ে এগিয়ে ছিল: এটিই ছিল প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র যার প্রিভিউ ইন্টারনেটে প্রদর্শিত হয়। মেরি এমন সবার কাছে প্রতীক হয়ে উঠেছে, যারা গ্রন্থাগারে এমনভাবে পোশাক পরে যেন সন্ধ্যায় বেরোবে।

আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি হলো, ছবির লুক দামি পোশাকের চেয়ে সেগুলোকে সাহসের সঙ্গে মিলিয়ে পরার ওপর বেশি নির্ভর করে। সেকেন্ড-হ্যান্ড দোকানে খোঁজাখুঁজি করতে ভালোবাসেন এমন যে কারও জন্য এটি একটি দারুণ শিক্ষা।

সূত্র: Vogue France