80~90년대 빈티지 옷을 뒤지는 걸 정말 좋아하는데, 최근에 코스튬처럼 보이지 않게 매치하는 법에 대해 아이디어를 잔뜩 얻을 수 있는 가이드를 발견했어요.
제가 가장 자주 쓰는 조합은 오버사이즈 재킷에 하이웨이스트 청바지예요. 각진 어깨와 뚜렷한 라인을 살리되, 안에는 심플한 티셔츠를 받쳐 입어 무게감을 덜어 줍니다. 좀 더 스포티한 룩을 원할 땐 90년대 트레이닝복에 흰 스니커즈를 매치하면 언제나 성공이에요. 특히 푸크시아나 터키석색처럼 쨍한 색이라면 더욱 좋아요.
실패하지 않는 또 다른 조합은 체크무늬 플란넬 셔츠에 나팔바지예요. 그야말로 순수한 그런지 스타일이라 편하게 외출할 때 딱이죠. 반대로 좀 더 차려입은 버전을 원할 땐 컬러풀한 80년대 블레이저에 슬림 팬츠, 그리고 펌프스를 신어요.
비결은 눈에 띄는 액세서리를 활용하는 거예요 — 오버사이즈 선글라스, 큼직한 귀걸이, 크로스백 — 단, 과하지 않게요. 빈티지의 매력은 옷 하나하나가 저마다의 이야기를 품고 있다는 것이고, 서로 다른 시대를 섞으면 진짜 나만의 룩이 완성된다는 거예요.
빈티지 상점 쇼핑은 항상 보물찾기와 같은 경험이었고, 최근 Z세대가 중고 의류에 대해 이야기하는 기사는 이러한 점을 잘 설명했습니다. 지속 가능한 패션은 더 이상 대안적인 선택이 아니라, 스토리가 담긴 옷을 찾는 사람들에게는 첫 번째 선택이 되었습니다.
수치로 보면 그 의미를 더 잘 알 수 있습니다. BCG가 Vestiaire Collective를 위해 의뢰한 보고서에 따르면, 2025년 70개국 7,800명을 대상으로 조사한 결과, 중고 의류 시장은 새 제품 판매보다 3배 더 빠르게 성장하고 있으며, 2030년에는 3600억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 미국에서는 Z세대의 옷장 중 66%가 이미 중고 의류로 구성되어 있으며, 특히 핸드백이 가장 인기 있는 품목입니다.
"낡은 옷"이라는 부정적인 인식은 과거의 이야기입니다. 포즈 두 이과수 지역의 빈티지 상점에서 자란 변호사 빅토리아 자토니는 친구들에게 제공하던 팁을 소셜 미디어 콘텐츠로 만들었습니다. 럭셔리 핸드백 재판매 플랫폼 "A Gringa"의 피오렐라 마테이스는 많은 젊은 고객들이 중고 제품을 통해 럭셔리 브랜드에 처음 입문하는 경우가 많다고 말합니다. 그리고 상파울루의 "Fundinho" 지역에서 11년 동안 빈티지 상점을 운영해 온 야심 스테바는 자체적으로 선별한 제품을 판매하며, 각 제품이 그녀의 손을 거치도록 합니다.
가장 인상 깊었던 부분은 "심리"적인 측면입니다. 빈티지 상점에서 희귀한 제품을 발견하는 것은 큰 기쁨을 선사하며, 끊임없이 트렌드를 만들어내고 사라지게 하는 세상에서 빈티지 상점은 다른 속도로 움직입니다. "Consumoteca"의 마리나 로알레는 진정성을 추구하는 욕구와 "대화의 가치"에 대해 이야기합니다. 즉, 옷에 대한 질문을 받으면 그 출처에 대한 이야기가 시작되는 것입니다. 또한, 일부 사람들은 자신이 발견한 제품을 업사이클링하거나, 친구들과 함께 옷을 교환하는 밤을 주최하기도 합니다.
하지만 기사에 언급된 경고를 기억해야 합니다. 10달러짜리 블라우스가 가득한 상자가 있다고 해서 모든 것을 구매할 필요는 없습니다. 빈티지 상점 쇼핑은 훌륭하지만, 충동적인 구매는 피해야 합니다.
중고 상점에서 70년대 이전의 컨버스가 지금도 신을 수 있는 상태로 남아 있는 이유는 무엇일까요. note의 minobe님이 소재와 제법의 측면에서 자세히 정리했습니다.
출발점은 밑창의 화학입니다. 1980년대 이후의 스포츠화는 폴리우레탄 미드솔을 채택했는데, 이 구조는 공기 중의 수분으로 가수분해가 일어나 몇 년에서 몇십 년 안에 부서집니다. 습도가 높은 일본에서는 미사용 데드스톡도 수명을 다한 개체가 많다고 합니다. 반면 70년대 이전의 올스타 등은 고무에 황을 넣어 열로 경화시키는 가황(바나이즈드) 제법과 면 캔버스로 만들어져, 가수분해를 일으키는 결합이 없습니다. 반세기가 지난 지금도 신을 수 있는 개체가 남아 있는 이유는 이 화학적 안정성이 크다고 설명합니다.
70년대 초, 농구의 고속화로 캔버스 측면이 쉽게 찢어지자 컨버스는 소재를 가죽으로 바꿨습니다. 올스타 레더(1969년~), 원스타(1974~75년), 프로 레더(1976년~) 같은 모델이 등장합니다. 다만 가죽은 가황 시의 열 때문에 고르지 않게 수축해 밑창과의 접착면이 쉽게 떨어졌고, 그래서 초기 레더 모델은 수명이 짧았다는 것이 이 글의 판단입니다.
1971년부터 79년까지는 엘트라사 산하 시대였으며, 플래그십인 올스타와 보급형인 코치로 가격의 계층화가 진행되었습니다. 미국의 인건비 상승을 배경으로 보급형 라인은 한국 등 해외 공장으로 옮겨졌다고도 씌어 있습니다(이 부분은 글 안에서도 「미검증」이라고 밝혀 두었습니다).
쿠션이 없고 딱딱한 포장도로를 오래 걷기에는 적합하지 않은데 왜 가치가 유지될까. 글은 반세기 이상 쓸 수 있는 물리적 지속성, 손이 많이 가는 제법, 그리고 세월이 만든 아름다움을 꼽습니다. 헌 신발을 보는 눈이 조금 달라졌습니다.
디드스톡 원단과 빈티지 아이템을 재구성하는 브랜드 「마리온 빈티지(MALION VINTAGE)」가 2016년 론칭 이후 10주년을 맞았습니다. 이를 기념하는 팝업이 10월 9일(금)~10일(토) 이틀간 도쿄 진구마에의 「TRUNK(HOTEL) CAT STREET」에서 열립니다. 영업시간은 9일 14:00~20:00, 10일 12:00~18:00입니다.
브랜드를 이끄는 분은 이시다 에리코 씨와 시미즈 아키 씨입니다. 인기 품목은 크로셰 뜨개 같은 레이스 아이템과 데님입니다. 이번 신작은 브랜드 아카이브에서 흰색 레이스를 골라 니들펀치 가공으로 빈티지 레이스와 양모를 결합했다고 합니다. 팝업에서는 신작 주문 판매 외에 아카이브 아이템과 잡화도 선보이며, 가격대는 1만 7천 엔~22만 엔이라고 합니다.
컨셉은 「누군가가 소중히 여겼던 것에 새로운 숨결을」입니다. 유료 리페어 서비스를 이용하는 사람이 많다고 소개되어 있는데, 낡은 것을 고쳐서 오래 입는다는 생각에 공감했습니다. 직영점 「ORT」는 작년에 문을 열었고, 앞으로는 유니섹스 라인을 넓히고 아시아를 중심으로 해외 고객을 늘리는 것을 목표로 한다고 합니다.
중고 의류 그 자체가 아니라, 오래된 소재를 살려 새 옷을 만드는 방식의 빈티지와의 관계도 재미있다고 생각했습니다.
Vogue Germany에 따르면 90년대의 앵클 진이 2026년 가을 다시 유행한다고 합니다. 제가 특히 흥미롭게 보는 부분은 과거를 되돌아보는 시선입니다. 많은 사람들이 오래된 사진에서 익숙하게 보았던 빈티지 실루엣이 다시 나타나고 있기 때문입니다.
필자는 모든 것이 넉넉한 실루엣을 중심으로 돌아가고, 청바지가 신발을 완전히 덮던 시절을 떠올립니다. 지금은 분위기가 바뀌었습니다. 스트레이트 레그 진이 지배적인 데님 트렌드로 자리 잡았고, 짧은 기장의 변형도 맨 앞에 서 있다는 것입니다. 기장을 줄인 청바지의 롤 모델로는 캐롤린 베셋케네디, 제니퍼 애니스턴, 줄리아 로버츠 같은 90년대 스타일 아이콘이 꼽힙니다. 특히 CBK는 살짝 나팔처럼 벌어진 다리와 발목 바로 위에 떨어지는 밑단의 리바이스 '517'을 자주 입었다고 합니다. 드라마 「러브 스토리」의 열풍 이후 많은 사람들이 저마다의 내면의 CBK를 따라 하고 있다는 이야기도 나옵니다.
실용적인 조언도 있습니다. 기장이 핵심이라는 것입니다. 밑단이 너무 짧으면 키가 자란 것처럼 보이고, 충분히 짧지 않으면 앵클 룩이 사라집니다. 필자는 리바이스 모델을 즐겨 고르며, 구매 전에 자신의 치수를 알아 두라고 권합니다. 선택지에 오르는 브랜드로는 COS, Nudie Jeans, 리바이스가 언급됩니다.
세컨드핸드 매장이나 벼룩시장을 즐겨 둘러보는 분들에게는 유용한 가이드입니다. 오래된 리바이스 517이나 비슷한 90년대 실루엣이 지금 딱 맞는 선택일 수 있습니다. 이 기사는 원래 Vogue.it에 먼저 실렸고, Vogue.co.uk가 이를 재배포했습니다.
Vogue Deutschland가 지금 70년대 청바지를 다루고 있는데, 저는 그중에서도 실루엣 뒤에 있는 패션의 역사가 특히 흥미로웠습니다. 이 시대에는 넓은 실루엣이 주류였고, 2026년 가을에는 페이즐리 무늬, 패치워크 디테일, 아주 넓은 밑단 등 다양한 레트로 실루엣으로 다시 등장하고 있습니다.
플레어 진은 70년대를 대표하는 가장 상징적인 옷 중 하나입니다. Farrah Fawcett은 부츠컷 청바지에 대한 캐주얼한 대안으로 이것을 널리 알렸고, 지금도 셔츠, 니트, 굽 있는 부츠와 잘 어울립니다.
패치워크 기법은 주로 60년대에 치마와 청바지에 쓰였고, 그다음 10년에도 여전히 남아 있었습니다. Jane Birkin이 1975년 이런 모델을 입은 사진은 그녀의 자연스러운 우아함을 한층 돋보이게 했습니다.
물론 70년대에도 일반 청바지는 있었습니다. 넓은 실루엣이 주류였을 뿐입니다. 곧게 떨어지는 스트레이트 진은 긴 블라우스와 앵클부츠를 곁들인 보헤미안 스타일에도, 레더 재킷을 입은 모던한 룩에도 똑같이 어울립니다. 기사는 빠르게 70년대 느낌을 내고 싶다면 보헤미안 무늬, 예컨대 곧은 청바지나 부츠컷 청바지에 들어간 페이즐리를 추천하고, 흰 블라우스, 레더 재킷, 플랫폼 부츠를 함께 입으라고 합니다.
마지막으로 팔라초 진이 있습니다. Studio 54를 떠올리게 하는 이 바지는 Bianca Jagger와 Cher가 데님 팔라초 팬츠를 입고 자주 등장했던 것으로 기억됩니다. 높은 허리와 넓은 밑단이 우아함을 살리며, 런웨이와 스트리트 스타일에서 가을에 다시 유행하고 있다고 합니다. 높은 신발과 함께 입는 것이 포인트입니다.
이 글은 쇼핑 링크가 담긴 트렌드 기사라는 점은 인정합니다. 그래도 70년대의 실제 원형을 짚어 주는 부분은 벼룩시장이나 중고 매장에서 어떤 실루엣이 진짜 그 시대에서 왔을지 가늠할 때 유용하다고 생각합니다.
Vogue Italia에서 이탈리아에서 가장 오래된 가죽 제품 브랜드 중 하나인 Gherardini의 이야기를 읽었습니다. Pelletteria Fiorentina Montecristo의 CEO 리카르도 브라차리니가 직접 들려준 이야기입니다. 날짜, 모델, 소재가 얽혀 있어서 빈티지 패션을 배우기에 좋은 글입니다.
모든 것은 1885년 봄, 가리발도 게라르디니가 피렌체 중심부에 작은 가죽 제품을 만드는 첫 공방을 열면서 시작됩니다. 30년 뒤에는 비아 델라 비냐 누오바에 부티크를 열었습니다. 2차 세계대전 이후 2세대 때 첫 아이콘 모델이 나왔습니다. 1959년의 Dodici Dodici는 스프링 잠금장치와 이중 개폐 구조가 특징이고, 1968년의 Vittoria는 '못(Chiodo)' 잠금장치를 달았습니다. 1970년의 Plattina는 날씬한 실루엣으로 지금도 가장 오래 사랑받는 베스트셀러 중 하나입니다.
60~70년대는 황금기였습니다. 브라차리니에 따르면 가방은 어디에나 있었고, 브랜드 아이콘이었던 트위기뿐 아니라 소피아 로렌, 클라우디아 카르디날레, 마르첼로 마스트로얀니, 알베르토 소르디도 가방을 들었습니다. 1969년에는 피티 궁전의 Sala Bianca에서 첫 여성용 가죽 의류 컬렉션이 선보였고, 몇 년 뒤에는 의류, 안경, 스카프까지 갖춘 토털 룩으로 제품군이 넓어졌습니다.
70년대 중반, 3세대 때 모노그램과 첫 Softy가 등장했습니다. Softy는 가죽의 무게, 변색, 낮은 내구성 같은 한계를 극복하려고 만든 소재입니다. 1990년에는 창업 가문이 브랜드를 매각했습니다.
2024년에는 Itochu Corporation과 Pelfim의 파트너십으로 부활했습니다. 방식은 아카이브에서 출발하는 것입니다. 역사적인 가방을 골라 다시 선보이고, 거기서 더 현대적인 변형을 만들어 냅니다. 지금은 도쿄에 단독 매장이 하나 있지만, 피렌체로 돌아오는 것이 꿈이라고 합니다. 옛 가방을 찾아보는 사람에게는 모델 이름과 출시 연도를 아는 것이 원형을 알아보는 데 도움이 됩니다.
Vogue France가 오랜 침묵을 깨고 다시 유행하는 1990년대 굽 구두를 다룬 기사를 실었습니다. 좋았던 점은 모델 하나하나가 패션사의 특정 순간과 연결되어 있다는 것입니다. 그래서 빈티지 가게를 뒤질 때 진짜 시대 제품을 알아보는 데도 도움이 됩니다.
첫 번째 예는 샤넬이 대중화한 투톤 펌프스입니다. 1992년 샤넬은 봄여름 컬렉션에서 이 신발을 남겨 두었고, 흑백 듀오 차림의 린다 에반젤리스타가 런웨이를 열었습니다. 삼각형 토 디자인은 테일러드 재킷이나 트위드 재킷에 데님을 맞출 때 특히 효과적이라고 소개되며, 마테오 블라지가 샤넬에서 처음 선보인 컬렉션에서도 다시 등장했습니다.
두 번째 레퍼런스는 굽이 달린 모카신입니다. 기사는 1995~1996년 가을겨울 컬렉션에서 헬레나 크리스텐슨이 신은 구찌의 앙코라 레드 모카신을 언급합니다. 사각 토, 황금색 비트, 두꺼운 굽이 특징입니다. 미우미우도 프레피 룩을 위해 흰색 버전을 내놓았습니다.
다음은 뮬 샌들입니다. 앞코가 열려 있거나 닫혀 있는 미니멀한 이 샌들은 10년의 분위기를 잘 보여 줍니다. 케이트 모스와 신디 크로퍼드가 이 신발을 신었습니다. 기사에는 미우미우의 기하학적 라인과 프라다의 메리 제인도 함께 소개됩니다.
기사는 이제 빈티지 매장이나 중고 시장을 뒤질 필요가 없다고 말합니다. 럭셔리 하우스와 더 저렴한 브랜드 모두에서 이 모델들을 찾을 수 있기 때문입니다. 저는 이 글을 반대로 읽었습니다. 90년대 원작을 찾을 때 알아봐야 할 실루엣 목록으로 보는 것이죠. 절제되고 자신감 있는 우아함이 돌아온 지금, 옷장 속에 잠들어 있는 신발을 다시 꺼내 볼 좋은 기회이기도 합니다.
연대별로 정리한 글을 보다가 올해 다시 유행할 것들이 한눈에 들어와서 공유합니다. 빈티지 쇼핑을 하는 분들에게 꽤 쓸모 있는 치트시트 같았어요. 핵심만 말하면, 이제 사람들은 머리부터 발끝까지 옛날 옷으로 차려입는 방식을 원하지 않는다는 것입니다. 과거 한 시대의 아이템 하나가 현대적인 옷차림의 중심을 잡아 주는 정도면 충분하다는 이야기죠.
1940년대에서 가져올 것은 구조감입니다. 허리를 잘록하게 잡는 실루엣, 프린세스 솔기, 뚜렷하지만 과하지 않은 어깨선, 그리고 울 혼방이나 코튼 새틴, 레이온 계열 소재의 스커트 슈트가 여기에 해당합니다. 글에서는 1950년대를 2026년의 중심 연대라고 부르더군요. 1947년 디올의 뉴 룩 이후 플레어 실루엣은 계속 살아남았고, 지금은 체리, 열대 모티프, 고양이 같은 대담한 프린트를 스윙 스커트에 넣고 무지 니트와 매치하는 방식으로 변주되고 있습니다.
1960년대는 모드 스타일로 나타납니다. A라인 시프트 드레스, 컬러 블로킹, 대비되는 카라, 크고 장식적인 단추, 무릎 위 기장에 불투명 타이츠를 신는 식이죠. 1970년대는 보헤미안 쪽으로 기웁니다. 와이드 팬츠, 스웨이드, 프레어리 블라우스, 머스터드·올리브·러스트·크림 색의 미디 드레스가 대표적입니다. 글쓴이는 이 분위기가 스튜디오 54보다 로렐 캐니언에 가깝다고 설명합니다. 레이스 보디스와 벨 슬리브가 들어간 중세 로맨틱 풍도 조금 있다고 하고요.
2026년 봄 런웨이에서는 1980년대가 가장 큰 이야기입니다. 파워 숄더, 오버사이즈 블레이저, 보석 같은 짙은 색이 파리에서는 클로에, 스키아파렐리, 엘리 사브가 언급되었다고 합니다. 1990년대는 미니멀리즘, 슬립 드레스, 깔끔한 뉴트럴 라인으로 응답하고 있어요. 제가 좋아한 스타일링 팁은 90년대 스타일의 실크 캐미솔에 1950년대 컷의 가디건을 걸치는 조합이었습니다.
개인적으로는 의상이 '컨셉 전체'에서 '단일 포인트 아이템'으로 옮겨 가는 흐름이 가장 흥미롭습니다. 그리고 그게 빈티지를 시작하는 가장 쉬운 방법이기도 하죠. 한 시대 전체가 아니라 좋은 아이템 하나만 찾으면 되니까요. 다만 이 글은 런던의 복각·레트로 브랜드 블로그에서 가져온 것이라 자연스럽게 그 브랜드와 비슷한 곳을 가리키고 있다는 점은 감안해서 읽을 필요가 있습니다. 그래도 연대별 실루엣 지도로는 유용합니다.
옥스팜의 'Second Hand September' 캠페인을 기념해, 30일 동안 새 옷을 사지 않기를 권하는 이 캠페인에 맞춰 Guardian이 독자들에게 가장 좋아하는 중고 발견담과 그 사연을 물었습니다. 2파운드짜리 모자에서 디자이너 정장까지 답이 제각각이라 흥미로웠습니다.
콜카타의 Nisha Daniel은 2022년 eBay에서 28파운드에 분홍과 빨강이 섞인 Prada 실크 자카드 주름 치마를 샀습니다. 도착했을 때는 휴지처럼 구겨져 있었고, 주름을 되살리는 데 약 세 시간과 여러 번의 다림질이 필요했습니다. BBC Radio 6 진행자 Deb Grant는 멜버른의 Shag이라는 가게에서 50달러에 1960년대 파란 원피스를 찾아 브릿 어워즈에 입고 갔습니다.
애들레이드의 Alicia는 1996년 뉴사우스웨일스주 오렌지의 옵샵에서 1970년대 원피스를 5달러에 샀습니다. 몇 달 뒤 결혼식 날 그 옷을 가방에 넣고 갔고, 지금도 상태가 좋으며 멀리서 보면 착시처럼 보이는 분홍 점무늬가 소용돌이칩니다. 서호주의 옵샵에서 Rachel의 어머니는 5달러에 초커를 찾았습니다. 보석상에 가서 세척을 맡겼더니 이탈리아 디자이너 OP Orlandini의 순은 제품이라는 것을 알았고, 보석상은 감동한 나머지 수리비를 받지 않았습니다.
루이스의 Jane은 선명한 주황색 정장에 붙은 50파운드 가격표 앞에서 망설였습니다. 알고 보니 Altuzarra 제품이었고, 새것이라면 최소 2,000파운드 가치였습니다. British Heart Foundation 매장에서 Graham Berridge가 페스티벌을 좋아하는 아들에게 사 준 2파운드짜리 뜨개모자도 있습니다.
이 모음에서 제가 얻은 것은, 빈티지 사냥은 인내와 라벨, 원단, 상태를 자세히 보는 눈에 보상을 준다는 점입니다. 또한 이전 시대의 옷들이 여전히 오랜 세월 입을 수 있다는 사실을 일깨워 줍니다.
옛 패션을 좋아하는 사람이라면 공감할 만한 질문을 던지는 짧은 기사를 읽었습니다. 튀니스코프가 2026년 6월에 게재한 글인데, 왜 어제의 유행이 다시 앞자리로 나오는가를 다룹니다. 핵심은 패션이 완전히 사라지는 것이 아니라 몇 년 뒤 새로운 모습이나 변형된 형태로 돌아오며, 이를 '패션의 순환'이라고 부른다는 것입니다.
글은 먼저 향수를 짚습니다. 새로운 세대는 사진, 영화, 과거의 옷을 다시 입은 유명인들을 통해 90년대와 2000년대 옷에서 영감을 얻곤 합니다. 그다음은 소셜 미디어의 역할입니다. 인플루언서와 유명인이 클래식한 디자인을 다시 입으면 그것이 빠르게 세계적인 트렌드가 됩니다.
디자이너들도 한몫합니다. 많은 디자이너가 오래된 옷을 현재의 취향에 맞게 색상, 실루엣, 소재에 현대적인 손질을 더해 되살립니다. 글은 경제적인 요인도 덧붙입니다. 소비자들은 여러 방식으로 다시 입고 조합할 수 있는 옷을 찾고 있고, 그래서 옛 트렌드가 새 디자인보다 실용적이고 저렴한 선택이 된다는 것입니다.
결론적으로 패션이 돌아오는 것은 문화, 미디어, 경제, 그리고 사회의 기억이 서로 맞물린 결과이며, 오늘 낡아 보이는 것이 내일의 최신 유행이 될 수 있다는 얘기입니다. 글이 디자이너 이름이나 수치를 특별히 언급하지는 않지만, 저는 향수와 경제를 연결한 부분이 인상 깊었습니다. 실제로 우리 동네 중고 의류 시장에서 보고 있는 흐름과 정확히 같기 때문입니다.
보그 프랑스가 1995년 영화 「파티 걸」을 다시 돌아봤습니다. 이 작품으로 파커 포지는 1990년대 「인디 영화의 여왕」이 되었고, 개봉한 지 30년이 넘은 지금도 영감을 주고 있습니다. 빈티지를 좋아하는 사람에게는 매우 즐거운 읽을거리입니다.
영화의 주인공 메리는 뉴욕 언더그라운드 클럽 씬의 파티걸입니다. 자기 집에서 열린 파티 뒤에 보증금을 갚기 위해 공공 도서관에서 일하게 되는데, 바로 그곳에서 파티와 책이 양립할 수 없는 것이 아니라는 사실을 깨닫습니다.
스타일 면에서 기사는 메리의 옷차림에 주목합니다. 그녀는 표범 무늬 퍼 미니코트, 빨간 스타킹, 선글라스 차림으로 도서관에 나타나고, 빈티지와 중고 매장에서 찾은 아이템을 섞으며, 티셔츠 세 장을 겹쳐 입습니다. 영화 25주년을 맞아 파커 포지 본인도 옷으로 자신을 만들어 가는 뉴욕의 젊은 여성들에 대해 이야기했습니다. 예를 들어 1970년대 세일러 팬츠에 힐, 멋진 셔츠를 매치하는 식입니다.
보그는 또 이 영화가 미학적으로도 시대를 앞섰다고 짚습니다. 인터넷에서 시사회 형식으로 공개된 최초의 장편 영화였기 때문입니다. 메리는 밤 외출을 하듯 도서관에 옷을 입고 가는 모든 사람들의 아이콘이 되었습니다.
개인적으로는 이 영화의 룩이 값비싼 아이템보다 그것들을 대담하게 조합하는 데서 나온다는 점이 인상적이었습니다. 중고 매장을 뒤지는 사람에게 좋은 교훈이 되는 것 같습니다.
