Обожаю копаться в винтажных вещах 80-х и 90-х, а недавно наткнулась на гайд, который подкинул мне массу идей, как их сочетать и при этом не выглядеть так, будто я в костюме.
Чаще всего я ношу оверсайз-куртку с джинсами с высокой посадкой: структурированные плечи и чёткие линии, но под низ — простая футболка, чтобы образ стал легче. Для более спортивного лука всегда работает спортивный костюм в стиле 90-х с белыми кроссовками, особенно в ярких цветах вроде фуксии или бирюзы.
Ещё одно беспроигрышное сочетание — клетчатая фланелевая рубашка с брюками-клёш: чистый гранж, идеально для неформальной прогулки. А для более элегантного варианта я надеваю яркий блейзер в стиле 80-х с узкими брюками и туфли-лодочки.
Секрет в том, чтобы играть с заметными аксессуарами — оверсайз-очки, крупные серьги, сумка через плечо, — но не перебарщивать. Прелесть винтажа в том, что каждая вещь рассказывает свою историю, а смешение разных эпох делает образ по-настоящему твоим.
Источник: Yup Vintage
Garimpar em brechó sempre teve algo de caça ao tesouro, e uma reportagem recente sobre a geração Z e o second hand colocou isso em palavras. A moda circular deixou de ser alternativa e virou a primeira opção para quem procura peças que contam história.
Os números ajudam a entender: um relatório da BCG encomendado pela Vestiaire Collective, com 7.800 pessoas em 70 países em 2025, mostra o mercado de segunda mão crescendo três vezes mais rápido que a venda de produtos novos, com projeção de US$ 360 bilhões até 2030. Nos Estados Unidos, 66% do guarda-roupa da geração Z já é de segunda mão — e a bolsa é o item mais popular.
O preconceito da "roupa de morto" ficou para trás. A advogada Victória Zattoni, que cresceu entre os brechós de Foz do Iguaçu, transformou as dicas que dava às amigas em conteúdo nas redes. Fiorella Mattheis, da plataforma de revenda de bolsas de luxo A Gringa, conta que muitas clientes jovens começam no luxo diretamente pelo usado, algo que não acontecia antes. E Yasmim Estevam, que começou com uma calça mom de R$ 5 e há 11 anos mantém o brechó no Fundinho, em São Paulo, aposta na curadoria autoral: cada peça passa pelas mãos dela.
O que mais me pegou foi a parte da "psicologia": achar uma raridade no meio das araras dá aquela descarga de prazer, e, num feed que cria e enterra tendências o tempo todo, o brechó corre em outro ritmo. Marina Roale, da Consumoteca, fala do desejo por autenticidade e do "valor de conversa" — a peça vira quebra-gelo quando alguém pergunta de onde ela veio. Há também quem faça upcycling dos próprios achados e quem organize noites de troca de roupas com as amigas.
Mas vale o alerta que aparece na própria reportagem: não é porque tem um baú de blusinhas a R$ 10 que você precisa levar tudo. Garimpar é ótimo; comprar por impulso, nem tanto.
Fonte: Glamour Brasil
Почему обувь Converse, выпущенная до 1970-х, до сих пор встречается в винтажных магазинах в пригодном для ношения состоянии? minobe в note подробно разобрал причины с точки зрения материалов и технологии производства.
Отправная точка — химия подошвы. Спортивная обувь начиная с 1980-х использовала полиуретановые промежуточные подошвы, но такая структура гидролизуется под действием влаги из воздуха и через несколько лет или десятилетий рассыпается. Во влажной Японии, по его словам, многие новые непродававшиеся пары уже пришли в негодность. А вот All Star и похожие модели до 1970-х изготавливали методом вулканизации: в резину добавляли серу и затвердевали её нагреванием, а верх делали из хлопкового канваса. В них нет связей, склонных к гидролизу. Статья объясняет, что именно эта химическая стабильность — главная причина, по которой пары старше полувека можно носить до сих пор.
В начале 1970-х, когда баскетбол стал быстрее, боковины из канваса легко рвались, и Converse перешёл на кожу. Появились модели All Star Leather (с 1969), One Star (1974–75) и Pro Leather (с 1976). Однако кожа неравномерно усаживалась от жара вулканизации, а поверхность склейки с подошвой легко отслаивалась, поэтому, по мнению автора, ранние кожаные модели служили недолго.
С 1971 по 1979 год марка принадлежала компании Eltra. Флагманская All Star и бюджетная Coach создали ценовую иерархию. На фоне роста зарплат в США, как пишет автор, бюджетную линию перенесли на зарубежные фабрики, в том числе в Корею. (В самой статье прямо отмечено, что эта часть не проверена.)
Почему же эти кеды сохраняют ценность, хотя у них нет амортизации и они плохо подходят для долгой ходьбы по жёсткому асфальту? Автор называет физическую прочность длиной более полувека, трудоёмкое производство и красоту, которую даёт время. Мой взгляд на поношенную обувь немного изменился.
Источник: note (minobe)
Бренд MALION VINTAGE, который перерабатывает деадсток-ткани и винтажные вещи, отмечает 10 лет с момента основания в 2016 году. В честь юбилея 9 (пятница) и 10 (суббота) октября в «TRUNK(HOTEL) CAT STREET» в Джингумаэ, Токио, пройдёт двухдневный поп-ап. Часы работы: 9 октября с 14:00 до 20:00, 10 октября с 12:00 до 18:00.
Брендом руководят Эрико Исида и Аки Симидзу. Популярны кружевные изделия, например вязаные крючком, и деним. Для новой коллекции они взяли белое кружево из архива бренда и соединили винтажное кружево с шерстью техникой игольного валяния. На поп-апе можно сделать предзаказ на новинки, а также купить вещи из архива и аксессуары; цены от 17 000 до 220 000 иен.
Концепция — «новая жизнь для того, что кто-то когда-то берёг». В статье отмечено, что многие пользуются платным сервисом ремонта, и мне близка мысль о том, чтобы чинить старое и носить его долго. Флагманский магазин «ORT» открылся в прошлом году; в планах — расширять унисекс-линию и привлекать клиентов из-за рубежа, прежде всего из Азии.
Мне кажется интересным сам подход к винтажу: не продавать б/у одежду как есть, а использовать старые материалы для создания новой одежды.
Источник: FASHIONSNAP
По данным Vogue Germany, джинсы-укороченки 90-х возвращаются осенью 2026 года. Меня больше всего увлекает взгляд назад: возвращается винтажный крой, который многие знают по старым фотографиям.
Автор вспоминает время, когда всё крутилось вокруг широких силуэтов и джинсы полностью скрывали обувь. Настроение сейчас изменилось. Рядом с прямыми джинсами, которые стали доминирующим трендом денима, на первом плане оказались и укороченные версии. Среди иконок стиля 90-х названы Кэролин Бессетт-Кеннеди, Дженнифер Энистон и Джулия Робертс. Особенно часто CBK носила Levi's 517 с чуть расклешённой штаниной и низом чуть выше лодыжки. В тексте говорится, что после ажиотажа вокруг сериала «Love Story» многие словно примеряют на себя внутреннюю CBK.
Практический совет: решает длина. Если низ слишком короткий, создаётся впечатление, что вы из штанов выросли, а если недостаточно короткий, эффект лодыжки теряется. Автор любит модели Levi's и советует перед покупкой знать свои мерки. Среди брендов в подборке названы COS, Nudie Jeans и Levi's.
Для тех, кто любит поискать в секонд-хендах и на блошиных рынках, это полезный ориентир. Старые Levi's 517 или похожий крой 90-х сейчас может подойти как нельзя лучше. Статья впервые вышла на Vogue.it, а Vogue.co.uk её перепечатал.
Источник: Vogue Germany
Vogue Germany сейчас посвящает материал джинсам 70-х, и меня больше всего заинтересовала история моды, стоящая за силуэтами. Широкие модели доминировали в это десятилетие, а осенью 2026 года они возвращаются в разных ретро-силуэтах: с принтом пейсли, деталями пэчворка или сверхширокой штаниной.
Клёш — один из самых культовых предметов одежды 70-х. Фарра Фоссет сделала его известным как непринуждённую альтернативу джинсам бут-кат, и он до сих пор хорошо сочетается с рубашками, трикотажем и ботильонами на каблуке.
Техника пэчворка пришла в моду в основном в 60-х, на юбках и джинсах, и ещё держалась в следующем десятилетии. Джейн Биркин сфотографировали в такой модели в 1975 году, и это подчёркивало её непринуждённую элегантность.
Конечно, и в 70-х были прямые джинсы, хотя доминировали широкие силуэты. Классический прямой крой одинаково хорошо сочетается с образом в стиле бохо, с длинной блузой и ботильонами, и с современным looks с кожаной курткой. Чтобы быстро получить образ 70-х, статья советует бохо-принты, например пейсли на прямых или клёш-джинсах, и добавить белую блузку, кожаную куртку и туфли-платформы.
Наконец, палаццо. Они напоминают о Studio 54, где Бьянка Джаггер и Шер регулярно появлялись в джинсовых брюках-палаццо. Высокая талия и широкая штанина делают их гламурными, а по данным подиумов и уличного стиля, этой осенью они возвращаются и носятся с высокими каблуками.
Признаю, это трендовый материал со ссылками на покупки. Тем не менее упоминания реальных моделей 70-х полезны, когда ищешь что-то на блошином рынке или в секонд-хенде и хочешь понять, какие крои могли быть действительно из той эпохи.
Источник: Vogue Germany
В Vogue Italia я прочитал историю Gherardini, одного из старейших итальянских брендов кожгалантереи. Её рассказывает Риккардо Браччалини, генеральный директор Pelletteria Fiorentina Montecristo. Это полезный урок винтажной моды, потому что здесь переплетаются даты, модели и материалы.
Всё начинается весной 1885 года, когда Гарибальдо Герардини открывает первую мастерскую в центре Флоренции, где делает небольшие кожаные изделия. Через тридцать лет он открывает бутик на виа делла Винья Нуова. После Второй мировой войны при второй генерации появляются первые культовые модели: Dodici Dodici 1959 года с пружинным замком и двойным открыванием, Vittoria 1968 года с замком «Chiodo» и, в 1970-м, Plattina со стройным силуэтом, которая до сих пор остаётся одним из самых долгоживущих бестселлеров.
60-е и 70-е были золотым временем. По словам Браччалини, сумки были повсюду: их носила Твигги, икона бренда, а также Софи Лорен, Клаудия Кардинале, Марчелло Мастроянни и Альберто Сорди. В 1969 году в Sala Bianca Палаццо Питти показали первую коллекцию женской кожаной одежды, а несколько лет спустя ассортимент расширился до тотального образа: одежды, очков и шарфов.
В середине 70-х, при третьем поколении, появились монограмма и первый Softy, ткань, созданная, чтобы преодолеть ограничения кожи: вес, пожелтение и слабую износостойкость. В 1990 году основательская семья продала бренд.
Возрождение пришло в 2024 году благодаря партнёрству Itochu Corporation и Pelfim. Метод прост: отталкиваться от архивов. Берётся исторический образец, его переиздают, а из него выводят более современные варианты. Сегодня есть только один собственный магазин, в Токио, но мечта — вернуться во Флоренцию. Тем, кто ищет старые сумки, полезно знать названия моделей и годы их появления, чтобы их узнавать.
Источник: Vogue Italia
Vogue France опубликовал материал о туфлях на каблуке 1990-х, которые после долгого перерыва снова набирают популярность. Мне понравилось, что каждая модель связана с конкретным моментом в истории моды. Это помогает узнавать настоящие винтажные вещи, когда роешься в магазинах.
Первый пример — двухцветные лодочки, которые сделал популярными Chanel. В 1992 году дом увековечил их в весенне-летнем показе, открытом Линдой Евангелистой в чёрно-белом дуэте. Варианты с треугольным носком, как говорится в статье, особенно хорошо сочетаются с костюмом или с джинсами и твидовым жакетом. Они снова появились и на первом показе Chanel Маттьё Блази.
Вторая отсылка — лоферы на каблуке. В статье вспоминают красные лоферы Ancora от Gucci, которые Хелена Кристенсен носила на осенне-зимнем показе 1995–1996 годов. У них квадратный носок, золотая планка и толстый каблук. Miu Miu тоже выпускает белую версию в стиле preppy.
Дальше идут мюли, которые передают дух десятилетия: открытые или закрытые спереди, минималистичные. Их носили Кейт Мосс и Синди Кроуфорд. В тексте также упоминаются геометрические линии Miu Miu и мэри джейн от Prada.
В статье сказано, что теперь не обязательно искать вещи в винтажных или секонд-хенд магазинах, так как эти модели есть и у люксовых домов, и у более доступных брендов. Я читаю это наоборот: это хороший список силуэтов, которые стоит узнавать, когда ищешь оригиналы 90-х. Возвращение минимализма и уверенной элегантности — и хороший повод посмотреть, что спит в шкафу.
Источник: Vogue France
Я наткнулась на обзор, где по десятилетиям разобрано, что возвращается в этом году. Для тех, кто любит покупать винтаж, это похоже на полезную шпаргалку. Если коротко: людям уже не нужен полный образ с головы до ног. Достаточно одной вещи из прошлой эпохи, которая задаёт тон современному луку.
Сороковые дают конструкцию: талия с подчёркнутым силуэтом, рельефные швы «принцесса», чётко очерченные, но не набитые плечи, а также костюм с юбкой из шерстяных смесей, хлопкового сатина или вискозы. Пятидесятые в статье называют опорным десятилетием 2026 года. Силуэты «fit-and-flare» не выходят из обихода со времён New Look от Dior в 1947 году, а сейчас в ходу яркий принт — вишенки, тропические мотивы, кошки — на юбке-солнце с простым трикотажным топом.
Шестидесятые проявляются в стиле мод: платья-трапеции, colour blocking, контрастные воротники, крупные декоративные пуговицы, подол выше колена с непрозрачными колготками. Семидесятые тяготеют к богемному стилю: широкие брюки, замша, блузы в стиле прерий и миди-платья в горчичном, оливковом, ржавом и кремовом цветах. По словам автора, настроение ближе к Лорел-Каньону, чем к Studio 54, с небольшим средневеково-романтическим оттенком в виде корсетов на шнуровке и рукавов-колокол.
На подиуме главная история весны 2026 года — восьмидесятые: мощные плечи, оверсайз-жакеты и цвета драгоценных камней. Из Парижа упоминают Chloé, Schiaparelli и Elie Saab. Девяностые отвечают минимализмом, платьями-комбинациями и чистыми нейтральными линиями. Мне понравился совет по стилю: соединить шёлковую майку в духе девяностых с кардиганом по крою пятидесятых.
Лично мне интереснее всего переход от образа-костюма к одной заметной вещи. Это и самый простой способ войти в винтаж: нужно найти одну хорошую вещь, а не целую эпоху. Но стоит помнить, что статья взята из блога лондонского бренда репродукций и ретро-одежды, поэтому текст естественно ведёт к нему самому и похожим маркам. Тем не менее как карта силуэтов по десятилетиям она полезна.
Источник: Collectif London Blog
В честь кампании Oxfam Second Hand September, которая призывает тридцать дней не покупать новую одежду, Guardian попросил читателей рассказать о своих любимых находках из секонд-хенда и историях, связанных с ними. Мне было интересно, насколько разными оказались ответы: от шапки за 2 фунта до дизайнерского костюма.
Ниша Дэниел из Колкаты в 2022 году купила на eBay юбку-плиссе из шёлкового жаккарда Prada, розово-красную, за 28 фунтов. Она пришла помятой, как бумажная салфетка, и на восстановление складок ушло около трёх часов и множество проглаживаний. Дэб Грант, ведущая BBC Radio 6, нашла в Мельбурне в магазине Shag синее платье 1960-х за 50 долларов и надела его на церемонию Brit Awards.
Алисия из Аделаиды заплатила 5 долларов в 1996 году за платье 1970-х в благотворительном магазине в Оранже, Новый Южный Уэльс. Через несколько месяцев она взяла его с собой на свадьбу, положив в сумку. Платье до сих пор в хорошем состоянии, а розовые горошины, издали кажущиеся завихрениями, выглядят как оптическая иллюзия. Мать Рэйчел нашла в благотворительном магазине Западной Австралии чокер за 5 долларов, отнесла его ювелиру на чистку и выяснила, что это стерлинговое серебро итальянского дизайнера OP Orlandini. Ювелир был так впечатлён, что не взял денег.
Джейн из Льюиса засомневалась, увидев ценник в 50 фунтов на ярко-оранжевом костюме, но потом выяснила, что он от Altuzarra и новым стоил бы не меньше 2000 фунтов. Есть и вязаная шапка за 2 фунта из магазина British Heart Foundation, которую Грэм Берридж купил для своего сына, любителя фестивалей.
Из этой подборки я вынес, что охота за винтажем вознаграждает терпение и внимательный взгляд на бирки, ткань и состояние вещи. Истории также напоминают, что вещи из прошлых десятилетий могут служить много лет.
Источник: The Guardian
Я прочитала короткую заметку Tuniscope, опубликованную в июне 2026 года. Она задаёт вопрос, знакомый всем, кто любит старую одежду: почему мода вчерашнего дня снова выходит на первый план? Основная мысль в том, что мода по-настоящему не исчезает. Через несколько лет она возвращается в новом или изменённом виде, и статья называет это циклом моды.
Сначала речь идёт о ностальгии. Молодые поколения часто черпают вдохновение в одежде девяностых и двухтысячных, глядя на фотографии, фильмы и знаменитостей, которые снова надели эти вещи. Затем важную роль играют соцсети: если инфлюенсеры и звёзды возвращают классические модели, старый стиль может очень быстро стать мировым трендом.
Свою роль играют и дизайнеры. Многие возрождают старые вещи, обновляя цвета, крой или ткани под современный вкус. В статье есть и экономический аспект: покупатели ищут одежду, которую можно переиспользовать и сочетать разными способами, поэтому старые тренды становятся практичным выбором, дешевле новых коллекций.
Вывод такой: возвращение моды — результат совместной работы культуры, медиа, экономики и коллективной памяти, и то, что сегодня выглядит устаревшим, завтра может стать последним криком. Статья довольно общая и не называет ни дизайнеров, ни цифр, но мне понравилась связь ностальгии с экономикой. Именно это мы и видим на здешних рынках подержанной одежды.
Источник: Tuniscope
Vogue France вспоминает фильм «Party Girl» (1995), который сделал Паркер Поузи «королевой независимого кино» 1990-х и продолжает вдохновлять более тридцати лет спустя. Для любителей винтажа это очень приятное чтение.
Главная героиня, Мэри, — любительница вечеринок из андеграундной клубной сцены Нью-Йорка. После вечеринки у себя дома ей приходится работать в публичной библиотеке, чтобы отдать залог. Именно там она понимает, что вечеринки и книги совсем не несовместимы.
Касательно стиля статья подробно описывает, как одевается Мэри: в библиотеку она приходит в мини-шубе с леопардовым принтом, красных колготках и солнцезащитных очках, сочетая винтаж с находками из секонд-хендов, и надевает три футболки одну поверх другой. К 25-летию фильма сама Паркер Поузи рассказывала о молодых нью-йоркских женщинах, которые создают себя через одежду, например в морских брюках 1970-х, на каблуках и с классной рубашкой.
Vogue также отмечает, что фильм опережал время и в эстетике: это был первый художественный фильм, премьерный показ которого состоялся в интернете. Мэри стала иконой для всех, кто одевается в библиотеку так, будто собирается вечером на выход.
Лично для меня главный вывод в том, что образ в фильме держится не на дорогих вещах, а на смелости их сочетать. Это отличный урок для тех, кто любит рыться в секонд-хендах.
Источник: Vogue France
