Adoro rovistare tra i capi vintage degli anni '80 e '90 e di recente ho trovato una guida che mi ha dato un sacco di spunti su come abbinarli senza sembrare in costume.
La combinazione che uso più spesso è il giubbotto oversize con i jeans a vita alta: spalle strutturate e linee decise, ma con una t-shirt semplice sotto per alleggerire. Per un look più sportivo, la tuta anni '90 con le sneaker bianche funziona sempre, soprattutto in colori accesi come il fucsia o il turchese.
Un altro abbinamento che non fallisce è la camicia di flanella a quadri con i pantaloni a zampa: grunge puro, perfetto per un'uscita informale. Per una versione più elegante, invece, uso un blazer colorato anni '80 con pantaloni slim e un paio di décolleté.
Il segreto è giocare con accessori vistosi — occhiali oversize, orecchini grandi, una borsa a tracolla — senza esagerare. La cosa bella del vintage è che ogni capo racconta una storia, e mescolare epoche diverse rende il look davvero tuo.
Garimpar em brechó sempre teve algo de caça ao tesouro, e uma reportagem recente sobre a geração Z e o second hand colocou isso em palavras. A moda circular deixou de ser alternativa e virou a primeira opção para quem procura peças que contam história.
Os números ajudam a entender: um relatório da BCG encomendado pela Vestiaire Collective, com 7.800 pessoas em 70 países em 2025, mostra o mercado de segunda mão crescendo três vezes mais rápido que a venda de produtos novos, com projeção de US$ 360 bilhões até 2030. Nos Estados Unidos, 66% do guarda-roupa da geração Z já é de segunda mão — e a bolsa é o item mais popular.
O preconceito da "roupa de morto" ficou para trás. A advogada Victória Zattoni, que cresceu entre os brechós de Foz do Iguaçu, transformou as dicas que dava às amigas em conteúdo nas redes. Fiorella Mattheis, da plataforma de revenda de bolsas de luxo A Gringa, conta que muitas clientes jovens começam no luxo diretamente pelo usado, algo que não acontecia antes. E Yasmim Estevam, que começou com uma calça mom de R$ 5 e há 11 anos mantém o brechó no Fundinho, em São Paulo, aposta na curadoria autoral: cada peça passa pelas mãos dela.
O que mais me pegou foi a parte da "psicologia": achar uma raridade no meio das araras dá aquela descarga de prazer, e, num feed que cria e enterra tendências o tempo todo, o brechó corre em outro ritmo. Marina Roale, da Consumoteca, fala do desejo por autenticidade e do "valor de conversa" — a peça vira quebra-gelo quando alguém pergunta de onde ela veio. Há também quem faça upcycling dos próprios achados e quem organize noites de troca de roupas com as amigas.
Mas vale o alerta que aparece na própria reportagem: não é porque tem um baú de blusinhas a R$ 10 que você precisa levar tudo. Garimpar é ótimo; comprar por impulso, nem tanto.
Mengapa kasut Converse dari sebelum 1970-an masih ditemui di kedai pakaian terpakai dalam keadaan boleh dipakai? minobe di note merumuskan sebabnya dari sudut bahan dan kaedah pembuatan.
Titik permulaannya ialah kimia tapak. Kasut sukan sejak 1980-an menggunakan midsole poliuretana, tetapi struktur itu mengalami hidrolisis akibat kelembapan udara dan runtuh dalam beberapa tahun hingga beberapa dekad. Di Jepun yang lembap, dikatakan banyak pasangan stok yang belum dipakai juga sudah sampai ke penghujung hayatnya. Sebaliknya, All Star dan model serupa dari sebelum 1970-an dibuat dengan kaedah pemvulkanan, iaitu menambah sulfur pada getah dan mengerasnya dengan haba, serta menggunakan kanvas kapas. Ia tidak mempunyai ikatan yang mudah terhidrolisis. Artikel itu menerangkan bahawa kestabilan kimia inilah sebab utama pasangan yang berusia lebih setengah abad masih boleh dipakai.
Pada awal 1970-an, apabila bola keranjang menjadi lebih laju, bahagian kanvas mudah koyak dan Converse beralih kepada kulit. Muncul model seperti All Star Leather (dari 1969), One Star (1974–75) dan Pro Leather (dari 1976). Namun kulit mengecut tidak sekata akibat haba pemvulkanan, dan permukaan lekatan dengan tapak mudah tertanggal, justeru menurut artikel itu, model kulit awal hayatnya pendek.
Dari 1971 hingga 1979, jenama ini berada di bawah Eltra. Model utama All Star dan model peringkat permulaan Coach mewujudkan tahap harga. Dengan latar belakang kenaikan kos buruh di AS, talian peringkat permulaan dikatakan telah dipindahkan ke kilang di luar negara, termasuk di Korea. (Teks itu sendiri menyatakan bahagian ini belum disahkan.)
Mengapa kasut ini kekal bernilai walaupun tiada penyerap hentakan dan kurang sesuai untuk berjalan jauh di atas asfalt keras? Artikel ini menunjuk kepada ketahanan fizikal melebihi setengah abad, pembuatan yang memerlukan banyak tenaga kerja, dan keindahan yang dibawa oleh usia. Pandangan saya terhadap kasut terpakai sedikit berubah.
Jenama MALION VINTAGE, yang mengubah semula kain deadstock dan barangan vintaj, meraikan ulang tahun ke-10 sejak dilancarkan pada 2016. Sempena itu, pop-up selama dua hari akan diadakan pada Jumaat 9 dan Sabtu 10 Oktober di “TRUNK(HOTEL) CAT STREET” di Jingumae, Tokyo. Waktu operasi ialah 14:00–20:00 pada 9 Oktober dan 12:00–18:00 pada 10 Oktober.
Jenama ini diuruskan oleh Eriko Ishida dan Aki Shimizu. Produk paling popular ialah barangan renda, seperti kait crochet, serta denim. Untuk koleksi baharu ini, mereka memilih renda putih daripada arkib jenama dan menggabungkan renda vintaj dengan bulu bebiri melalui teknik tebuk jarum. Pop-up ini menawarkan pra-tempahan untuk item baharu, serta item arkib dan barangan lain, dengan harga dari 17,000 hingga 220,000 yen.
Konsepnya ialah “nafas baharu untuk sesuatu yang pernah dihargai seseorang”. Artikel itu menyatakan ramai yang menggunakan perkhidmatan pembaikan berbayar, dan saya bersetuju dengan idea membaiki barangan lama dan memakainya dalam tempoh yang lama. Kedai utama “ORT” dibuka tahun lepas, dan jenama ini merancang untuk memperluas talian unisex serta membina pelanggan antarabangsa, terutamanya di Asia.
Yang menarik perhatian saya ialah cara mereka mendekati vintaj: bukan menjual pakaian terpakai seadanya, sebaliknya menggunakan bahan lama untuk menghasilkan pakaian baharu.
Sumber: FASHIONSNAP
Fesyen VintajVintageKleiderschrankditerjemahkan · DE
Menurut Vogue Germany, jeans buku lali era 90-an kembali popular pada musim luruh 2026. Yang paling menarik bagi saya ialah pandangan ke belakang ini, kerana potongan vintaj yang ramai kenal daripada gambar lama sedang kembali.
Penulis mengingati zaman ketika segala-galanya berpusat pada siluet longgar dan jeans menutupi kasut sepenuhnya. Suasana kini telah berubah. Di sebelah jeans kaki lurus, yang sudah mantap sebagai trend denim utama, versi yang lebih pendek juga berada di barisan hadapan. Ikon gaya era 90-an yang disebut termasuk Carolyn Bessette-Kennedy, Jennifer Aniston dan Julia Roberts. CBK khususnya kerap memakai Levi's 517 dengan kaki sedikit melebar dan hujung seluar betul-betul di atas buku lali. Teks itu menyatakan bahawa sejak kegilaan siri "Love Story", ramai nampaknya mengetengahkan CBK dalam diri mereka.
Tip praktikalnya ialah panjang adalah segalanya. Jika hujung terlalu pendek, nampak seperti anda sudah membesar daripada seluar; jika tidak cukup pendek, kesan buku lali hilang. Penulis menyukai model Levi's dan menasihati agar anda mengetahui ukuran sendiri sebelum membeli. Jenama dalam pilihan termasuk COS, Nudie Jeans dan Levi's.
Bagi sesiapa yang gemar mencari di kedai pakaian terpakai atau pasar loak, ini panduan yang berguna. Levi's 517 lama atau potongan serupa dari era 90-an mungkin sesuai sekarang. Artikel ini mula-mula tersiar di Vogue.it dan disiarkan semula oleh Vogue.co.uk.
Sumber: Vogue Germany
Fesyen VintajVintageKleiderschrankditerjemahkan · DE
Vogue Deutschland kini menumpukan perhatian pada jeans era 70-an, dan yang paling menarik minat saya ialah sejarah fesyen di sebalik potongannya. Model longgar mendominasi dekad itu, dan pada musim luruh 2026 ia kembali dalam pelbagai siluet retro: dengan corak paisley, perincian patchwork, atau kaki yang sangat lebar.
Jeans kaki loceng ialah salah satu pakaian paling ikonik era 70-an. Farrah Fawcett memopularkannya sebagai alternatif santai kepada jeans bootcut, dan hingga kini ia masih sepadan dengan kemeja, sweater dan but bertumit.
Teknik patchwork tersebar terutamanya pada 1960-an, pada skirt dan jeans, dan masih wujud pada dekad berikutnya. Jane Birkin difotokan dengan model sebegini pada 1975, yang menonjolkan penampilannya yang anggun tanpa usaha.
Tentulah pada era 70-an turut wujud jeans lurus, walaupun potongan lebar mendominasi. Potongan lurus klasik sesuai untuk gaya boho dengan blaus panjang dan but buku lali, dan juga sesuai untuk gaya moden dengan jaket kulit. Untuk penampilan 70-an yang pantas, artikel ini mencadangkan corak boho seperti paisley pada jeans lurus atau kaki loceng, dipadankan dengan blaus putih, jaket kulit dan but platform.
Akhir sekali, ada jeans palazzo. Ia mengingatkan kita pada Studio 54, tempat Bianca Jagger dan Cher kerap muncul dengan seluar palazzo denim. Pinggang tinggi dan kaki lebar menjadikannya glamor, dan menurut landasan peragaan serta gaya jalanan, ia kembali popular musim luruh ini, dipakai dengan kasut bertumit tinggi.
Saya akui ini artikel trend yang mengandungi pautan membeli-belah. Namun, rujukan kepada model sebenar era 70-an berguna apabila anda mencari di pasar lambak atau kedai pakaian terpakai dan mahu menilai potongan mana yang benar-benar mungkin berasal dari zaman itu.
Dalam Vogue Italia saya membaca kisah Gherardini, salah satu jenama barangan kulit tertua di Itali, yang diceritakan oleh Riccardo Braccialini, CEO Pelletteria Fiorentina Montecristo. Ia pelajaran yang berguna tentang fesyen vintaj kerana menggabungkan tarikh, model dan bahan.
Semuanya bermula pada musim bunga 1885, apabila Garibaldo Gherardini membuka bengkel pertamanya di tengah-tengah Florence untuk membuat barangan kulit kecil. Tiga puluh tahun kemudian beliau membuka butik di Via della Vigna Nuova. Selepas Perang Dunia Kedua, di bawah generasi kedua, muncullah model ikonik yang pertama: Dodici Dodici 1959 dengan penutup spring dan bukaan berganda, Vittoria 1968 dengan penutup «Chiodo», dan pada 1970 Plattina dengan siluet ramping, yang masih antara jualan terlaris yang paling lama bertahan.
Dekad 60-an dan 70-an adalah zaman keemasan. Menurut Braccialini, beg terdapat di mana-mana. Twiggy, ikon jenama itu, membawanya, begitu juga Sophia Loren, Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni dan Alberto Sordi. Pada 1969, koleksi pakaian kulit wanita yang pertama dipamerkan di Sala Bianca Istana Pitti, dan beberapa tahun kemudian tawarannya berkembang kepada total look dengan pakaian, cermin mata dan skaf.
Pada pertengahan 70-an, bersama generasi ketiga, muncullah monogram dan Softy yang pertama, sejenis fabrik yang direka untuk mengatasi had kulit seperti berat, menguning dan kurang tahan lama. Pada 1990 keluarga pengasas menjual jenama itu.
Kebangkitan semula datang pada 2024 melalui perkongsian antara Itochu Corporation dan Pelfim. Kaedahnya bermula daripada arkib: beg bersejarah diterbitkan semula dan varian yang lebih kontemporari dihasilkan daripadanya. Hari ini hanya ada satu kedai jenama sendiri, di Tokyo, tetapi impiannya adalah kembali ke Florence. Bagi sesiapa yang mencari beg lama, mengetahui nama model dan tarikh kelahirannya membantu mengenalinya.
Vogue France menyiarkan artikel mengenai kasut tumit tinggi 1990-an, yang kembali popular selepas lama menghilang. Yang saya suka ialah setiap model dikaitkan dengan detik tertentu dalam sejarah fesyen, jadi ia turut membantu mengenal pasti barang sebenar dari zaman itu apabila mencari di kedai vintaj.
Contoh pertama ialah kasut pam dua warna yang dipopularkan oleh Chanel. Pada 1992, rumah fesyen itu mengabadikannya dalam pertunjukan musim bunga-musim panas, yang dibuka oleh Linda Evangelista dengan pasangan hitam-putih. Versi berhujung segi tiga disebut sangat sesuai dipadankan dengan sut atau dengan seluar jean dan jaket tweed, dan ia muncul semula dalam pertunjukan pertama Matthieu Blazy untuk Chanel.
Rujukan kedua ialah kasut loafer bertumit. Artikel ini mengingatkan kepada loafer merah Ancora daripada Gucci, yang dipakai oleh Helena Christensen dalam pertunjukan musim luruh-musim sejuk 1995-1996, dengan hujung segi empat, aksesori emas dan tumit tebal. Miu Miu turut menawarkan versi putih untuk gaya preppy.
Seterusnya ialah selipar mule, yang mewakili semangat dekad itu: terbuka atau tertutup di hadapan, minimalis, dan pernah dipakai oleh model seperti Kate Moss dan Cindy Crawford. Teks ini turut menyebut garisan geometri Miu Miu dan Mary Jane daripada Prada.
Artikel ini menyatakan bahawa tidak perlu lagi mencari di kedai vintaj atau barangan terpakai, kerana model-model ini kini terdapat di rumah fesyen mewah dan juga jenama yang lebih mampu milik. Saya membacanya secara terbalik: ini senarai siluet yang baik untuk dikenali apabila mencari barang asli era 90-an. Kebangkitan minimalisme dan keanggunan yakin ini juga peluang yang baik untuk melihat semula kasut yang tersimpan dalam almari.
Saya terjumpa ringkasan dekad demi dekad tentang apa yang kembali tahun ini, dan ia terasa seperti helaian rujukan yang berguna bagi sesiapa yang membeli barangan vintaj. Ringkasnya, orang tidak lagi mahukan pakaian lengkap dari kepala hingga kaki. Satu helai daripada zaman lampau sudah memadai untuk menjadi tunjang pakaian moden.
Dekad 1940-an menyumbang binaan: pinggang yang dibentuk, jahitan putera, bahu yang jelas tetapi tidak berlapik tebal, dan sut skirt daripada campuran bulu, satin kapas atau kain jenis rayon. Dekad 1950-an digambarkan sebagai dekad sauh bagi 2026. Potongan fit-and-flare telah kekal sejak New Look Dior pada 1947, dan variasi semasa ialah corak berani seperti ceri, motif tropika atau kucing, pada skirt berkembang yang dipakai bersama blaus rajut polos.
Dekad 1960-an muncul dalam gaya mod: pakaian shift berpotongan A, color blocking, kolar kontras, butang hiasan besar, dan labuh melepasi lutut dengan stoking tebal. Dekad 1970-an cenderung kepada gaya boho: seluar kaki lebar, kulit nubuck, blaus gaya prairie dan pakaian midi dalam warna kuning sawo matang, hijau zaitun, karat dan krim. Artikel itu berkata suasananya lebih dekat kepada Laurel Canyon berbanding Studio 54, dengan sedikit nuansa romantik zaman pertengahan seperti bodis berenda dan lengan loceng.
Di pentas peragaan, dekad 1980-an ialah cerita utama musim bunga 2026: bahu tegas, blazer besar dan warna permata, dengan Chloé, Schiaparelli dan Elie Saab disebut dari Paris. Dekad 1990-an membalas dengan minimalisme, pakaian slip dan garisan neutral yang kemas. Satu tip gaya yang saya suka ialah memadankan kami sutera gaya 90-an dengan kardigan potongan 1950-an.
Pada pendapat saya, bahagian paling menarik ialah peralihan daripada pakaian penuh kepada helaian tunggal yang menonjol. Ini juga cara paling mudah untuk memasuki vintaj: anda hanya perlu mencari satu barang yang baik, bukan satu zaman penuh. Namun, artikel ini datang daripada blog sebuah label pembuatan semula dan retro dari London, jadi ia secara semula jadi merujuk kepada jenama itu sendiri dan jenama yang serupa, dan itu wajar diingat. Walaupun begitu, sebagai peta siluet mengikut dekad, ia tetap berguna.
Bagi meraikan kempen Second Hand September Oxfam, yang menggalakkan orang ramai supaya tidak membeli pakaian baharu selama 30 hari, Guardian meminta pembacanya berkongsi penemuan barangan terpakai kegemaran mereka dan kisah di sebaliknya. Saya suka melihat betapa pelbagainya jawapan, daripada topi bernilai 2 paun hingga sut rekaan pereka.
Nisha Daniel dari Kolkata membeli sebuah skirt berpleat sutera jacquard Prada berwarna merah jambu dan merah di eBay pada 2022 dengan harga 28 paun. Skirt itu sampai dalam keadaan berkedut seperti tisu, dan mengambil masa kira-kira tiga jam serta beberapa kali gosok untuk mengembalikan lipatannya. Deb Grant, penyampai BBC Radio 6, menemui sehelai gaun biru dari tahun 1960-an di kedai bernama Shag di Melbourne dengan harga 50 dolar AS, dan memakainya ke majlis Brit Awards.
Alicia dari Adelaide membayar 5 dolar AS pada 1996 untuk sehelai gaun dari tahun 1970-an di kedai amal di Orange, New South Wales. Beberapa bulan kemudian dia membawanya dalam beg semasa berkahwin. Gaun itu masih dalam keadaan baik, dan corak titik merah jambu yang berpusar kelihatan seperti ilusi optik dari jauh. Ibu Rachel menemui rantai leher ketat di kedai amal di Australia Barat dengan harga 5 dolar AS, lalu membawanya kepada tukang emas untuk dibersihkan dan mendapati ia perak sterling karya pereka Itali OP Orlandini. Tukang emas itu begitu kagum sehingga tidak mengenakan bayaran.
Jane dari Lewes teragak-agak melihat tanda harga 50 paun pada sut oren terang, sehingga dia mendapati ia buatan Altuzarra dan jika baharu nilainya sekurang-kurangnya 2,000 paun. Ada juga topi rajut 2 paun daripada kedai British Heart Foundation yang dibeli oleh Graham Berridge untuk anak lelakinya yang meminati festival.
Apa yang saya perolehi daripada koleksi ini ialah memburu barangan vintaj memberi ganjaran kepada kesabaran dan pandangan yang teliti terhadap label, fabrik dan keadaan barangan. Kisah-kisah ini juga mengingatkan bahawa pakaian dari dekad sebelumnya boleh terus dipakai selama bertahun-tahun.
Saya membaca tulisan pendek daripada Tuniscope yang diterbitkan pada Jun 2026, yang mengajukan soalan yang pasti dikenali oleh sesiapa yang menyukai pakaian lama: mengapa fesyen semalam kembali ke depan? Idea utamanya ialah fesyen sebenarnya tidak pernah hilang sepenuhnya. Ia kembali selepas bertahun-tahun dalam bentuk baharu atau diubah suai, dan artikel ini memanggilnya kitaran fesyen.
Tulisan ini bermula dengan nostalgia. Generasi muda kerap mendapat inspirasi daripada pakaian dekad 90-an dan awal 2000-an melalui gambar, filem dan selebriti yang memakai semula helaian tersebut. Kemudian tiba peranan media sosial: apabila pempengaruh dan selebriti memakai semula reka bentuk klasik, gaya lama boleh menjadi trend global dengan pantas.
Pereka juga memainkan peranan. Ramai daripada mereka menghidupkan semula pakaian lama dengan mengemas kini warna, potongan atau fabrik supaya sesuai dengan cita rasa semasa. Artikel ini turut menambah sudut ekonomi: pembeli mencari pakaian yang boleh digunakan semula dan dipadankan dengan pelbagai cara, maka trend lama menjadi pilihan praktikal yang lebih murah berbanding reka bentuk baharu.
Kesimpulannya, kembalinya fesyen ialah hasil gabungan budaya, media, ekonomi dan ingatan kolektif, dan sesuatu yang kelihatan lapuk hari ini mungkin menjadi gaya terkini esok. Artikel ini umum dan tidak menyebut nama pereka atau angka, tetapi saya suka cara ia menghubungkan nostalgia dengan ekonomi. Itulah yang kita lihat di pasaran pakaian terpakai di sini.
Vogue France menyemak semula filem Party Girl (1995), filem yang menjadikan Parker Posey “ratu filem indie” pada 1990-an dan masih memberi inspirasi lebih tiga puluh tahun selepas tayangannya. Bagi peminat vintaj, ini bacaan yang sungguh menyeronokkan.
Filem ini mengikuti Mary, gadis parti daripada adegan kelab bawah tanah New York, yang terpaksa bekerja di sebuah perpustakaan awam untuk membayar balik deposit selepas sebuah parti di rumahnya. Dan di situlah dia mendapati parti dan buku sebenarnya tidak bercanggah.
Dari segi gaya, artikel ini menumpukan cara Mary berpakaian: dia datang ke perpustakaan dengan kot bulu mini bercorak harimau bintang, stoking merah dan cermin mata hitam, menggabungkan vintaj dengan barangan yang ditemui di kedai pakaian terpakai, serta memakai tiga helai T-shirt bertindih. Sempena ulang tahun ke-25 filem itu, Parker Posey sendiri bercakap tentang gadis-gadis muda New York yang mencipta identiti melalui pakaian, misalnya dengan seluar kelasi era 1970-an, kasut tumit tinggi dan kemeja yang cantik.
Vogue juga menegaskan bahawa filem ini mendahului zamannya, termasuk dari segi estetika: ia filem panjang pertama yang ditayangkan secara pratonton di internet. Mary menjadi ikon bagi semua yang berpakaian ke perpustakaan seolah-olah mahu keluar pada waktu malam.
Bagi saya, yang paling saya ambil daripada filem ini ialah gaya penampilannya bergantung kurang pada pakaian mahal dan lebih pada keberanian untuk memadankannya. Ia pengajaran yang baik bagi sesiapa yang suka mencari di kedai pakaian terpakai.
