Mình rất mê lục lọi đồ vintage thập niên 80 và 90, và gần đây mình tìm được một bài hướng dẫn cho mình rất nhiều ý tưởng về cách phối chúng mà không trông như đang mặc đồ hóa trang.
Cách phối mình dùng nhiều nhất là áo khoác oversize với quần jeans cạp cao: vai có phom, đường nét dứt khoát, nhưng bên trong mặc một chiếc áo thun đơn giản cho nhẹ nhàng hơn. Muốn trông năng động hơn thì bộ đồ thể thao thập niên 90 đi cùng giày sneaker trắng lúc nào cũng ổn, nhất là với những màu rực rỡ như hồng fuchsia hay xanh ngọc.
Một cách phối khác không bao giờ thất bại là áo sơ mi flannel kẻ caro với quần ống loe: grunge chính hiệu, hoàn hảo cho một buổi đi chơi thoải mái. Còn khi muốn thanh lịch hơn, mình mặc một chiếc blazer màu sắc kiểu thập niên 80 với quần ống côn và một đôi giày cao gót.
Bí quyết là chơi với phụ kiện nổi bật — kính oversize, khuyên tai to, túi đeo chéo — nhưng đừng quá đà. Điều tuyệt vời ở đồ vintage là mỗi món đồ đều kể một câu chuyện, và việc pha trộn các thời kỳ khác nhau khiến bộ trang phục thật sự mang dấu ấn của riêng bạn.
Nguồn: Yup Vintage
Việc tìm kiếm đồ cũ luôn mang lại cảm giác như đang đi săn kho báu, và một bài báo gần đây về thế hệ Z và thị trường đồ cũ đã thể hiện điều đó. Thời trang bền vững không còn là một lựa chọn thay thế, mà đã trở thành ưu tiên hàng đầu cho những người tìm kiếm những món đồ có câu chuyện riêng.
Các con số cho thấy điều này: một báo cáo của BCG, được tài trợ bởi Vestiaire Collective, với sự tham gia của 7.800 người ở 70 quốc gia vào năm 2025, cho thấy thị trường đồ cũ đang phát triển nhanh gấp ba lần so với việc bán sản phẩm mới, với dự kiến đạt 360 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Ở Hoa Kỳ, 66% tủ quần áo của thế hệ Z đã là đồ cũ – và túi xách là mặt hàng phổ biến nhất.
Những định kiến về "quần áo cũ" đã lùi xa. Luật sư Victória Zattoni, người lớn lên giữa các cửa hàng đồ cũ ở Foz do Iguaçu, đã biến những lời khuyên cô dành cho bạn bè thành nội dung trên mạng xã hội. Fiorella Mattheis, từ nền tảng bán đồ hàng hiệu A Gringa, cho biết nhiều khách hàng trẻ bắt đầu với đồ hàng hiệu đã qua sử dụng, điều mà trước đây không xảy ra. Và Yasmim Estevam, người bắt đầu với một chiếc quần jeans "mom" giá 5 đô la và đã duy trì cửa hàng đồ cũ ở Fundinho, São Paulo trong 11 năm, tập trung vào việc tuyển chọn đồ độc đáo: mỗi món đồ đều được cô chọn lựa cẩn thận.
Điều khiến tôi ấn tượng nhất là phần "tâm lý": việc tìm thấy một món đồ độc đáo giữa những giá treo quần áo mang lại cảm giác hưng phấn, và trong một thế giới nơi các xu hướng liên tục được tạo ra và biến mất, cửa hàng đồ cũ mang đến một nhịp điệu khác. Marina Roale, từ Consumoteca, nói về mong muốn sự chân thực và "giá trị giao tiếp" – món đồ trở thành chủ đề để bắt chuyện khi ai đó hỏi nó đến từ đâu. Ngoài ra, còn có những người tái chế những món đồ họ tìm được và những người tổ chức các buổi trao đổi quần áo với bạn bè.
Tuy nhiên, cần lưu ý một cảnh báo được đưa ra trong chính bài báo: không phải vì bạn thấy một hộp đồ với nhiều áo thun giá 10 đô la là bạn phải mua tất cả. Việc tìm kiếm đồ cũ rất tuyệt vời, nhưng mua sắm theo cảm hứng thì không phải lúc nào cũng tốt.
Nguồn: Glamour Brasil
Vì sao giày Converse trước thập niên 1970 vẫn còn gặp ở các cửa hàng đồ cũ trong tình trạng có thể đi được? minobe trên note đã tóm tắt lý do từ góc nhìn chất liệu và phương pháp sản xuất.
Điểm khởi đầu là hóa học của đế giày. Giày thể thao từ thập niên 1980 trở đi dùng đế giữa polyurethane, nhưng cấu trúc này bị thủy phân vì độ ẩm trong không khí và vỡ vụn sau vài năm đến vài thập kỷ. Ở Nhật Bản ẩm ướt, người ta nói rằng nhiều đôi tồn kho chưa đi cũng đã hết tuổi thọ. Trái lại, All Star và các mẫu tương tự trước thập niên 1970 được làm bằng phương pháp lưu hóa: thêm lưu huỳnh vào cao su rồi làm cứng bằng nhiệt, và thân giày bằng vải canvas cotton. Chúng không có liên kết dễ bị thủy phân. Bài viết giải thích rằng chính độ ổn định hóa học này là lý do chính khiến những đôi hơn nửa thế kỷ tuổi vẫn còn đi được.
Đầu thập niên 1970, khi bóng rổ nhanh hơn, phần vải hai bên dễ rách, và Converse chuyển sang da. Các mẫu như All Star Leather (từ 1969), One Star (1974–75) và Pro Leather (từ 1976) ra đời. Tuy nhiên, da co lại không đều do nhiệt lưu hóa, và bề mặt dán với đế dễ bong ra, vì vậy theo bài viết, các mẫu da đời đầu có tuổi thọ ngắn.
Từ 1971 đến 1979, thương hiệu thuộc tập đoàn Eltra. Mẫu chủ lực All Star và mẫu giá rẻ Coach tạo nên sự phân tầng giá. Bài viết cũng nói rằng trong bối cảnh chi phí nhân công ở Mỹ tăng, dòng giá rẻ đã được chuyển sang các nhà máy ở nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc. (Chính bài viết ghi chú rằng phần này chưa được xác minh.)
Vì sao những đôi giày này vẫn giữ giá trị dù không có đệm êm và không hợp để đi bộ đường dài trên nhựa đường cứng? Bài viết nêu độ bền vật lý kéo dài hơn nửa thế kỷ, quy trình sản xuất nhiều công sức và vẻ đẹp mà thời gian tạo ra. Cách nhìn của tôi về giày cũ đã thay đổi đôi chút.
Nguồn: note (minobe)
Thương hiệu MALION VINTAGE, chuyên tái tạo vải deadstock và đồ vintage, kỷ niệm 10 năm kể từ khi ra mắt năm 2016. Để chào mừng, một pop-up kéo dài hai ngày, thứ Sáu 9 và thứ Bảy 10 tháng 10, diễn ra tại “TRUNK(HOTEL) CAT STREET” ở Jingumae, Tokyo. Giờ mở cửa là 14:00–20:00 ngày 9 và 12:00–18:00 ngày 10.
Thương hiệu do Eriko Ishida và Aki Shimizu điều hành. Các sản phẩm được yêu thích nhất là đồ ren, như đồ móc crochet, và denim. Với bộ sưu tập mới này, họ chọn ren trắng từ kho lưu trữ của thương hiệu và kết hợp ren vintage với len bằng kỹ thuật chọc kim. Pop-up nhận đặt trước các sản phẩm mới, đồng thời bày bán các món lưu trữ và đồ linh tinh, với giá từ 17.000 đến 220.000 yen.
Concept là “một hơi thở mới cho thứ mà ai đó từng trân trọng”. Bài viết cho biết nhiều người dùng dịch vụ sửa chữa có phí, và tôi đồng cảm với ý tưởng sửa đồ cũ rồi mặc lâu dài. Cửa hàng chính “ORT” đã mở năm ngoái, và thương hiệu có kế hoạch mở rộng dòng unisex cũng như xây dựng tệp khách hàng quốc tế, chủ yếu ở châu Á.
Điều tôi thấy thú vị là cách họ tiếp cận vintage: không bán quần áo cũ nguyên trạng, mà dùng vật liệu cũ để tạo ra quần áo mới.
Nguồn: FASHIONSNAP
Theo Vogue Germany, quần jeans lửng cổ chân của thập niên 90 sẽ trở lại vào mùa thu năm 2026. Điều tôi thấy thú vị nhất là cái nhìn hồi tưởng, vì một kiểu dáng vintage mà nhiều người từng thấy trong ảnh cũ đang quay trở lại.
Tác giả nhớ về một thời mà mọi thứ xoay quanh các dáng rộng và quần jeans che hẳn giày. Giờ không khí đã khác. Bên cạnh quần jeans ống suông, vốn đã trở thành xu hướng denim chủ đạo, các phiên bản ngắn cũng đang đứng ở tuyến đầu. Trong số các biểu tượng phong cách thập niên 90 được nhắc đến có Carolyn Bessette-Kennedy, Jennifer Aniston và Julia Roberts. Riêng CBK thường mặc Levi's 517 với ống hơi loe và gấu quần nằm ngay trên mắt cá. Bài báo cho biết kể từ cơn sốt của loạt phim "Love Story", nhiều người dường như đang thể hiện CBK trong chính mình.
Lời khuyên thực tế là độ dài là yếu tố quyết định. Nếu gấu quần quá ngắn, trông như bạn đã cao lớn hơn chiếc quần; nếu không đủ ngắn, hiệu ứng lửng cổ chân sẽ mất đi. Tác giả thích các mẫu của Levi's và khuyên nên biết số đo của mình trước khi mua. Các thương hiệu được chọn gồm COS, Nudie Jeans và Levi's.
Với những ai thích lục lọi các cửa hàng đồ second-hand hay chợ trời, đây là một gợi ý hữu ích. Một chiếc Levi's 517 cũ hoặc kiểu dáng tương tự từ thập niên 90 có thể rất hợp lúc này. Bài viết lần đầu xuất hiện trên Vogue.it và được Vogue.co.uk đăng lại.
Nguồn: Vogue Germany
Vogue Đức hiện đang đề cập đến quần jeans thập niên 70, và điều khiến tôi thích thú nhất là lịch sử thời trang đằng sau các dáng quần. Các mẫu ống rộng thống trị thập kỷ đó, và đến mùa thu 2026 chúng trở lại với nhiều dáng retro khác nhau: họa tiết paisley, chi tiết ghép vải patchwork, hoặc ống cực rộng.
Quần jeans ống loe là một trong những món đồ mang tính biểu tượng nhất của thập niên 70. Farrah Fawcett đã làm nó nổi tiếng như một lựa chọn thoải mái thay cho quần bootcut, và đến nay nó vẫn hợp với áo sơ mi, áo len và giày bốt gót cao.
Kỹ thuật patchwork chủ yếu xuất hiện vào thập niên 60 trên váy và quần jeans, và vẫn còn thịnh hành trong thập kỷ kế tiếp. Jane Birkin được chụp ảnh với một mẫu như vậy vào năm 1975, làm nổi bật vẻ thanh lịch không cầu kỳ của bà.
Tất nhiên thập niên 70 cũng có quần jeans ống suông, dù các dáng rộng chiếm ưu thế. Dáng suông cổ điển hợp với phong cách boho có áo blouse dài và giày bốt cổ ngắn, và cũng hợp với phong cách hiện đại có áo khoác da. Để có vẻ ngoài thập niên 70 nhanh chóng, bài viết gợi ý họa tiết boho như paisley trên quần ống suông hoặc ống loe, kết hợp với áo blouse trắng, áo khoác da và giày đế bệt dày.
Cuối cùng là quần jeans palazzo. Chúng gợi nhớ đến Studio 54, nơi Bianca Jagger và Cher thường xuất hiện với quần palazzo bằng denim. Eo cao và ống rộng khiến chúng quyến rũ, và theo sàn diễn cùng phong cách đường phố, chúng đang trở lại mùa thu này, được mặc với giày cao gót.
Tôi thừa nhận đây là bài viết xu hướng có kèm liên kết mua sắm. Tuy vậy, việc nhắc đến các mẫu thật của thập niên 70 vẫn hữu ích khi bạn lục tìm ở chợ trời hay cửa hàng đồ cũ và muốn đánh giá dáng nào thực sự có thể xuất phát từ thời đó.
Nguồn: Vogue Đức
Trên Vogue Italia, tôi đã đọc câu chuyện về Gherardini, một trong những thương hiệu da lâu đời nhất nước Ý, do Riccardo Braccialini, CEO của Pelletteria Fiorentina Montecristo, kể lại. Đây là một bài học hữu ích về thời trang vintage vì nó kết nối ngày tháng, mẫu mã và chất liệu.
Mọi chuyện bắt đầu vào mùa xuân năm 1885, khi Garibaldo Gherardini mở xưởng đầu tiên ở trung tâm Florence để làm các sản phẩm da nhỏ. Ba mươi năm sau, ông mở boutique trên đường Via della Vigna Nuova. Sau Thế chiến thứ hai, dưới thời thế hệ thứ hai, những mẫu biểu tượng đầu tiên ra đời: Dodici Dodici năm 1959 với khóa lò xo và mở hai chiều, Vittoria năm 1968 với khóa «Chiodo», và năm 1970 là Plattina với dáng thon, vẫn là một trong những mẫu bán chạy có tuổi thọ lâu nhất.
Thập niên 60 và 70 là thời kỳ hoàng kim. Theo Braccialini, túi xách có mặt khắp nơi, được Twiggy, biểu tượng của thương hiệu, sử dụng, cùng với Sophia Loren, Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni và Alberto Sordi. Năm 1969, bộ sưu tập quần áo da đầu tiên dành cho phụ nữ được trình diễn tại Sala Bianca của Cung điện Pitti, và vài năm sau, danh mục mở rộng sang total look với quần áo, kính mắt và khăn quàng.
Giữa thập niên 70, dưới thời thế hệ thứ ba, xuất hiện họa tiết monogram và Softy đầu tiên, một loại vải được tạo ra để vượt qua những hạn chế của da như trọng lượng, ố vàng và độ bền kém theo thời gian. Năm 1990, gia đình sáng lập bán lại thương hiệu.
Sự hồi sinh đến vào năm 2024, nhờ quan hệ đối tác giữa Itochu Corporation và Pelfim. Cách làm là bắt đầu từ kho lưu trữ: một chiếc túi lịch sử được tái phát hành, và từ đó phát triển các biến thể hiện đại hơn. Hiện chỉ có một cửa hàng riêng, ở Tokyo, nhưng giấc mơ là quay lại Florence. Với người thích tìm túi cổ, biết tên mẫu và thời điểm ra đời sẽ giúp nhận diện chúng.
Nguồn: Vogue Italia
Vogue France có một bài viết về giày cao gót thập niên 1990, đang trở lại mạnh mẽ sau một thời gian dài vắng bóng. Điều tôi thích là mỗi mẫu đều gắn với một thời điểm cụ thể trong lịch sử thời trang, nhờ đó cũng dễ nhận ra những món đồ đúng thời khi lục lọi ở các cửa hàng vintage.
Ví dụ đầu tiên là đôi giày bơm hai màu do Chanel làm nổi tiếng. Năm 1992, nhà mode đã lưu lại chúng trong show xuân hè, do Linda Evangelista mở màn trong bộ đôi đen trắng. Các phiên bản mũi nhọn hình tam giác được cho là đặc biệt hợp với bộ vest hoặc với quần jean và áo khoác tweed, và chúng cũng xuất hiện trở lại trong show đầu tiên của Matthieu Blazy cho Chanel.
Tham chiếu thứ hai là giày lười cao gót. Bài viết nhắc đến đôi giày lười Ancora màu đỏ của Gucci, được Helena Christensen mang trong show thu đông 1995-1996, với mũi vuông, khóa vàng và gót dày. Miu Miu cũng có phiên bản màu trắng cho phong cách preppy.
Tiếp theo là dép mule, mang tinh thần của cả thập kỷ: hở hoặc kín mũi, tối giản, từng được những người mẫu như Kate Moss và Cindy Crawford mang. Bài viết cũng nhắc đến các đường nét hình học của Miu Miu và giày Mary Jane của Prada.
Bài viết cho biết giờ không cần tìm ở cửa hàng vintage hay đồ second-hand nữa, vì những mẫu này đã có ở cả nhà mốt xa xỉ lẫn các thương hiệu bình dân hơn. Tôi đọc theo chiều ngược lại: đây là danh sách hữu ích các form dáng cần nhận biết khi tìm đồ gốc thập niên 90. Sự trở lại của phong cách tối giản và thanh lịch tự tin cũng là dịp tốt để nhìn lại những đôi giày đang nằm im trong tủ.
Nguồn: Vogue France
Tôi tình cờ đọc một bài tổng hợp theo từng thập kỷ về những xu hướng sẽ quay lại trong năm nay, và nó giống như một tờ hướng dẫn nhanh hữu ích cho người hay mua đồ vintage. Nói ngắn gọn: mọi người không còn muốn mặc nguyên một bộ đồ hóa trang từ đầu đến chân nữa. Chỉ cần một món đồ từ một thời kỳ đã qua là đủ làm nền cho một bộ trang phục hiện đại.
Thập niên 1940 đóng góp về cấu trúc: eo thon, đường may kiểu công chúa, vai rõ nét nhưng không độn quá nhiều, và bộ váy-áo vest làm từ vải pha len, sa tanh cotton hay các loại vải kiểu rayon. Thập niên 1950 được mô tả là thập kỷ làm nền cho năm 2026. Các dáng fit-and-flare vẫn được sử dụng từ thời New Look của Dior năm 1947, và cách biến tấu hiện nay là họa tiết nổi bật như anh đào, hoa văn nhiệt đới hay mèo, trên chiếc váy xòe mặc cùng áo len trơn.
Thập niên 1960 xuất hiện theo phong cách mod: váy suông hình chữ A, phối khối màu, cổ áo tương phản, cúc trang trí lớn, và độ dài trên gối với quần tất đặc. Thập niên 1970 nghiêng về phong cách boho: quần ống rộng, da lộn, áo blouse kiểu đồng cỏ và váy midi màu mù tạt, xanh ô liu, gỉ sắt và kem. Bài viết cho rằng không khí gần với Laurel Canyon hơn là Studio 54, với một mạch nhỏ hơn mang màu sắc lãng mạn thời trung cổ qua áo bó ren và tay áo chuông.
Trên sàn diễn, thập niên 1980 là câu chuyện lớn của mùa xuân 2026: vai bồng mạnh mẽ, blazer oversize và tông màu đá quý, với Chloé, Schiaparelli và Elie Saab được nhắc đến từ Paris. Thập niên 1990 đáp lại bằng phong cách tối giản, váy slip và đường nét gọn gàng, trung tính. Một mẹo phối đồ tôi thích là kết hợp áo hai dây lụa kiểu thập niên 90 với cardigan cắt theo kiểu thập niên 1950.
Riêng tôi thấy thú vị nhất là sự chuyển dịch từ trang phục nguyên bộ sang các món đồ điểm nhấn đơn lẻ. Đây cũng là cách dễ nhất để bước vào vintage: bạn chỉ cần tìm một món đồ tốt, chứ không cần cả một thời kỳ. Tuy nhiên, bài viết đến từ blog của một thương hiệu tái hiện và retro ở London nên tự nhiên nó hướng tới thương hiệu đó và các thương hiệu tương tự, điều này cần lưu ý. Dù vậy, như một bản đồ về dáng váy theo từng thập kỷ, nó khá hữu ích.
Nguồn: Collectif London Blog
Để hưởng ứng chiến dịch Second Hand September của Oxfam, khuyến khích mọi người không mua quần áo mới trong ba mươi ngày, The Guardian đã hỏi độc giả về những món đồ second-hand yêu thích và câu chuyện đằng sau chúng. Tôi thích sự khác biệt trong các câu trả lời, từ chiếc mũ 2 bảng Anh đến bộ vest của nhà thiết kế.
Nisha Daniel ở Kolkata đã mua trên eBay năm 2022 một chiếc chân váy xếp ly lụa jacquard của Prada, màu hồng đỏ, với giá 28 bảng Anh. Chiếc váy đến nơi nhàu như khăn giấy, và phải mất khoảng ba tiếng cùng nhiều lần là ủi mới khôi phục được các nếp gấp. Deb Grant, người dẫn chương trình trên BBC Radio 6, tìm được một chiếc váy xanh thập niên 1960 ở Melbourne, tại cửa hàng tên Shag, với giá 50 đô la Mỹ, và đã mặc nó đến lễ trao giải Brit Awards.
Alicia ở Adelaide đã trả 5 đô la năm 1996 cho một chiếc váy thập niên 1970 tại một cửa hàng từ thiện ở Orange, New South Wales. Vài tháng sau, cô mang nó theo trong túi xách vào ngày cưới. Chiếc váy vẫn còn tốt, và những chấm hồng xoáy nhìn từ xa giống như ảo ảnh quang học. Mẹ của Rachel tìm được một chiếc vòng cổ choker ở cửa hàng từ thiện tại Tây Úc với giá 5 đô la, mang đi nhờ thợ kim hoàn làm sạch và phát hiện đó là bạc sterling của nhà thiết kế người Ý OP Orlandini. Người thợ kim hoàn ấn tượng đến mức không lấy tiền.
Jane ở Lewes đã do dự trước tấm nhãn giá 50 bảng Anh trên bộ vest cam rực rỡ, cho đến khi biết đó là hàng của Altuzarra và nếu là hàng mới thì trị giá ít nhất 2.000 bảng Anh. Còn có chiếc mũ len 2 bảng Anh mà Graham Berridge mua ở một cửa hàng của British Heart Foundation cho con trai, người yêu các lễ hội âm nhạc.
Điều tôi rút ra từ bộ sưu tập này là săn đồ vintage thưởng cho sự kiên nhẫn và cái nhìn kỹ lưỡng vào nhãn mác, chất liệu và tình trạng của món đồ. Những câu chuyện cũng nhắc nhở rằng đồ của các thập kỷ trước có thể mặc được trong nhiều năm.
Nguồn: The Guardian
Tôi đọc một bài ngắn của Tuniscope, đăng vào tháng 6 năm 2026, đặt ra một câu hỏi mà ai yêu quần áo cũ cũng sẽ nhận ra: vì sao thời trang của hôm qua lại trở lại vị trí trung tâm? Ý chính của bài là thời trang thực ra không bao giờ biến mất. Nó quay lại sau nhiều năm với hình thức mới hoặc đã được biến đổi, và bài viết gọi đó là chu kỳ thời trang.
Bài viết bắt đầu từ hoài niệm. Các thế hệ trẻ thường lấy cảm hứng từ quần áo thập niên 90 và đầu những năm 2000 qua ảnh, phim và những người nổi tiếng từng mặc lại các món đồ đó. Tiếp theo là mạng xã hội: khi người có ảnh hưởng và người nổi tiếng mặc lại các thiết kế kinh điển, một phong cách cũ có thể nhanh chóng trở thành xu hướng toàn cầu.
Các nhà thiết kế cũng góp phần. Nhiều người hồi sinh những món đồ cũ bằng cách cập nhật màu sắc, form dáng hoặc chất liệu để phù hợp với gu hiện nay. Bài viết còn thêm một góc nhìn kinh tế: người mua tìm kiếm quần áo có thể tái sử dụng và phối theo nhiều cách, nên các xu hướng cũ trở thành lựa chọn thiết thực, rẻ hơn so với thiết kế mới.
Kết luận là sự trở lại của thời trang là kết quả của văn hóa, truyền thông, kinh tế và ký ức tập thể cùng vận hành, và một thứ trông cũ kỹ hôm nay có thể là phong cách mới nhất vào ngày mai. Bài viết mang tính khái quát và không nêu tên nhà thiết kế hay con số nào, nhưng tôi thích cách nó kết nối hoài niệm với kinh tế. Đó chính xác là điều chúng ta thấy ở các chợ đồ secondhand tại đây.
Nguồn: Tuniscope
Vogue Pháp điểm lại bộ phim Party Girl (1995), tác phẩm đã đưa Parker Posey lên ngôi “nữ hoàng phim độc lập” của thập niên 1990, và vẫn tiếp tục truyền cảm hứng hơn ba mươi năm sau khi ra mắt. Với người yêu đồ vintage, đây là một bài đọc rất thú vị.
Phim theo chân Mary, một cô gái thích tiệc tùng trong giới câu lạc bộ ngầm ở New York, phải làm việc tại một thư viện công cộng để trả tiền đặt cọc sau một bữa tiệc ở nhà mình. Và chính tại đó, cô phát hiện tiệc tùng và sách vở không hề mâu thuẫn.
Về phong cách, bài viết tập trung vào cách Mary ăn mặc: cô đến thư viện với chiếc áo khoác lông ngắn họa tiết da báo, quần tất đỏ và kính râm, pha trộn đồ vintage với món đồ tìm được ở cửa hàng second-hand, và mặc ba chiếc áo phông chồng lên nhau. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm bộ phim, chính Parker Posey đã nói về những cô gái trẻ New York tự định hình bản thân qua trang phục, chẳng hạn với quần thủy thủ thập niên 1970, giày cao gót và một chiếc sơ mi đẹp.
Vogue cũng nhắc rằng bộ phim đi trước thời đại về mặt thẩm mỹ: đây là phim điện ảnh dài đầu tiên được công chiếu trước trên internet. Mary trở thành biểu tượng cho tất cả những ai ăn mặc đến thư viện như thể sắp ra ngoài vào buổi tối.
Với tôi, điều rút ra được là phong cách của bộ phim dựa vào sự táo bạo khi phối đồ hơn là những món đồ đắt tiền. Đó là bài học hay cho ai thích lục lọi ở cửa hàng second-hand.
Nguồn: Vogue Pháp
