复古手表

作为一名腕表收藏家,我每年都会仔细研究新复古款的新品,而GQ France最新的榜单又让我多了几个心头好。理念很简单:重拾六七十年代的灵魂,却不必承受真正古董表的烦恼——脆弱、保养昂贵、零件难寻。

这次榜单中我的最爱是Breitling Navitimer B09「Miles Davis」,一款限量500枚的手动上链计时表,复刻了这位音乐家曾佩戴的806型号。我也很喜欢Seiko Prospex Alpinist,这款诞生于1959年的登山表带着原版标志和指南针表圈回归,售价不到1000欧元。

我喜欢新复古的地方在于它讲述着故事:向70年代Ferrari车手致敬的黄金款TAG Heuer Carrera、1954年的Tissot Visodate,还有精确到毫米忠于1969年原版的Zenith Chronomaster Revival El Primero A384。

此外还有一个理性的理由:选得好的话,这类腕表会随着时间推移而升值。总之,我的梦想清单又变长了,钱包已经开始发抖了。

来源:GQ France

大多数腕表都是圆的：圆形表壳、圆形表盘，以及表盘下面的一大堆圆形机械零件。但最近一些知名人士开始打破这一常规。哈里·斯泰尔斯戴了一块卡地亚 Tank Louis，康纳·斯托里在一场时装秀上亮出了积家 Reverso，而长方形的正装表如今在红毯上已经不再受到质疑。据 GQ 的文章介绍，下一步就轮到三角形了。

这类表在市场上并不多见，但优秀的例子已经很有说服力。Anoma A1 的圆角三角形表壳灵感来自夏洛特·佩里安在 20 世纪 50 年代设计的一张自由曲线桌子，被认为是近年来最出色的例子。文章还提到了 Angles Triscope 和 Nectere Eclipse。

真正吸引我的是那些先驱。理查德·阿尔比布设计的汉密尔顿 Ventura 于 1957 年问世，是世界上第一款电动腕表，将近七十年后看起来依然充满未来感。同一时期，吉尔伯特·阿尔伯特设计了三角形的百达翡丽 ref. 3412。这款 18 克拉金表只生产了极少数。

那么，为什么是圆形胜出了？文章中的专家认为，原因很简单：它好用。圆形对称、制作容易、与圆形机芯自然契合，戴在手腕上也很舒服。而三角形在安装表带、安排表盘布局、把边角处理得整齐防水等方面都更加困难。

对于老表爱好者来说，我觉得这篇文章提供了一个很好的视角，让人思考外形与机械之间是如何联系在一起的。

来源：GQ Türkiye

HODINKEE Japan 刊登了一篇文章，记录了时隔13年再次造访独立制表师菲利普·杜福工坊的经历。该文是对6月在 HODINKEE US 版首发文章的翻译。工坊位于瑞士汝拉山谷的勒索利亚。杜福作为制表师已走过59年以上的岁月，至今仍将全部热情倾注于制表之中。他的女儿达尼埃拉也在同一工坊里制作手表。

工作台上摆满了正在制作的手表，最著名的 Simplicity 仍在持续生产。他不设候补名单，有时间和余裕时才接受订单，并且最看重的是，只看37毫米表壳就能一眼认出 Simplicity。目前他正在制作六套机芯，其中两套已经完成。

文中最有意思的部分是，大部分篇幅都用来讲述怀表。1967年在制表学校制作的校用表、1884年款沃尔瑟姆计时码表和报时怀表，以及从保险柜里取出的怀表收藏都有介绍。此外还提到，拥有双擒纵调速器的 Duality 的灵感来源，是1932至1934年间六名学生在勒桑蒂耶制表学校制作的校用表。其中由阿尔贝·皮格制作的一件，几年前以25万瑞士法郎成交。

Duality 只制作了10枚，改良版也已完成，但以当今的标准来看，它过于复杂，无法量产。工坊里各种细小工具的描写也很有意思，比如用龙胆木来打磨倒角。

他日常佩戴的腕表是爱彼的皇家橡树50周年纪念款，而且他的大部分手表都是妻子送的礼物，这一点也很温馨。这是一篇可以配着照片慢慢欣赏独立制表先驱工作场所的文章，我希望对传统制表感兴趣的人都能读一读。

出处：HODINKEE Japan

迈斯特辛格正在庆祝单针腕表诞生25周年，今年还带来了一项首次：这个明斯特品牌推出了首款跳时腕表。如今，它又推出了 Panthero Jumping Hour 瑰丽雕刻版，这是一款以工艺为核心的变体，限量仅25枚。

在 Panthero Jumping Hour 上，仍然只有一根指针在转动，即分针。它不是从中心出发，而是在一个分离、贴附的圆环上运行。时针显示在一个圆形窗口中，每60分钟准确跳动一次。一个每秒转动一圈的部件构成了一个风格化的太阳，为表盘增添了几分动感。

这一版的独特之处在于其浅蓝色表盘和精细的雕刻纹饰。这种精巧的图案是在历史悠久的雕刻机上完成的，需要丰富的经验、专注力以及雕刻师稳定的手。因此，光线在棱面上折射出迷人的光泽。分钟圆环、指针和太阳齿轮采用深灰色，形成鲜明的对比。

表壳为直径40.5毫米的不锈钢材质，内部搭载自动机芯 MS-JH-01，基于 Sellita SW300 并加装跳时模块，动力储备为47小时。透过底盖可以欣赏装饰精美的机芯。表带为带有鳄鱼纹压花的白兰地色牛皮。售价为7,990欧元，预计在第三季度末开始交付。

我喜欢这种将沉静、强调清晰的理念与非常传统的工艺相结合的做法。现代机械与古老机器的结合，竟然出奇地契合。

来源：WatchTime

本周钟表界的一则意外消息：由 Montres Journe 领衔的财团，联合香奈儿及前 De Bethune 首席执行官 Pierre Jacques，以 6650 万美元从 Movado 集团手中收购了 Ebel 95% 的股份。Movado 保留其余股份，Jacques 将独立经营该品牌。

对于老表爱好者来说，Ebel 是值得记住的名字。在 20 世纪 80 年代和 90 年代，Ebel 是瑞士最大的品牌之一，以 Sport Classique 闻名，因其一体式表链而被昵称为“波浪”。该款表于 1977 年推出，推动公司员工人数增长十五倍，营收跨入九位数。卡地亚也曾委托 Ebel 为其生产手表，而 Ebel 还是 Zenith El Primero 机芯的最大买家。

衰落始于创始人之孙 Pierre-Alain Blum 在一系列失败的多元化尝试后，于 1994 年出售公司。Investcorp 收购了它，随后是 LVMH，再之后是 Movado。Movado 二十多年来试图重振该品牌，但没有成功。如今，Movado 出售它的价格，大约与它约 23 年前的购入价相当。

接下来的走向值得关注。Sport Classique 时代的旧款 Ebel 值得在复古市场上留意，而一位认真的新东家可能会改变人们看待它们的方式。

来源：SJX Watches

江诗丹顿 222 之所以这样命名，答案其实是一道算术题。这款表发布于 1977 年，而江诗丹顿把自己的创立时间定为 1755 年。两者相差 222 年，于是这款表被打造成品牌 222 周年的纪念之作，并以这个数字命名。

品牌将 1755 年视为诞生之年，那一年让-马克·江诗丹顿在日内瓦签下了钟表学徒合同。因此它常被称作世界上持续运营时间最长的制表工坊。许多人以为 222 出自杰拉尔德·真托之手，但事实并非如此。设计师是约尔格·海塞克，这款表问世时他 24 岁。在自立门户之前，他曾在劳力士的设计部门工作过一段时间。

第一代型号 44018 直径 37 毫米，收藏家称之为“Jumbo”（巨型版）。表壳为一体式结构，机芯从上方装入，再拧上一圈棱纹很深的表圈，因此达到 120 米防水。整个表壳的厚度只有 7 毫米。

表款的纤薄来自机芯。江诗丹顿采用的是 1120 型机芯，它是积家超薄自动机芯 920 的进一步发展，带日期时厚度仅 3.05 毫米。据品牌介绍，这是世界上最薄的全转子自动上链机芯。大号六边形中间链节和五点钟位置的马耳他十字使表链极易辨识。

自 2022 年起，这款表以复刻版“Historiques 222”的形式推出，最初为黄金款，2025 年起也推出了精钢款。我喜欢这样一个听起来像型号编码的名字，其实是一句生日祝福。它也提醒我们，老式腕表背后的故事往往比想象中更有趣。

来源：Klockfeber

2026 年是 1801 年 6 月 26 日阿伯拉罕-路易·宝玑获得陀飞轮专利的 225 周年。为此，该制表厂推出了一个多元化系列，以五种不同的诠释展现这一机构。

宝玑的原理是将擒纵机构、摆轮和游丝放入一个旋转的框架之中。通过让调速器官经历不同的垂直位置，这一机构能够抵消重力造成的偏差，从而获得更精确的平均走时。1796 年至 1829 年间，宝玑及其合作者仅完成了 40 个陀飞轮，这个数字足以说明它的复杂程度。

最让我感兴趣的是 Classique Tourbillon 7357，它与宝玑近代历史的联系最为直接。这款表以 1990 年的 3350 型号为灵感，那款表被视为当代宝玑的第一块陀飞轮腕表。表壳直径 35 毫米、厚 9.2 毫米，表盘为过梁式金质。全新的 187B 机芯为手上链，频率 2.5 赫兹，动力储存 60 小时，并采用硅质擒纵轮，源自历史悠久的 558 机芯。该表提供 950 铂金和宝玑金两种款式。

另一款 Classique Tourbillon Sidéral 7255 则是宝玑首款飞行陀飞轮，仅从下方支撑，并复刻了使用蓝宝石齿轮的“神秘”结构。其黑色砂金石大火珐琅表盘让人联想到夜空。

这是一个很好的例子，说明 19 世纪初的复杂功能至今仍在启发当代制表，从忠实的重新诠释到采用 10 赫兹陀飞轮的实验性作品，皆是如此。

来源：Horas y Minutos

钟表爱好者俱乐部与瑞士制表厂 Favre-Leuba 推出了一款限量版 Harpoon Revival，致敬丁丁、罗米克和阿托米克。这个创意来自俱乐部会员，将瑞士制表工艺与波兰漫画文化结合在一起，也是对亨里克·赫梅列夫斯基（人称 Papcio Chmiel，即“帕普乔·赫米尔”）的敬意。

两个故事的共同起点是 1966 年。那一年 Favre-Leuba 推出了 Harpoon 款式，而在波兰，丁丁、罗米克和阿托米克的第一本冒险故事书出版了。六十年后，两个周年纪念在同一块表上相遇。它保留了 1966 年原版的独特轮廓，而且这个系列只生产 66 支。

表盘上的细节最有意思。“1of66”这几个字的设计让“of”看起来像一个 9，于是可以读成 1966。表盘本身模仿旧漫画纸的颜色和质感。左侧挂着一个吊杆，上面的丁丁是作者在 1989 年版中修订后的形象，而时标倾斜了 15 度，因为丁丁荡秋千荡得太猛，把它弄断了。表壳背面刻有帕普乔·赫米尔的图像和签名，以及“Uczłowieczyciel”（“使人性化的人”）一词。

Favre-Leuba 创立于 1737 年，是瑞士第二古老的制表厂。它的口号“Conquering Frontiers（征服边疆）”很适合这些主人公的远征。销售采用预购方式：先在俱乐部论坛上收集订单，然后才会开始批量生产。

我喜欢这样的项目，因为它说明，1960 年代的复古设计也能因普通收藏家的热情而重获新生。

来源：Klub Miłośników Zegarów i Zegarków

拥有机械腕表的人迟早都会迎来保养的时候，而把表交给谁，几乎和表本身同样重要。因此，Pisa 1940 在米兰开设一家超过170平方米、专门负责售后、保养与修复的新工坊，这一消息引起了我的注意。

工坊配备六个设备齐全的工作台，既能满足快速检查，也能胜任高精度作业，并有八名获得知名名品牌认证培训的钟表技师。这里设有清洗和喷砂的专用房间，还有清洗机芯、表壳和表带的区域，以及包括防水测试在内的先进诊断设备。

其出发点源于公司历史中一向珍视的理念。首席执行官 Chiara Pisa 回忆，她的祖父 Ugo 把手表视为有生命的东西，表针的滴答声就像心跳。因此，保养、检修或修理，也就是在维系手表与佩戴者之间的情感纽带。

一个值得关注的选择是，这座工坊独立于精品店之外，与近来把技术中心整合进展厅的趋势形成对比。过去那种封闭的工作室让位于透明，与客户、收藏家和爱好者保持对话。甚至还设有一个藏书超过250册的图书角。

对于收藏老式腕表的人来说，这是一个好消息：把修复放在显眼中心位置的工坊，说明钟表工艺依然充满生命力。

来源：Orologi

Angelus刚刚推出了“Chronographe Tachymètre”，这是一组三款小巧的单按钮腕表，延续了去年的“Chronographe Télémètre”。表壳相同，手动上链机芯也相同，只是测距刻度被换成了测量速度的测速刻度。纸面上看这只是小改动，但它与计时码表的气质如此契合，让人明白他们为何这样做。

品牌本身可以追溯到1891年的勒洛克勒，以三问表、报警和计时码表闻名。如今的“La Fabrique”系列以1930年代至1950年代的腕表为起点，用现代材料重新演绎。表壳直径37毫米，厚9.25毫米，弧形表圈和向下弯曲、侧面扭转的表耳，形成了一眼就能认出的复古轮廓。单个按钮位于3点钟方向的滚花表冠内，负责启动、停止和归零。

内部是手动上链的A5000机芯，由姊妹公司La Joux-Perret制造。它的渊源可以追溯到1980年代后期的THA机芯，后来以卡地亚045MC之名用于1999年的“Tortue Monopoussoir”。它配有柱轮和水平离合器，每小时21600次振动，动力储存为42小时，修饰包括日内瓦条纹、圆形拉丝和抛光螺丝。

表盘有三种选择：一款金色表盘，细节上品牌称之为“英国赛车绿”；两款钢表，一款珊瑚粉配钢灰，另一款珍珠灰配石油蓝子表盘。测速刻度从500公里/小时起，以1000为基准。金表限量15只，钢表分别限量30只和50只，价格分别为34,600瑞士法郎和18,500瑞士法郎。

我喜欢的是，这个品牌并没有一比一地复刻某条旧表款，而是把自己的档案当作创作的基础。这个价位的单按钮表适不适合你是另一回事，但作为一个用正经机芯复兴复古设计的范例，它很有意思。

来源：Monochrome Watches

在卡地亚的异形腕表中，Ceinture 仍是最低调的一款之一。它的八角形表壳源自切去四角的方形，阶梯状的表圈让人联想到腰带扣，名字也由此而来。该款表最初设计于1927年，在1973年推出的 Louis Cartier 系列中于上世纪七十年代重新受到关注，该系列重新诠释了品牌十二种历史造型。

Ceinture 并非只有一种，这是购买前需要了解的要点。78100 型号是约25 x 25毫米的小号版本，78099 为27 x 27毫米，78208 是同样尺寸的双色金版本，而被收藏者称为“Jumbo”的17001约为31 x 31毫米，配备自动机芯（2670 机芯）。1973系列的早期版本采用手上链的78-1机芯，而1980年代又出现了石英版本。

一处制作细节让我印象深刻：表冠没有常见的蓝宝石凸圆面，而是嵌入表圈缺口中的扁平八角形设计，当时被称为“不会脱落的上链装置”（remontoir imperdable）。整体效果十分纯粹，不过手上链需要一点技巧。

对复古卡地亚爱好者来说，表盘往往决定价值。有些表盘在铁路刻度下方写的是“Paris”而非“Swiss”，这是早期系列或和平街专卖店的标志，如今非常抢手。不过文章提醒，仅凭这一个单词并不足以支撑高溢价：表壳状况（是否过度抛光）、珐琅表盘的新鲜度、原装金质折叠扣以及部件的一致性同样重要。

Ceinture 的知名度不及 Tank 或 Santos，却保留了一种独有的稀缺气质，这正是它的魅力所在。文章很好地提醒我们：购买复古表，买的是一个具体的型号，而不仅仅是一个名字。

出处：Montres de Luxe