الساعات القديمة

بصفتي جامعًا للساعات، أتابع كل عام إصدارات النيو-فينتج عن كثب، وقد أيقظ فيّ التصنيف الأخير لمجلة GQ France بعض الرغبات الجديدة. الفكرة بسيطة: استعادة روح الستينيات والسبعينيات دون متاعب الساعات العتيقة الحقيقية — الهشاشة، والصيانة المكلفة، والقطع التي يستحيل العثور عليها.

الساعة التي أسرت قلبي في هذه المختارات هي Breitling Navitimer B09 «Miles Davis»، وهي كرونوغراف بتعبئة يدوية يقتصر إنتاجه على 500 قطعة، وتستعيد المرجع 806 الذي كان يرتديه الموسيقي. وأعشق أيضًا Seiko Prospex Alpinist، ساعة الجبال التي وُلدت عام 1959 وتعود اليوم بشعارها الأصلي وإطارها ذي البوصلة، بسعر يقل عن 1000 يورو.

ما يعجبني في النيو-فينتج أنه يروي قصة: TAG Heuer Carrera من الذهب الأصفر تكريمًا لسائقي Ferrari في السبعينيات، وTissot Visodate من عام 1954، وZenith Chronomaster Revival El Primero A384 الوفية للنسخة الأصلية من عام 1969 حتى أدق مليمتر.

ثم هناك الحجة العقلانية: إذا أُحسن اختيارها، يمكن لساعة من هذا النوع أن تزداد قيمتها مع الوقت. باختصار، طالت قائمة ساعات أحلامي مرة أخرى، ومحفظتي ترتجف منذ الآن.

المصدر: GQ France

معظم الساعات دائرية: علبة دائرية وقرص دائري وكثير من الأجزاء الميكانيكية الدائرية تحته. لكن نجوماً معروفين بدأوا في الآونة الأخيرة يكسرون هذا القالب. فقد ارتدى هاري ستايلز ساعة Cartier Tank Louis، وأخرج كونور ستوري ساعة Jaeger-LeCoultre Reverso في عرض أزياء، ولم تعد الساعات المستطيلة الرسمية موضع تساؤل على السجادة الحمراء. وبحسب مقال في مجلة GQ، فإن الخطوة التالية هي المثلثات.

هذا النوع من الساعات نادر في السوق، لكن الأمثلة الجيدة منه تقدم حججاً قوية. وتُذكر ساعة Anoma A1 بوصفها أفضل مثال حديث، بعلبتها المثلثية المستديرة المستوحاة من طاولة حرة الشكل صممتها شارلوت بيريان في خمسينيات القرن الماضي. كما يُذكر طرازا Angles Triscope وNectere Eclipse.

وما لفت انتباهي حقاً هم الرواد. فقد ظهرت ساعة Hamilton Ventura التي صممها ريتشارد أربيب عام 1957 بوصفها أول ساعة معصم كهربائية في العالم، وما زالت تبدو مستقبلية بعد نحو سبعين عاماً. وفي الفترة نفسها صمّم جيلبرت ألبير ساعة Patek Philippe المثلثية المرجع 3412، وهي من الذهب عيار 18، ولم يُنتج منها سوى عدد قليل جداً.

فلماذا فاز الشكل الدائري إذن؟ يقول الخبراء في المقال ببساطة إن ذلك لأنه عملي: فالدائرة متماثلة، وسهلة التصنيع، وتتناسب طبيعياً مع آلية دائرية، وهي مريحة على المعصم. أما المثلثات فيصعب فيها تثبيت السوار، وترتيب القرص، وإحكام إغلاق الزوايا بشكل مرتب.

وأرى أن هذا المقال يقدم لعشاق الساعات القديمة منظوراً جيداً للتفكير في كيفية ارتباط الشكل بالميكانيكا.

المصدر: GQ Türkiye

نشرت HODINKEE Japan مقالًا عن زيارة جديدة إلى ورشة صانع الساعات المستقل فيليب دوفور، بعد ثلاثة عشر عامًا من الزيارة السابقة. وهو ترجمة لمادة نُشرت في يونيو على HODINKEE US. تقع الورشة في لو سوليا بوادي جو في سويسرا. ولا يزال دوفور، الذي يعمل صانع ساعات منذ أكثر من 59 عامًا، يكرّس كل شغفه لصناعة الساعات. وتعمل ابنته دانييلا على الساعات في الورشة نفسها.

تغطي طاولات العمل ساعات قيد التصنيع، ولا تزال أشهرها، سيمبلسيتي، تُنتج. لا توجد قائمة انتظار، إذ تُقبل الطلبات عندما يتوفر الوقت والمجال. وأهم ما يحرص عليه أن تُعرف سيمبلسيتي من النظرة الأولى من علبتها ذات القطر 37 ملم. يجري حاليًا تصنيع ستة عيارات، اكتمل منها اثنان.

أكثر ما لفتني في المقال أن معظمه مخصص لساعات الجيب. يُعرض فيه ساعة مدرسية صُنعت عام 1967 في مدرسة صناعة الساعات، وكرونوغراف وميكانيزم دقائق من طراز والثام عام 1884، ومجموعة ساعات جيب أُخرجت من خزنة. كما يُروى أن ساعة Duality ذات الجريانين استُوحيت من ساعات مدرسية صنعها ستة طلاب في مدرسة صناعة الساعات في لو سانتييه بين عامي 1932 و1934. وقد بيع أحد الأمثلة التي صنعها ألبير بيغان قبل سنوات بمبلغ 250 ألف فرنك سويسري.

لم يُصنع من Duality سوى عشر قطع، واكتملت أيضًا نسخة محسّنة، لكنها بمقاييس اليوم معقدة أكثر من أن تُنتج بكميات كبيرة. وتثير التفاصيل عن أدوات الورشة الاهتمام كذلك، مثل استخدام خشب الجنطيانة في تلميع الشطفات.

ساعته اليومية هي Royal Oak نسخة الذكرى الخمسين من أوديمار بيغيه، ومن اللطيف أن معظم ساعاته هدايا من زوجته. مقال يمكن تصفحه ببطء مع صور مكان عمل أحد رواد صناعة الساعات المستقلة، وأتمنى أن يقرأه كل من يهتم بصناعة الساعات التقليدية.

المصدر: HODINKEE Japan

تحتفل مايستر سينغر بمرور 25 عامًا على ساعات العقرب الواحد، ويأتي هذا العام بإنجاز أول: أول ساعة للعلامة من مدينة مونستر تحمل ساعة قافزة. والآن تُطلق نسخة بانتيرو جامب آور جيلوشيه ذات الطابع الحرفي، وهي محدودة بـ25 قطعة فقط.

في ساعة بانتيرو جامب آور لا يدور سوى عقرب واحد، عقرب الدقائق، ولا ينطلق من المركز بل على حلقة منفصلة مثبتة على الوجه. تظهر الساعة في نافذة دائرية وتقفز إلى التالية بالضبط كل 60 دقيقة. وعنصر يدور دورة واحدة في الثانية يشكّل شمسًا مُنمّقة ويضفي حركة على الوجه.

ما يميز هذه النسخة هو وجهها الأزرق الفاتح المزين بنقش جيلوشيه دقيق. يُنفَّذ هذا النقش الرقيق على آلات جيلوشيه تاريخية تتطلب خبرة وتركيزًا ويدًا ثابتة من الحِرفي، ولذلك ينكسر الضوء على الأوجه بجمال لافت. أما حلقة الدقائق والعقارب وعجلة الشمس فبلون رمادي داكن يمنح تباينًا واضحًا.

علبة الساعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بقطر 40.5 ملم، وبداخلها يعمل العيار الأوتوماتيكي MS-JH-01 المبني على Sellita SW300 مع وحدة للساعة القافزة، ويوفّر احتياطي طاقة يبلغ 47 ساعة. ومن الغطاء الزجاجي الخلفي يمكن رؤية الحركة المزخرفة. ويأتي معها سوار من جلد البقر لونه كونياك مع نقش يحاكي جلد التمساح. السعر 7,990 يورو، والتسليم مخطط له من نهاية الربع الثالث.

أحب أن مفهومًا هادئًا يركّز على الوضوح يُدمج عن قصد مع تقنية حرفية تقليدية جدًا. الميكانيكا الحديثة والآلات القديمة تنسجم بشكل مدهش.

المصدر: WatchTime

مفاجأة من عالم الساعات هذا الأسبوع: اشترى تكتل بقيادة Montres Journe، بمشاركة Chanel والرئيس التنفيذي السابق لـDe Bethune بيير جاك، نسبة 95% من Ebel من مجموعة Movado مقابل 66.5 مليون دولار أمريكي. تحتفظ Movado بالأسهم المتبقية، وسيدير جاك العلامة بمفرده.

بالنسبة لعشاق الساعات القديمة، Ebel اسم يستحق التذكر. ففي الثمانينيات والتسعينيات كانت من أكبر العلامات في سويسرا، واشتهرت بموديل Sport Classique الذي لُقّب بـ«الموجة» بسبب سواره المدمج. وقد أدى إطلاق هذا الموديل عام 1977 إلى تضاعف عدد العاملين خمس عشرة مرة، ووصول الإيرادات إلى تسعة أرقام. بل لجأت Cartier إلى Ebel لتصنيع ساعاتها، وكانت Ebel أكبر مشترٍ لحركات El Primero من Zenith.

بدأ التراجع عندما باعت الشركة عام 1994 بيير-ألان بلوم، حفيد المؤسسين، بعد توسعات فاشلة. اشترتها Investcorp، ثم LVMH، ثم Movado التي حاولت لمدة عقدين إنعاش العلامة دون جدوى. وتبيعها Movado الآن بما يقارب ما دفعته قبل نحو 23 عامًا.

ما سيحدث بعد ذلك مثير للاهتمام. تستحق ساعات Ebel القديمة من حقبة Sport Classique النظر إليها في سوق الساعات القديمة، وقد يغيّر مالك جديد جاد طريقة النظر إليها.

المصدر: SJX Watches

الجواب عن سبب تسمية ساعة فاشرون كونستانتين 222 بهذا الاسم بسيط، وهو حساب بسيط. فقد أُطلقت الساعة عام 1977، بينما تعود تأسيس فاشرون كونستانتين إلى عام 1755. والفارق 222 عاماً، لذلك صُنعت الساعة بمناسبة مرور 222 عاماً على تأسيس العلامة، فصار هذا الرقم اسمها.

تعدّ العلامة عام 1755 سنة ميلادها، حين وقّع جان مارك فاشرون عقد تدريبه كصانع ساعات في جنيف. ولهذا يُطلق عليها كثيراً أقدم مصنع ساعات في العالم ما زال يعمل دون انقطاع. ويظن كثيرون أن الطراز 222 من تصميم جيرالد جينتا، وهذا غير صحيح. فالمصمم هو يورغ هايزك، وكان يبلغ 24 عاماً عند صدور الساعة. وقد عمل لفترة في قسم التصميم لدى رولكس قبل أن يفتتح مكتبه الخاص.

النسخة الأولى، المرجع 44018، بقطر 37 ملم، ويسميها الجامعون «جمبو». كانت العلبة قطعة واحدة، لذلك كان يُركّب الحركة من الأعلى، ثم تُثبّت حلقة مضلّعة بعمق بالبراغي، فتبلغ مقاومة الماء 120 متراً. وكان ارتفاع العلبة كلها 7 ملم فقط.

وتعود رقة الساعة إلى الحركة. فقد استخدمت فاشرون كونستانتين الحركة عيار 1120، وهي تطوير لحركة جايجر-لوكولتر الأوتوماتيكية فائقة الرقة 920، وتبلغ سماكتها 3.05 ملم مع التاريخ، وكانت بحسب العلامة أرقّ حركة أوتوماتيكية ذات دوّار كامل في العالم. ويسهّل التعرف عليها السوار ذو الحلقات الوسطى السداسية الكبيرة وصليب مالطا عند الخامسة.

ومنذ عام 2022 تُطرح الساعة إصداراً جديداً بعنوان Historiques 222، أولاً بالذهب الأصفر، ومنذ 2025 بالفولاذ أيضاً. ويعجبني أن اسماً يبدو كرقم طراز هو في الحقيقة تهنئة بعيد ميلاد. وهو تذكير جيد بأن القصص وراء الساعات القديمة كثيراً ما تكون أمتع مما نتوقع.

المصدر: Klockfeber

يصادف عام 2026 مرور 225 عاماً على منح أبراهام لويس بريغيه براءة اختراع التورابيون في 26 يونيو 1801. وإحياءً لهذه المناسبة، قدّم المصنع مجموعة متنوعة تضم خمس تفسيرات لهذه الآلية.

كان مبدأ بريغيه يقوم على وضع آلية الهروب وعجلة التوازن والزنبرك الحلزوني داخل قفص دوّار. فمن خلال تعريض عضو التنظيم لأوضاع رأسية مختلفة، كانت الآلية تعوّض الانحرافات الناتجة عن الجاذبية وتمنح معدل سير متوسطاً أدق. وبين عامي 1796 و1829 لم ينتج بريغيه ومعاونوه سوى 40 تورابيوناً مكتملاً، وهو رقم يعطي فكرة عن مدى تعقيدها.

وأكثر قطعة تثير اهتمامي هي Classique Tourbillon 7357، فهي أقرب الصلات بتاريخ الدار الحديث. وهي مستوحاة من المرجع 3350 الصادر عام 1990، الذي يُعدّ أول ساعة معصم بتورابيون لدى بريغيه المعاصرة. يبلغ قطر علبتها 35 ملم وارتفاعها 9.2 ملم، وقرصها من الذهب المنقوش بالجيوش. والعيار الجديد 187B يُدار يدوياً، ويعمل بتردد 2.5 هرتز، ويتمتع باحتياطي طاقة 60 ساعة، وآلية هروب من السيليكون، وهو مشتق من العيار التاريخي 558. وهي متوفرة من البلاتين 950 ومن ذهب بريغيه.

أما Classique Tourbillon Sidéral 7255 فهي أول ساعة بريغيه بتورابيون طائر، مسنود من الأسفل فقط، وتُحيي البنية «الغامضة» ذات التروس الياقوتية. ويستحضر قرصها المصنوع من الميناء الأسود المزخرف بالأفنتورين سماءً ليلية.

وهي مثال جيد على أن تعقيدة من مطلع القرن التاسع عشر ما زالت تُلهم صناعة الساعات اليوم، من إعادات التفسير الوفية إلى القطع التجريبية ذات التورابيون بتردد 10 هرتز.

المصدر: Horas y Minutos

أصدر نادي محبي الساعات والمنبهات ومصنع الساعات السويسري Favre-Leuba نسخة محدودة من طراز Harpoon Revival تكريماً لتان تان وروميك وأتوميك. وقد نشأت الفكرة بين أعضاء النادي، وهي تجمع بين صناعة الساعات السويسرية وثقافة الكوميكس البولندية، إكراماً للرسام هنريك خميلفسكي المعروف باسم بابتشيو خميل.

تتشارك القصتان في عام واحد هو 1966. ففي ذلك العام قدمت Favre-Leuba طراز Harpoon، وفي بولندا صدر أول كتاب عن مغامرات تيتوس وروميك وأتوميك. وبعد ستة عقود التقت المناسبتان في ساعة واحدة. فهي تحتفظ بالصورة الظلية المميزة للأصل الصادر عام 1966، والسلسلة محدودة بـ66 قطعة فقط.

أكثر ما يلفت الانتباه هو تفاصيل قرص الساعة. فقد صُممت عبارة "1of66" بحيث تبدو كلمة "of" كالرقم تسعة، فتُقرأ 1966. ويحاكي المينا نفسه صفحة كوميكس قديمة، لوناً وملمساً. وعلى اليسار يتدلى تيتوس من قضيب، في النسخة التي صححها المؤلف في طبعة 1989، والعلامة الدليلية مائلة بزاوية 15 درجة، لأن تيتوس تأرجح بقوة زائدة فكسرها. وعلى الغطاء الخلفي نقش لبابتشيو خميل وتوقيعه، إلى جانب كلمة "Uczłowieczyciel" (المُنسِن).

تأسست Favre-Leuba عام 1737 وهي ثاني أقدم مصنع ساعات سويسري. وشعارها "Conquering Frontiers" (فتح الحدود) يناسب رحلات الأبطال. تُباع الساعة بنظام الطلب المسبق: تُجمع الطلبات أولاً في منتدى النادي، ثم تبدأ الإنتاج المتسلسل.

أحب مشاريع كهذه، لأنها تُظهر أن تصميماً كلاسيكياً من الستينيات يمكن أن يحيا من جديد بفضل شغف هواة الجمع العاديين.

المصدر: Klub Miłośników Zegarów i Zegarków

من يملك ساعة ميكانيكية يعرف أن لحظة الصيانة تأتي عاجلًا أم آجلًا، ومعرفة من نأمنه عليها لا تقل أهمية عن الساعة نفسها. ولهذا لفتني الخبر بأن بيزا 1940 افتتحت في ميلانو ورشة جديدة تتجاوز مساحتها 170 مترًا مربعًا، مخصصة للخدمة والمراجعة والترميم.

تضم الورشة ستة مواقع عمل مجهزة بالكامل، مصممة للفحوص السريعة والأعمال عالية الدقة معًا، وفريقًا من ثمانية صانعي ساعات حاصلين على تدريب معتمد لدى أشهر البيوت. وفيها غرف للتنظيف والتفريغ بالرمل، وأماكن لغسل الحركات والعلب والأساور، وأدوات تشخيص متقدمة تشمل اختبارات مقاومة الماء.

ونقطة الانطلاق مبدأ عزيز على تاريخ الشركة. تستذكر الرئيسة التنفيذية كيارا بيزا أن جدها أوغو كان يعتبر الساعات كائنات حية، تشبه دقاتها نبض القلب. والعناية بالساعة، سواء بالصيانة أو المراجعة أو الإصلاح، تعني إذن رعاية الرابط بين الساعة ومن يرتديها.

ومن الخيارات اللافتة أن تكون الورشة مستقلة عن المتاجر الفاخرة، بعكس الاتجاه الذي يدمج المراكز الفنية في صالات العرض. فالورشة المغلقة في الماضي تفسح المجال للشفافية والحوار مع العملاء والجامعين والمهتمين، وفيها حتى ركن مكتبة يضم أكثر من 250 مجلدًا.

وهذا خبر سار لجامعي الساعات العتيقة: فورشة تضع الترميم في القلب وبشكل مرئي، دليل على أن حرفة صناعة الساعات ما زالت حية.

المصدر: Orologi

أطلقت شركة Angelus للتو ساعة Chronographe Tachymètre، وهي ثلاثية من ساعات كرونوغراف مدمجة أحادية الزر، تأتي خلفاً لساعة Chronographe Télémètre التي صدرت العام الماضي. العلبة نفسها والحركة اليدوية التعبئة نفسها، لكن مقياس المسافة استُبدل بمقياس سرعة يقيس السرعة. هذا تغيير صغير على الورق، لكنه يتلاءم مع الكرونوغراف بسلاسة تجعل المرء يفهم سبب القيام به.

تعود العلامة إلى مدينة Le Locle عام 1891، واشتهرت بالساعات المكررة وساعات المنبه والكرونوغرافات. تتخذ مجموعة La Fabrique الحالية ساعات من الثلاثينيات إلى الخمسينيات نقطة انطلاق لها، وتعيد بناءها بمواد حديثة. قطر العلبة 37 ملم وسماكتها 9.25 ملم، مع إطار منحنٍ وقرون تنحدر وتلتوي عند الجانبين، ما يمنحها ذلك الطابع الكلاسيكي المميز. يقع الزر الوحيد داخل التاج المضلع عند الساعة الثالثة، ويتولى بدء التوقيت وإيقافه وإعادته إلى الصفر.

في الداخل حركة A5000 اليدوية التعبئة التي تصنعها الشركة الشقيقة La Joux-Perret. تعود جذورها إلى حركة THA في أواخر الثمانينيات، وعُرفت لاحقاً باسم Cartier 045MC المستخدمة في Tortue Monopoussoir عام 1999. تحتوي على عجلة الأعمدة والتعشيق الأفقي، وتهتز 21600 ذبذبة في الساعة، وتوفر احتياطي طاقة لمدة 42 ساعة، مع تشطيبات بخطوط جنيف والحبيبات الدائرية والمسامير المصقولة.

تتوفر ثلاثة خيارات للمينا: مينا ذهبية بتفاصيل تسميها العلامة الأخضر البريطاني لسباقات السيارات، وإصداران من الفولاذ، أحدهما وردي مرجاني مع رمادي فولاذي، والآخر رمادي لؤلؤي مع عدادات زرقاء بترولية. يبدأ مقياس السرعة من 500 كم/ساعة على قاعدة 1000. تقتصر النسخة الذهبية على 15 قطعة، والنسخ الفولاذية على 30 و50 قطعة، بأسعار 34,600 و18,500 فرنك سويسري على التوالي.

ما يعجبني هنا أن العلامة لا تنسخ خطاً قديماً من الساعات حرفياً، بل تعامل أرشيفها كأساس إبداعي. أما إن كانت ساعة أحادية الزر بهذا السعر مناسبة لك فسؤال آخر، لكنها كدراسة لكيفية إحياء التصميم الكلاسيكي بحركة حقيقية، فهي مثيرة للاهتمام.

المصدر: Monochrome Watches

من بين ساعات كارتييه ذات الأشكال الخاصة، تبقى سينتور من الأكثر تحفظًا. فعلبتها الثمانية الأضلاع، المشتقة من مربع بزوايا مقطوعة، وإطارها المدرّج يذكّران بمشبك الحزام، ومن هنا جاء اسمها. صُممت أصلًا عام 1927، وعادت إلى الواجهة في السبعينيات مع مجموعة لويس كارتييه التي أُطلقت عام 1973 وأعادت تفسير اثني عشر شكلًا تاريخيًا للدار.

لا توجد سينتور واحدة، وهذه نقطة يجب معرفتها قبل الشراء. فالمرجع 78100 هو النسخة الصغيرة بمقاس نحو 25 × 25 ملم، و78099 بمقاس 27 × 27 ملم، و78208 تحمل المقاس نفسه بذهب ثنائي اللون، أما 17001 التي يلقّبها الجامعون بـ«جامبو» فتبلغ نحو 31 × 31 ملم وتعمل بحركة أوتوماتيكية (العيار 2670). وكانت النسخ الأولى من مجموعة 1973 تُدار يدويًا بالعيار 78-1، بينما ظهرت نسخ الكوارتز في الثمانينيات.

لفتني تفصيل في التصنيع: التاج لا يحمل الكابوشون الأزرق المعتاد من الياقوت، بل شكلًا مسطحًا ثماني الأضلاع مدمجًا في فتحة الإطار، وهو جهاز كان يُسمى آنذاك «remontoir imperdable» أي الملف الذي لا يضيع. والنتيجة أنيقة جدًا، رغم أن التعبئة اليدوية تحتاج إلى قدر من الدقة.

بالنسبة لعشاق كارتييه العتيقة، غالبًا ما يصنع القرص الفارق. فبعض القطع تحمل كلمة «Paris» أسفل مسار السكة الحديدية بدلًا من «Swiss»، وهي علامة مميزة للسلاسل الأولى أو لمتجر شارع لا بايكس، وتحظى اليوم بطلب كبير. غير أن المقال يذكّر بأن هذه الكلمة وحدها لا تبرر علاوة سعرية: فحالة العلبة (ألّا تكون مصقولة بإفراط)، ونضارة القرص المينا، والمشبك القابل للطي الذهبي الأصلي، وتناسق المكونات، كلها لا تقل أهمية.

أقل شهرة من تانك أو سانتوس، تحتفظ سينتور بهالة من التفرّد، وهذا ما يجعلها ساحرة. وهي تذكير جيد بأنك عند شراء ساعة عتيقة تشتري مرجعًا محددًا، لا مجرد اسم.

المصدر: Montres de Luxe