Là một người sưu tầm đồng hồ, năm nào tôi cũng săm soi các mẫu neo-vintage mới ra mắt, và bảng xếp hạng mới nhất của GQ France lại khơi dậy trong tôi vài mong muốn mới. Nguyên tắc rất đơn giản: tìm lại linh hồn của thập niên 60–70 mà không phải chịu những phiền toái của đồng hồ vintage thật — dễ hỏng, bảo dưỡng tốn kém, linh kiện khó tìm.
Chiếc tôi mê nhất trong danh sách là Breitling Navitimer B09 “Miles Davis”, một mẫu chronograph lên cót tay giới hạn 500 chiếc, tái hiện mẫu reference 806 mà người nhạc sĩ từng đeo. Tôi cũng rất thích Seiko Prospex Alpinist, chiếc đồng hồ leo núi ra đời năm 1959, nay trở lại với logo nguyên bản và vành la bàn, giá dưới 1000 euro.
Điều tôi thích ở dòng neo-vintage là mỗi chiếc đều kể một câu chuyện: TAG Heuer Carrera bằng vàng vàng, tôn vinh các tay đua Ferrari thập niên 70, Tissot Visodate năm 1954, hay Zenith Chronomaster Revival El Primero A384 trung thành đến từng milimét với bản gốc năm 1969.
Và còn có lý lẽ thực tế: nếu chọn đúng, một chiếc đồng hồ kiểu này có thể tăng giá theo thời gian. Tóm lại, danh sách những chiếc đồng hồ trong mơ của tôi lại vừa dài thêm, và ví tiền của tôi đã bắt đầu run rẩy.
Nguồn: GQ France
Hầu hết đồng hồ đều tròn: vỏ tròn, mặt số tròn và phía dưới là vô số chi tiết cơ khí tròn. Nhưng gần đây, những gương mặt nổi tiếng bắt đầu phá vỡ khuôn mẫu đó. Harry Styles đeo Cartier Tank Louis, Connor Storrie rút chiếc Jaeger-LeCoultre Reverso trong một buổi trình diễn thời trang, và những chiếc đồng hồ dự tiệc hình chữ nhật không còn bị đặt câu hỏi trên thảm đỏ. Theo một bài viết trên GQ, bước tiếp theo là hình tam giác.
Loại đồng hồ này hiếm trên thị trường, nhưng những mẫu tốt đưa ra lập luận thuyết phục. Anoma A1, với vỏ tam giác bo tròn được lấy cảm hứng từ một chiếc bàn dáng tự do mà Charlotte Perriand thiết kế vào những năm 1950, được nhắc đến như ví dụ gần đây nhất đáng chú ý. Angles Triscope và Nectere Eclipse cũng được đề cập.
Điều thực sự thu hút sự chú ý của tôi là những người tiên phong. Hamilton Ventura do Richard Arbib thiết kế xuất hiện năm 1957 như chiếc đồng hồ đeo tay điện đầu tiên trên thế giới, và gần 70 năm sau nó vẫn trông rất tương lai. Cùng thời điểm đó, Gilbert Albert thiết kế chiếc Patek Philippe tam giác ref. 3412. Làm bằng vàng 18 karat, chỉ có vài chiếc được sản xuất.
Vậy tại sao hình tròn lại thắng? Các chuyên gia trong bài viết nói đơn giản rằng vì nó hoạt động tốt: hình tròn đối xứng, dễ chế tác, tự nhiên khớp với bộ máy tròn và đeo thoải mái trên cổ tay. Còn với hình tam giác, việc gắn dây, bố trí mặt số và bịt kín các góc gọn gàng đều khó hơn.
Với những người yêu đồng hồ vintage, tôi nghĩ bài viết này đưa ra một góc nhìn hay để suy nghĩ về cách hình dáng gắn liền với cơ khí.
Nguồn: GQ Türkiye
HODINKEE Japan vừa đăng bài viết về chuyến quay lại xưởng của thợ đồng hồ độc lập Philippe Dufour, sau mười ba năm kể từ lần trước. Đây là bản dịch của bài viết đăng lần đầu vào tháng 6 trên HODINKEE US. Xưởng nằm ở Le Solliat, thuộc thung lũng Joux ở Thụy Sĩ. Dufour đã làm nghề đồng hồ hơn 59 năm và đến nay vẫn dồn toàn bộ đam mê vào việc chế tác đồng hồ. Con gái ông là Daniela cũng làm việc với đồng hồ trong cùng xưởng này.
Trên bàn làm việc là những chiếc đồng hồ đang chế tác dở dang, và mẫu nổi tiếng nhất của ông, Simplicity, vẫn đang được sản xuất. Không có danh sách chờ: đơn hàng được nhận khi có thời gian và điều kiện. Điều quan trọng nhất với ông là Simplicity phải được nhận ra ngay từ vỏ 37 mm. Hiện có sáu bộ máy đang được chế tác, trong đó hai bộ đã hoàn thành.
Điều thú vị nhất đối với tôi là phần lớn bài viết dành cho đồng hồ bỏ túi. Có giới thiệu một chiếc đồng hồ học sinh chế tác năm 1967 tại trường đồng hồ, một đồng hồ bấm giờ và đồng hồ báo phút Waltham mẫu năm 1884, cùng bộ sưu tập đồng hồ bỏ túi lấy ra từ két sắt. Bài viết cũng kể rằng Duality với hai bánh xe cân bằng được lấy cảm hứng từ những chiếc đồng hồ học sinh mà sáu học viên đã làm tại trường đồng hồ Le Sentier từ năm 1932 đến 1934. Một chiếc do Albert Pighin chế tác đã được bán đấu giá vài năm trước với giá 250.000 franc Thụy Sĩ.
Chỉ có mười chiếc Duality được làm ra, và một phiên bản cải tiến cũng đã hoàn thành, nhưng theo tiêu chuẩn hiện nay nó quá phức tạp để sản xuất hàng loạt. Các chi tiết về dụng cụ nhỏ trong xưởng cũng rất hấp dẫn, chẳng hạn việc dùng gỗ gentian để đánh bóng các cạnh vát.
Chiếc đồng hồ đeo tay hằng ngày của ông là Royal Oak phiên bản kỷ niệm 50 năm của Audemars Piguet, và thật dễ thương khi phần lớn đồng hồ của ông là quà từ vợ. Đây là bài viết nên đọc chậm rãi, kèm ảnh nơi làm việc của một người tiên phong trong nghề đồng hồ độc lập, và tôi mong mọi người quan tâm đến nghề đồng hồ truyền thống đều đọc nó.
Nguồn: HODINKEE Japan
Meistersinger kỷ niệm 25 năm đồng hồ một kim, và năm nay có một lần đầu tiên: chiếc đồng hồ đầu tiên của thương hiệu đến từ Münster có giờ nhảy. Nay là phiên bản Panthero Jumping Hour Guilloché, một biến thể mang tính thủ công, giới hạn chỉ 25 chiếc.
Trên Panthero Jumping Hour, vẫn chỉ có một kim quay, đó là kim phút. Kim này không xuất phát từ tâm mà chạy trên một vòng lệch tâm được gắn lên mặt số. Giờ hiện trong một cửa sổ tròn và nhảy đúng mỗi 60 phút. Một bộ phận quay một vòng mỗi giây tạo thành hình mặt trời cách điệu và mang lại chút chuyển động cho mặt số.
Điểm đặc biệt của phiên bản này là mặt số xanh nhạt với họa tiết guilloché tinh xảo. Hoa văn mảnh này được tạo bằng các máy guilloché cổ, đòi hỏi kinh nghiệm, sự tập trung và đôi tay vững vàng của người thợ. Vì thế ánh sáng phản chiếu trên các mặt cạnh rất đẹp. Vòng phút, kim và bánh xe mặt trời có màu xám đậm, tạo độ tương phản rõ ràng.
Vỏ thép không gỉ đường kính 40,5 mm, bên trong hoạt động bộ máy tự động MS-JH-01 dựa trên Sellita SW300 cùng mô-đun giờ nhảy, dự trữ năng lượng 47 giờ. Qua nắp lưng kính có thể quan sát bộ máy được trang trí. Dây đeo bằng da bò màu cognac với họa tiết dập vân cá sấu. Giá 7.990 euro, dự kiến giao hàng từ cuối quý III.
Tôi thích việc một ý tưởng điềm tĩnh, hướng đến sự rõ ràng được kết hợp có chủ ý với kỹ thuật thủ công rất truyền thống. Cơ khí hiện đại và máy móc cổ điển hợp nhau một cách đáng ngạc nhiên.
Nguồn: WatchTime
Một tin bất ngờ từ thế giới đồng hồ tuần này: một liên danh do Montres Journe dẫn đầu, cùng với Chanel và cựu giám đốc điều hành De Bethune Pierre Jacques, đã mua 95% cổ phần Ebel từ Movado Group với giá 66,5 triệu đô la Mỹ. Movado giữ phần cổ phần còn lại, còn Jacques sẽ tự điều hành thương hiệu.
Đối với những người yêu đồng hồ cổ, Ebel là một cái tên đáng nhớ. Vào những năm 1980 và 1990, đây là một trong những thương hiệu lớn nhất Thụy Sĩ, nổi tiếng với mẫu Sport Classique, được gọi là "làn sóng" nhờ dây đeo liền khối. Mẫu này ra mắt năm 1977 đã làm số nhân viên tăng gấp mười lăm lần và đưa doanh thu lên hàng trăm triệu. Cartier thậm chí từng nhờ Ebel sản xuất đồng hồ cho mình, và Ebel là khách hàng mua bộ máy El Primero của Zenith nhiều nhất.
Sự suy thoái bắt đầu khi Pierre-Alain Blum, cháu trai của những người sáng lập, bán công ty vào năm 1994 sau những đợt đa dạng hóa thất bại. Investcorp mua lại, rồi đến LVMH, sau đó là Movado, hãng này đã cố gắng hồi sinh thương hiệu suốt hai thập kỷ nhưng không thành. Giờ đây Movado bán với mức giá gần bằng số tiền đã trả khoảng 23 năm trước.
Những gì xảy ra tiếp theo rất đáng chú ý. Những chiếc Ebel cổ thời Sport Classique đáng được chú ý trên thị trường đồ cổ, và một chủ sở hữu mới nghiêm túc có thể thay đổi cách mọi người nhìn nhận chúng.
Nguồn: SJX Watches
Câu trả lời cho việc Vacheron Constantin 222 mang cái tên này là một phép tính đơn giản. Chiếc đồng hồ ra mắt năm 1977, trong khi Vacheron Constantin tính năm thành lập là 1755. Khoảng cách là 222 năm, nên đồng hồ được làm để kỷ niệm 222 năm thành lập thương hiệu, và con số đó trở thành tên gọi của nó.
Thương hiệu coi năm 1755 là năm ra đời, khi Jean-Marc Vacheron ký hợp đồng học nghề thợ đồng hồ ở Geneva. Vì vậy, người ta thường gọi đây là xưởng sản xuất đồng hồ lâu đời nhất thế giới vẫn hoạt động liên tục. Nhiều người tin rằng 222 do Gérald Genta thiết kế, nhưng điều đó không đúng. Người thiết kế là Jörg Hysek, lúc đồng hồ ra mắt anh mới 24 tuổi. Trước khi tự lập nghiệp, anh từng làm việc một thời gian ở bộ phận thiết kế của Rolex.
Phiên bản đầu tiên, mã 44018, có đường kính 37 mm và người sưu tầm gọi là "Jumbo". Vỏ được làm từ một khối, nên bộ máy được lắp từ phía trên, rồi vặn chặt một vành bezel có rãnh sâu, cho khả năng chống nước 120 mét. Toàn bộ vỏ chỉ cao 7 mm.
Độ mỏng đến từ bộ máy. Vacheron Constantin dùng bộ máy cỡ 1120, một bước phát triển từ bộ máy tự động siêu mỏng 920 của Jaeger-LeCoultre. Với lịch ngày, bộ máy này dày 3,05 mm, và theo thương hiệu, đây là bộ máy tự động có rotor toàn phần mỏng nhất thế giới. Dây đeo với các mắt giữa lục giác lớn và chữ thập Malta ở vị trí năm giờ giúp chiếc đồng hồ dễ nhận ra.
Kể từ năm 2022, chiếc đồng hồ được tái bản với tên Historiques 222, ban đầu bằng vàng và từ năm 2025 có thêm bản thép. Tôi thích việc một cái tên nghe như mã mẫu máy thực ra là lời chúc sinh nhật, và đó là lời nhắc hay rằng câu chuyện đằng sau đồng hồ vintage thường thú vị hơn ta nghĩ.
Nguồn: Klockfeber
Năm 2026 đánh dấu 225 năm kể từ khi Abraham-Louis Breguet được cấp bằng sáng chế tourbillon vào ngày 26 tháng 6 năm 1801. Để kỷ niệm, xưởng sản xuất đã ra mắt một bộ sưu tập đa dạng với năm cách diễn giải cơ chế này.
Nguyên lý của Breguet là đặt bộ thoát, bánh cân bằng và lò xo cân bằng vào trong một chiếc lồng quay. Khi cho cơ cấu điều chỉnh xoay qua các vị trí thẳng đứng khác nhau, cơ chế này bù trừ những sai lệch do trọng lực gây ra và cho tốc độ trung bình chính xác hơn. Từ năm 1796 đến 1829, Breguet và các cộng sự chỉ hoàn thành 40 chiếc tourbillon, con số cho thấy độ phức tạp của chúng.
Mẫu tôi quan tâm nhất là Classique Tourbillon 7357, liên hệ trực tiếp nhất với lịch sử gần đây của hãng. Mẫu này lấy cảm hứng từ mã 3350 năm 1990, được coi là chiếc đồng hồ đeo tay tourbillon đầu tiên của Breguet hiện đại. Vỏ có đường kính 35 mm và cao 9,2 mm, mặt số bằng vàng guilloché. Bộ máy mới cỡ 187B lên cót tay, dao động ở 2,5 Hz, có trữ cót 60 giờ và bộ thoát bằng silicon, phát triển từ bộ máy lịch sử cỡ 558. Đồng hồ có bản bạch kim 950 và vàng Breguet.
Trong khi đó, Classique Tourbillon Sidéral 7255 là chiếc Breguet đầu tiên có tourbillon bay, chỉ được đỡ từ phía dưới, và nó hồi sinh cấu trúc "bí ẩn" với bánh răng sapphire. Mặt số men grand feu đen với aventurine gợi nhớ đến bầu trời đêm.
Đó là một ví dụ hay cho thấy một chức năng phức tạp từ đầu thế kỷ XIX vẫn truyền cảm hứng cho nghề chế tác đồng hồ ngày nay, từ những diễn giải trung thành đến các tác phẩm thử nghiệm với tourbillon 10 Hz.
Nguồn: Horas y Minutos
Câu lạc bộ những người yêu đồng hồ và nhà sản xuất Thụy Sĩ Favre-Leuba vừa ra mắt phiên bản giới hạn Harpoon Revival, dành tặng cho Tintin, Romek và A'Tomek. Ý tưởng này xuất phát từ các thành viên câu lạc bộ, kết hợp nghề chế tác đồng hồ Thụy Sĩ với văn hóa truyện tranh Ba Lan, như một lời tri ân dành cho Henryk Chmielewski, tức Papcio Chmiel.
Hai câu chuyện có chung một năm: 1966. Năm đó Favre-Leuba giới thiệu mẫu Harpoon, còn ở Ba Lan cuốn sách đầu tiên về những cuộc phiêu lưu của Tintin, Romek và A'Tomek được xuất bản. Sáu thập kỷ sau, hai kỷ niệm ấy gặp nhau trên cùng một chiếc đồng hồ. Đồng hồ giữ nguyên dáng hình đặc trưng của bản gốc năm 1966, và dòng sản phẩm này chỉ có 66 chiếc.
Những chi tiết trên mặt số là phần thú vị nhất. Dòng chữ "1of66" được thiết kế sao cho chữ "of" trông giống số chín, nhờ đó đọc được thành 1966. Chính mặt số cũng mô phỏng một trang truyện tranh cũ, cả về màu sắc lẫn chất liệu. Bên trái, Tintin treo lủng lẳng trên một thanh, theo phiên bản đã được tác giả chỉnh sửa trong ấn bản năm 1989, và kim chỉ giờ nghiêng 15 độ vì Tintin đu quá mạnh nên làm gãy nó. Nắp lưng khắc hình Papcio Chmiel cùng chữ ký của ông và chữ "Uczłowieczyciel" (người nhân văn hóa).
Favre-Leuba được thành lập năm 1737 và là nhà sản xuất đồng hồ lâu đời thứ hai tại Thụy Sĩ. Khẩu hiệu của hãng, "Conquering Frontiers" (chinh phục biên giới), rất hợp với những cuộc viễn chinh của các nhân vật truyện. Việc bán hàng diễn ra theo hình thức đặt trước: trước hết thu đơn đặt hàng trên diễn đàn của câu lạc bộ, sau đó dòng sản phẩm mới bắt đầu được sản xuất hàng loạt.
Tôi thích những dự án như thế này, vì chúng cho thấy một thiết kế vintage từ thập niên 60 vẫn có thể được hồi sinh nhờ niềm đam mê của những nhà sưu tầm bình thường.
Nguồn: Klub Miłośników Zegarów i Zegarków
Ai sở hữu đồng hồ cơ đều biết rằng sớm muộn cũng đến lúc phải bảo dưỡng, và việc biết giao chiếc đồng hồ cho ai cũng quan trọng gần như chính chiếc đồng hồ. Vì vậy tin Pisa 1940 khai trương tại Milan một xưởng mới rộng hơn 170 mét vuông, chuyên dịch vụ, đại tu và phục chế, đã thu hút sự chú ý của tôi.
Xưởng có sáu vị trí làm việc được trang bị đầy đủ, dành cho cả kiểm tra nhanh lẫn các công việc đòi hỏi độ chính xác cao, cùng đội ngũ tám thợ đồng hồ được đào tạo có chứng chỉ tại những nhà mốt danh tiếng. Có phòng vệ sinh và phun cát, khu rửa bộ máy, vỏ và dây đeo, cùng thiết bị chẩn đoán tiên tiến, bao gồm kiểm tra độ kín nước.
Xuất phát điểm là một nguyên tắc gắn bó với lịch sử công ty. Giám đốc điều hành Chiara Pisa nhớ lại rằng ông nội Ugo của bà coi đồng hồ là những sinh thể sống, với tiếng tích tắc giống nhịp đập của trái tim. Vì vậy, chăm sóc một chiếc đồng hồ, dù bằng bảo dưỡng, đại tu hay sửa chữa, cũng là nuôi dưỡng mối liên kết giữa chiếc đồng hồ và người đeo nó.
Một lựa chọn đáng chú ý là xưởng hoạt động độc lập với các cửa hàng, khác với xu hướng đặt trung tâm kỹ thuật bên trong showroom. Xưởng kín của ngày xưa nhường chỗ cho sự minh bạch và đối thoại với khách hàng, nhà sưu tầm và người đam mê, thậm chí còn có một góc thư viện với hơn 250 tập sách.
Đối với người sưu tầm đồng hồ cổ, đây là tin vui: một xưởng đặt việc phục chế ở vị trí trung tâm, công khai, cho thấy nghề chế tác đồng hồ vẫn còn sống động.
Nguồn: Orologi
Angelus vừa ra mắt Chronographe Tachymètre, bộ ba đồng hồ bấm giờ một nút nhỏ gọn, tiếp nối Chronographe Télémètre năm ngoái. Cùng vỏ, cùng bộ máy lên dây cót tay, nhưng thang đo khoảng cách được thay bằng thang tachymètre đo tốc độ. Trên giấy đây là một thay đổi nhỏ, nhưng nó hợp với đồng hồ bấm giờ đến mức dễ hiểu vì sao họ làm vậy.
Thương hiệu có lịch sử từ Le Locle năm 1891 và nổi tiếng với đồng hồ đọc giờ lặp, đồng hồ báo thức và đồng hồ bấm giờ. Bộ sưu tập La Fabrique hiện nay lấy những chiếc đồng hồ thập niên 1930 đến 1950 làm điểm khởi đầu và tái tạo chúng bằng vật liệu hiện đại. Vỏ đồng hồ có đường kính 37 mm và dày 9,25 mm, với viền vỏ cong cùng quai hơi rủ xuống rồi xoắn sang hai bên, tạo nên hình dáng cổ điển rất dễ nhận ra. Nút bấm duy nhất nằm trong núm vặn có rãnh ở vị trí 3 giờ, dùng để bắt đầu, dừng và đặt lại.
Bên trong là bộ máy A5000 lên dây cót tay do công ty chị em La Joux-Perret sản xuất. Nguồn gốc của nó là bộ máy THA cuối thập niên 1980, sau này được biết đến với tên Cartier 045MC dùng trong Tortue Monopoussoir năm 1999. Máy có bánh xe cột và ly hợp ngang, dao động 21.600 lần mỗi giờ và cho dự trữ năng lượng 42 giờ. Phần hoàn thiện gồm vân sọc Geneva, vân tròn và ốc vít được đánh bóng.
Mặt số có ba lựa chọn: một mặt số vàng với chi tiết mà thương hiệu gọi là xanh đua xe Anh, và hai phiên bản thép, một màu hồng san hô kết hợp xám thép, và một màu xám ngọc trai với các mặt phụ xanh dầu hỏa. Thang tachymètre bắt đầu từ 500 km/h trên mốc 1.000. Phiên bản vàng giới hạn 15 chiếc, các bản thép giới hạn lần lượt 30 và 50 chiếc, giá tương ứng 34.600 và 18.500 CHF.
Điều tôi thích ở đây là thương hiệu không sao chép từng đường nét của một dòng đồng hồ cũ, mà coi kho lưu trữ của mình là nền tảng sáng tạo. Một chiếc đồng hồ một nút với mức giá này có hợp với bạn hay không là câu hỏi khác, nhưng như một nghiên cứu về cách hồi sinh thiết kế cổ điển bằng một bộ máy thực thụ, nó khá thú vị.
Nguồn: Monochrome Watches
Trong số các mẫu đồng hồ dáng đặc biệt của Cartier, Ceinture vẫn là một trong những mẫu kín đáo nhất. Vỏ hình bát giác, được tạo từ một hình vuông có các góc được vát, và viền lồi bậc thang gợi nhớ đến khóa thắt lưng, đó cũng là nguồn gốc của tên gọi. Được thiết kế lần đầu năm 1927, mẫu này trở lại ánh đèn sân khấu vào thập niên 1970 nhờ bộ sưu tập Louis Cartier ra mắt năm 1973, diễn giải lại mười hai hình dáng lịch sử của hãng.
Không có một chiếc Ceinture duy nhất, và đây là điểm cần biết trước khi mua. Mã 78100 là phiên bản nhỏ khoảng 25 x 25 mm, 78099 có kích thước 27 x 27 mm, 78208 có cùng kích thước nhưng làm bằng vàng hai màu, còn 17001, được giới sưu tầm gọi là "Jumbo", đạt khoảng 31 x 31 mm với bộ máy tự động (calibre 2670). Các phiên bản đầu của bộ sưu tập 1973 lên dây cót bằng tay với calibre 78-1, trong khi các biến thể quartz xuất hiện vào thập niên 1980.
Một chi tiết cấu tạo khiến tôi chú ý: núm vặn không có cabochon sapphire xanh thông thường, mà có hình bát giác phẳng được tích hợp vào khe của viền, một cơ cấu lúc đó được gọi là "remontoir imperdable" (núm lên dây không thể thất lạc). Kết quả rất tinh giản, dù lên dây bằng tay cần chút khéo léo.
Đối với người yêu đồ cổ Cartier, mặt số thường tạo nên sự khác biệt. Một số chiếc ghi "Paris" dưới vòng đường ray thay vì "Swiss", là dấu hiệu của các dòng đầu tiên hoặc cửa hàng phố Rue de la Paix, và ngày nay rất được săn đón. Tuy nhiên bài viết nhắc rằng chỉ riêng từ này không đủ để biện minh cho mức giá cao: tình trạng vỏ (không bị đánh bóng quá mức), độ mới của mặt số men, khóa gập vàng nguyên bản và sự đồng bộ của các linh kiện cũng quan trọng không kém.
Ít được nhắc đến hơn Tank hay Santos, Ceinture giữ được hào quang độc quyền, và đó chính là điều làm nên sức hút của nó. Đây là lời nhắc hữu ích: khi mua đồ cổ, bạn đang mua một mã cụ thể, chứ không chỉ là một cái tên.
Nguồn: Montres de Luxe
