Sebagai seorang kolektor jam tangan, saya setiap tahunnya mengikuti pelancaran model-model "neo-vintage", dan artikel terbaru dari GQ France telah membangkitkan minat baru dalam diri saya. Konsepnya sederhana: menghidupkan kembali semangat tahun 60-an dan 70-an tanpa masalah yang sering dihadapi jam tangan vintage asli – seperti kerapuhan, kos penyelenggaraan yang tinggi, dan komponen yang sukar dicari.
Jam tangan yang paling menarik perhatian saya dalam pilihan ini adalah Breitling Navitimer B09 "Miles Davis", sebuah jam tangan kronograf berkuasa manual yang hanya dihasilkan dalam 500 unit, dan mengambil inspirasi daripada model 806 yang pernah dipakai oleh pemuzik tersebut. Saya juga menyukai Seiko Prospex Alpinist, sebuah jam tangan gunung yang diperkenalkan pada tahun 1959, yang kembali dengan logo asalnya dan bezel kompas, dengan harga kurang daripada 1000 euro.
Apa yang saya suka tentang model "neo-vintage" ini adalah ia menceritakan sebuah kisah: TAG Heuer Carrera dalam emas kuning, sebagai penghormatan kepada pemandu Ferrari pada tahun 70-an, Tissot Visodate dari tahun 1954, atau Zenith Chronomaster Revival El Primero A384 yang sangat mirip dengan model asalnya dari tahun 1969.
Selain itu, terdapat juga pertimbangan praktikal: jam tangan jenis ini, jika dipilih dengan bijak, boleh meningkat nilainya dari masa ke masa. Singkatnya, senarai jam tangan impian saya semakin bertambah panjang, dan dompet saya sudah mula bergetar.
Sumber: GQ France.
Kebanyakan jam berbentuk bulat: kes bulat, dail bulat dan banyak komponen mekanikal bulat di bawahnya. Namun sejak kebelakangan ini, nama-nama terkenal mula memecahkan corak itu. Harry Styles memakai Cartier Tank Louis, Connor Storrie mengeluarkan Jaeger-LeCoultre Reverso di pertunjukan fesyen, dan jam tangan majlis berbentuk segi empat tepat tidak lagi dipertikaikan di red carpet. Menurut artikel GQ, perkara seterusnya ialah segi tiga.
Jam sebegini jarang ditemui di pasaran, tetapi contoh yang baik memberikan hujah yang kukuh. Anoma A1, dengan kes segi tiga membulat yang diilhamkan oleh meja berbentuk bebas yang direka Charlotte Perriand pada 1950-an, disebut sebagai contoh terbaik baru-baru ini. Angles Triscope dan Nectere Eclipse turut disebut.
Yang benar-benar menarik perhatian saya ialah para perintis. Hamilton Ventura rekaan Richard Arbib muncul pada 1957 sebagai jam tangan elektrik pertama di dunia, dan hampir 70 tahun kemudian ia masih kelihatan futuristik. Pada masa yang sama, Gilbert Albert mereka Patek Philippe segi tiga ref. 3412. Diperbuat daripada emas 18 karat, hanya beberapa unit sahaja dihasilkan.
Jadi mengapa bulatan menang? Pakar dalam artikel itu berkata ia mudah sahaja: ia berfungsi dengan baik. Bulatan simetri, mudah dihasilkan, sesuai secara semula jadi dengan mekanisme bulat dan selesa di pergelangan tangan. Dengan segi tiga, memasang tali, menyusun dail dan mengedap sudut dengan kemas jauh lebih sukar.
Untuk peminat jam vintaj, saya rasa artikel ini memberikan pandangan yang baik tentang bagaimana bentuk berkait dengan mekanik.
Sumber: GQ Türkiye
HODINKEE Japan menerbitkan artikel tentang lawatan semula ke bengkel pembuat jam bebas Philippe Dufour, tiga belas tahun selepas lawatan terakhir. Ini ialah terjemahan artikel yang pertama kali tersiar pada bulan Jun di HODINKEE US. Bengkelnya terletak di Le Solliat, Lembah Joux, Switzerland. Dufour, yang telah berkhidmat sebagai pembuat jam lebih 59 tahun, masih mencurahkan sepenuh minatnya untuk membuat jam. Anaknya Daniela juga bekerja dengan jam di bengkel yang sama.
Meja kerjanya dipenuhi jam yang sedang dihasilkan, dan yang paling terkenal, Simplicity, masih terus dikeluarkan. Tiada senarai menunggu: pesanan diterima apabila ada masa dan ruang. Yang paling penting baginya ialah Simplicity dapat dikenali sekali pandang melalui kesnya yang bergaris pusat 37 mm. Pada masa ini enam kaliber sedang dihasilkan, dan dua daripadanya sudah siap.
Bahagian yang paling menarik bagi saya ialah sebahagian besar artikel ini membincangkan jam poket. Dipaparkan jam sekolah yang dibuat pada tahun 1967 di sekolah pembuat jam, kronograf dan pengulang minit Waltham model 1884, serta koleksi jam poket yang dikeluarkan dari peti besi. Artikel itu juga menceritakan bahawa Duality dengan dua imbangannya diilhamkan oleh jam sekolah yang dibuat enam pelajar di sekolah pembuat jam Le Sentier antara 1932 hingga 1934. Satu contoh buatan Albert Pighin dilelong beberapa tahun lalu dengan harga 250,000 franc Switzerland.
Hanya sepuluh Duality dihasilkan, dan versi yang lebih baik juga telah siap, tetapi mengikut piawaian masa kini ia terlalu rumit untuk dikeluarkan secara besar-besaran. Butiran alat kecil di bengkel juga menarik, contohnya penggunaan kayu gentian untuk menggilap sisi serong.
Jam tangan hariannya ialah Royal Oak model ulang tahun ke-50 Audemars Piguet, dan comel bahawa kebanyakan jamnya ialah hadiah daripada isterinya. Ini artikel yang sesuai dibaca perlahan-lahan dengan gambar tempat kerja seorang perintis pembuatan jam bebas, dan saya harap sesiapa yang berminat dengan jam tradisional akan membacanya.
Sumber: HODINKEE Japan
Meistersinger meraikan 25 tahun jam tangan satu jarum, dan tahun ini ada satu permulaan: jam tangan pertama jenama Münster dengan jam melompat. Kini diikuti edisi Panthero Jumping Hour Guilloché, varian berunsur kraf yang dihadkan kepada 25 unit sahaja.
Pada Panthero Jumping Hour, hanya satu jarum yang masih berpusing, iaitu jarum minit, dan ia tidak bermula dari tengah, sebaliknya bergerak pada gelang berasingan yang dipasang pada dail. Jam dipaparkan dalam tetingkap bulat dan melompat tepat setiap 60 minit. Satu elemen yang berpusing sekali sesaat membentuk matahari bergaya dan menambah sedikit pergerakan pada dail.
Keistimewaan edisi ini ialah dail biru mudanya dengan ukiran guilloché yang halus. Corak halus ini dihasilkan pada mesin guilloché bersejarah, yang memerlukan pengalaman, tumpuan, dan tangan yang mantap daripada tukang guilloché. Oleh itu, cahaya terpantul dengan cantik pada permukaan bersegi. Gelang minit, jarum dan roda matahari berwarna kelabu gelap, memberikan kontras yang jelas.
Perlindungan kes diperbuat daripada keluli tahan karat bergaris pusat 40.5 milimeter, dan di dalamnya beroperasi kaliber automatik MS-JH-01, berasaskan Sellita SW300 dengan modul jam melompat tambahan, menawarkan simpanan kuasa 47 jam. Pergerakan yang dihias boleh dilihat melalui penutup belakang kaca. Tali jamnya daripada kulit lembu berwarna konyak dengan timbul corak buaya. Harganya 7,990 euro dan penghantaran dirancang bermula hujung suku ketiga.
Saya suka bagaimana konsep yang tenang dan berfokus pada kejelasan digabungkan dengan sengaja dengan teknik kraf yang sangat tradisional. Mekanik moden dan mesin lama ternyata serasi dengan mengejutkan.
Sumber: WatchTime
Satu kejutan dari dunia jam tangan minggu ini: sebuah konsortium yang diketuai Montres Journe, bersama Chanel dan bekas ketua pegawai eksekutif De Bethune, Pierre Jacques, telah membeli 95% Ebel daripada Movado Group dengan harga 66.5 juta dolar AS. Movado mengekalkan baki saham, dan Jacques akan menguruskan jenama itu sendiri.
Bagi peminat vintaj, Ebel ialah nama yang wajar diingati. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, ia antara jenama terbesar di Switzerland, terkenal dengan Sport Classique yang digelar "gelombang" kerana gelang bersepadunya. Dilancarkan pada 1977, model itu menyebabkan jumlah pekerja meningkat lima belas kali ganda dan hasil melonjak kepada sembilan digit. Cartier juga pernah meminta Ebel menghasilkan jam tangan mereka, dan Ebel ialah pembeli terbesar pergerakan El Primero Zenith.
Kemerosotan bermula apabila Pierre-Alain Blum, cucu pengasas, menjual syarikat itu pada 1994 selepas usaha kepelbagaian yang gagal. Investcorp membelinya, diikuti LVMH, kemudian Movado, yang cuba menghidupkan semula jenama itu selama dua dekad tetapi gagal. Movado kini menjualnya pada harga yang hampir sama dengan yang dibayarnya kira-kira 23 tahun lalu.
Apa yang akan berlaku seterusnya amat menarik. Jam Ebel lama dari era Sport Classique wajar diteliti di pasaran vintaj, dan pemilik baharu yang serius boleh mengubah cara orang melihatnya.
Sumber: SJX Watches
Jawapan mengapa Vacheron Constantin 222 dinamakan begitu ialah satu pengiraan yang mudah. Jam ini dilancarkan pada 1977, manakala Vacheron Constantin mengira penubuhannya pada 1755. Perbezaannya ialah 222 tahun, maka jam ini dihasilkan untuk memperingati ulang tahun ke-222 jenama tersebut, dan nombor itu menjadi namanya.
Jenama ini menganggap 1755 sebagai tahun kelahirannya, ketika Jean-Marc Vacheron menandatangani kontrak perantisan sebagai tukang jam di Geneva. Sebab itulah ia sering disebut sebagai kilang jam tertua di dunia yang beroperasi tanpa henti. Ramai yang menyangka 222 direka oleh Gérald Genta, tetapi itu tidak benar. Pereka sebenarnya ialah Jörg Hysek, yang berusia 24 tahun ketika jam ini dikeluarkan. Beliau pernah bekerja seketika di jabatan reka bentuk Rolex sebelum memulakan syarikat sendiri.
Versi pertama, rujukan 44018, bergarispusat 37 mm dan digelar "Jumbo" oleh pengumpul. Casenya diperbuat daripada satu bahagian, maka mekanisme dimasukkan dari atas, kemudian bezel beralur dalam dipasang dengan skru, memberikan rintangan air 120 meter. Keseluruhan casenya hanya setinggi 7 mm.
Kenipisan itu datang daripada mekanismenya. Vacheron Constantin menggunakan kaliber 1120, pembangunan lanjutan daripada mekanisme automatik ultra-nipis 920 Jaeger-LeCoultre. Dengan tarikh, ketebalannya 3.05 mm, dan menurut jenama itu, ia merupakan mekanisme automatik rotor penuh yang paling nipis di dunia. Gelang dengan pautan tengah heksagon besar dan salib Malta pada pukul lima memudahkan ia dikenali.
Sejak 2022, jam ini dikeluarkan semula sebagai Historiques 222, mula-mula dalam emas kuning dan sejak 2025 juga dalam keluli. Saya suka kerana nama yang kedengaran seperti nombor model sebenarnya ucapan hari jadi, dan ia peringatan yang baik bahawa kisah di sebalik jam vintaj selalunya lebih menarik daripada yang disangka.
Sumber: Klockfeber
Pada 2026 genaplah 225 tahun sejak paten tourbillon dianugerahkan kepada Abraham-Louis Breguet pada 26 Jun 1801. Untuk memperingatinya, rumah pembuatan ini mempersembahkan koleksi pelbagai yang mengandungi lima tafsiran mekanisme tersebut.
Prinsip Breguet ialah meletakkan escapement, roda imbangan dan spring rambut di dalam sangkar yang berputar. Dengan mendedahkan organ pengawal kepada pelbagai kedudukan menegak, mekanisme ini mengimbangi sisihan yang disebabkan graviti dan memberikan kadar purata yang lebih jitu. Antara 1796 dan 1829, Breguet dan rakan kerjanya hanya menghasilkan 40 tourbillon siap, bilangan yang memberi gambaran tentang betapa rumitnya ia.
Karya yang paling menarik minat saya ialah Classique Tourbillon 7357, pautan paling langsung dengan sejarah terkini rumah ini. Ia diilhamkan oleh rujukan 3350 tahun 1990, yang dianggap jam tangan tourbillon pertama Breguet kontemporari. Kesnya bergaris pusat 35 mm dan tinggi 9.2 mm, dengan dail emas guilloché. Kaliber baharu 187B dikunci secara manual, beroperasi pada 2.5 Hz, mempunyai simpanan kuasa 60 jam dan escapement silikon, serta berasal daripada kaliber bersejarah 558. Ia ditawarkan dalam platinum 950 dan emas Breguet.
Manakala Classique Tourbillon Sidéral 7255 pula ialah Breguet pertama dengan tourbillon terapung, yang disokong hanya dari bawah, dan ia menghidupkan semula binaan "misteri" dengan gear nilam. Dailnya daripada enamel grand feu aventurin hitam menggamarkan langit malam.
Ia contoh yang baik tentang bagaimana satu komplikasi dari awal abad ke-19 masih memberi inspirasi kepada pembuatan jam hari ini, daripada tafsiran yang setia hingga karya eksperimen dengan tourbillon 10 Hz.
Sumber: Horas y Minutos
Kelab Peminat Jam dan pengilang Switzerland Favre-Leuba telah mengeluarkan edisi terhad Harpoon Revival yang didedikasikan kepada Tintin, Romek dan A'Tomek. Idea ini lahir daripada ahli kelab dan menggabungkan seni pembuatan jam Switzerland dengan budaya komik Poland, sebagai penghormatan kepada Henryk Chmielewski, yang lebih dikenali sebagai Papcio Chmiel.
Kedua-dua kisah ini berkongsi satu tahun: 1966. Pada tahun itu Favre-Leuba memperkenalkan model Harpoon, dan di Poland terbit buku pertama tentang pengembaraan Tintin, Romek dan A'Tomek. Enam dekad kemudian, kedua-dua ulang tahun itu bertemu dalam satu jam tangan. Ia mengekalkan siluet ciri versi asal 1966, dan siri ini hanya dihadkan kepada 66 unit.
Butiran pada muka jam adalah bahagian yang paling menarik. Tulisan "1of66" direka supaya huruf "of" kelihatan seperti nombor sembilan, lalu ia dibaca sebagai 1966. Muka jam itu sendiri meniru helaian komik lama, dari segi warna dan tekstur. Di sebelah kiri, Tintin tergantung pada sebatang rod, dalam versi yang dibetulkan pengarang pada edisi 1989, dan penanda indeksnya condong 15 darjah kerana Tintin berayun terlalu kuat hingga mematahkannya. Pada penutup belakang terdapat ukiran Papcio Chmiel dan tandatangannya, serta perkataan "Uczłowieczyciel" (pemanusiawi).
Favre-Leuba diasaskan pada 1737 dan merupakan pengilang jam Switzerland kedua tertua. Slogannya, "Conquering Frontiers" (menakluki sempadan), sesuai dengan ekspedisi watak-watak komik itu. Jualan dibuat secara pra-tempahan: pesanan dikumpulkan dahulu di forum kelab, kemudian pengeluaran siri akan bermula.
Saya suka projek sebegini kerana ia menunjukkan bahawa reka bentuk vintaj dari tahun 60-an boleh mendapat kehidupan baharu berkat minat pengumpul biasa.
Sumber: Klub Miłośników Zegarów i Zegarków
Sesiapa yang memiliki jam mekanikal tahu bahawa lambat laun tibalah masanya untuk servis, dan mengetahui kepada siapa ia hendak diserahkan hampir sama penting dengan jam itu sendiri. Sebab itulah berita bahawa Pisa 1940 telah membuka bengkel baharu seluas lebih 170 meter persegi di Milan, khusus untuk servis, baik pulih menyeluruh dan pemulihan, menarik perhatian saya.
Bengkel itu mempunyai enam stesen kerja lengkap, direka untuk pemeriksaan pantas dan kerja berketepatan tinggi, serta pasukan lapan tukang jam dengan latihan bertauliah daripada rumah jam yang terkenal. Terdapat bilik untuk pembersihan dan letupan pasir, ruang untuk membasuh mekanisme, perumah dan gelang, serta peralatan diagnostik termaju termasuk ujian kalis air.
Titik permulaannya ialah prinsip yang dekat di hati sejarah syarikat. Ketua Pegawai Eksekutif Chiara Pisa mengingati bahawa datuknya, Ugo, menganggap jam sebagai makhluk hidup dengan tiknya yang menyerupai degupan jantung. Menjaga jam, sama ada melalui penyelenggaraan, baik pulih menyeluruh atau pembaikan, bermakna memelihara ikatan antara jam dengan orang yang memakainya.
Pilihan yang menarik ialah menjadikan bengkel ini bebas daripada butik, bertentangan dengan trend mengintegrasikan pusat teknikal ke dalam bilik pameran. Bengkel tertutup pada masa dahulu kini memberi laluan kepada ketelusan dan dialog dengan pelanggan, pengumpul dan peminat, malah ada sudut perpustakaan dengan lebih 250 jilid.
Bagi pengumpul jam vintaj, ini berita baik: bengkel yang meletakkan pemulihan di tengah secara jelas menunjukkan bahawa kraf pembuatan jam masih hidup.
Sumber: Orologi
Angelus baru sahaja melancarkan Chronographe Tachymètre, trio jam tangan monopusher padat yang menyambung Chronographe Télémètre tahun lepas. Perumah yang sama, kaliber gulung tangan yang sama, tetapi skala telemeter digantikan dengan tachymeter yang mengukur kelajuan. Pada kertas ia perubahan kecil, namun ia begitu sesuai dengan kronograf sehingga mudah difahami mengapa ia dibuat.
Jenama ini bermula di Le Locle pada 1891 dan terkenal dengan jam repeater, jam penggera dan kronograf. Koleksi La Fabrique hari ini mengambil jam dari dekad 1930-an hingga 1950-an sebagai titik permulaan dan membinanya semula dengan bahan moden. Perumahnya berdiameter 37 mm dan tebal 9.25 mm, dengan bingkai perumah melengkung serta lug yang turun dan dipintal ke sisi, memberikan profil vintaj yang tidak mudah tersilap. Penolak tunggal terletak di dalam mahkota beralur pada kedudukan jam 3 dan mengendalikan mula, henti dan set semula.
Di dalamnya terdapat A5000 gulung tangan, dihasilkan oleh syarikat adik beradik La Joux-Perret. Asal-usulnya kembali kepada gerakan THA akhir 1980-an, yang kemudian dikenali sebagai Cartier 045MC yang digunakan dalam Tortue Monopoussoir 1999. Ia mempunyai roda lajur dan klac mendatar, berdegup 21,600 kali sejam dan memberikan rizab kuasa 42 jam, dengan kemasan garis Geneva, tekstur bulat dan skru bergilap.
Terdapat tiga pilihan dail: dail emas dengan perincian yang dinamakan oleh jenama sebagai hijau perlumbaan British, serta dua versi keluli, satu merah jambu karang dengan kelabu keluli dan satu kelabu mutiara dengan subdail biru petroleum. Skala tachymeter bermula pada 500 km/j berasaskan 1,000. Edisi emas terhad kepada 15 keping, versi keluli masing-masing terhad kepada 30 dan 50 keping, pada harga CHF 34,600 dan CHF 18,500.
Yang saya suka di sini ialah jenama ini tidak meniru satu lini jam lama secara tepat, sebaliknya menjadikan arkibnya sebagai asas kreatif. Sama ada monopusher pada harga ini sesuai untuk anda ialah soalan lain, tetapi sebagai kajian tentang cara menghidupkan semula reka bentuk vintaj dengan gerakan yang betul, ia menarik.
Sumber: Monochrome Watches
Dalam kalangan jam berbentuk Cartier, Ceinture kekal sebagai antara yang paling sederhana. Perumahannya yang beroktagon, terhasil daripada sebuah segi empat dengan bucu dipotong, dan bezel bertingkatnya mengingatkan kepada gesper tali pinggang, dan di situlah asal namanya. Mula-mula direka pada 1927, jam ini kembali mendapat perhatian pada 1970-an melalui Louis Cartier Collection yang dilancarkan pada 1973, yang mentafsir semula dua belas bentuk bersejarah rumah jenama itu.
Ceinture bukan hanya satu model, dan itulah yang perlu difahami sebelum membeli. Rujukan 78100 ialah versi kecil bersaiz kira-kira 25 x 25 mm, 78099 bersaiz 27 x 27 mm, 78208 bersaiz sama dalam emas dua warna, dan 17001, yang digelar "Jumbo" oleh pengumpul, mencecah kira-kira 31 x 31 mm dengan pergerakan automatik (kaliber 2670). Versi awal koleksi 1973 ialah model kunci tangan dengan kaliber 78-1, manakala varian kuarza muncul pada 1980-an.
Satu perincian pembinaan menarik perhatian saya: mahkotanya tidak menggunakan kabokon nilam biru yang biasa, sebaliknya bentuk oktagon rata yang disepadukan dalam takuk bezel, peranti yang ketika itu dipanggil "remontoir imperdable" (pemutar yang tidak akan hilang). Hasilnya sangat tulen, walaupun memutar dengan tangan memerlukan sedikit kemahiran.
Bagi peminat Cartier vintaj, dail sering menentukan perbezaan. Sesetengah unit tertulis "Paris" di bawah gelang landasan keretapi, bukan "Swiss", ciri khas siri awal atau butik rue de la Paix, dan kini amat dicari. Namun artikel ini mengingatkan bahawa satu perkataan itu sahaja tidak mewajarkan harga premium: keadaan perumah (tidak digilap berlebihan), kesegaran dail enamel, gesper lipat emas asal dan konsistensi komponen adalah sama penting.
Kurang didedahkan berbanding Tank atau Santos, Ceinture mengekalkan aura eksklusif, dan itulah yang menjadikannya menawan. Ini peringatan yang baik bahawa dengan membeli vintaj, anda membeli rujukan tertentu, bukan sekadar nama.
Sumber: Montres de Luxe
