Als Uhrensammler nehme ich jedes Jahr die Neo-Vintage-Neuheiten genau unter die Lupe, und das neueste Ranking von GQ France hat bei mir ein paar neue Begehrlichkeiten geweckt. Das Prinzip ist einfach: die Seele der 60er- und 70er-Jahre wiederfinden, ohne den Ärger echter Vintage-Uhren – Empfindlichkeit, teure Wartung, unauffindbare Ersatzteile.
Mein Favorit aus der Auswahl ist die Breitling Navitimer B09 „Miles Davis“, ein auf 500 Exemplare limitierter Chronograph mit Handaufzug, der die vom Musiker getragene Referenz 806 neu auflegt. Ich liebe auch die Seiko Prospex Alpinist, diese 1959 geborene Bergsteigeruhr, die mit ihrem Originallogo und ihrer Kompasslünette zurückkehrt – für weniger als 1000 Euro.
Was mir an Neo-Vintage gefällt, ist, dass es eine Geschichte erzählt: die TAG Heuer Carrera in Gelbgold, eine Hommage an die Ferrari-Fahrer der 70er-Jahre, die Tissot Visodate von 1954 oder die Zenith Chronomaster Revival El Primero A384, die dem Original von 1969 millimetergenau treu bleibt.
Und dann gibt es noch das rationale Argument: Gut ausgewählt, kann eine solche Uhr mit der Zeit an Wert gewinnen. Kurz gesagt: Meine Liste der Traumuhren ist schon wieder länger geworden, und mein Geldbeutel zittert bereits.
Quelle: GQ France
Die meisten Uhren sind rund: ein rundes Gehäuse, ein rundes Zifferblatt und darunter jede Menge runder mechanischer Teile. Doch in letzter Zeit haben bekannte Persönlichkeiten begonnen, dieses Muster aufzubrechen. Harry Styles trug eine Cartier Tank Louis, Connor Storrie zog bei einer Modenschau eine Jaeger-LeCoultre Reverso hervor, und rechteckige Dresswatches werden auf dem roten Teppich nicht mehr hinterfragt. Laut einem Artikel der GQ kommen als Nächstes die Dreiecke.
Solche Uhren sind auf dem Markt selten, doch die guten Beispiele überzeugen. Die Anoma A1 mit ihrem abgerundeten dreieckigen Gehäuse, inspiriert von einem Freiform-Tisch, den Charlotte Perriand in den 1950er-Jahren entwarf, gilt als das beste aktuelle Beispiel. Auch die Angles Triscope und die Nectere Eclipse werden genannt.
Besonders aufmerksam gemacht haben mich die Pioniere. Die Hamilton Ventura von Richard Arbib erschien 1957 als erste elektrische Armbanduhr der Welt und wirkt fast 70 Jahre später noch futuristisch. In derselben Zeit entwarf Gilbert Albert die dreieckige Patek Philippe Ref. 3412. Aus 18-karätigem Gold gefertigt, wurden davon nur wenige Exemplare hergestellt.
Warum hat sich also der Kreis durchgesetzt? Die Expertinnen und Experten im Artikel sagen schlicht: weil er funktioniert. Der Kreis ist symmetrisch, leicht zu fertigen, passt natürlich zu einem runden Werk und liegt angenehm am Handgelenk. Bei Dreiecken sind dagegen das Befestigen des Bands, die Anordnung des Zifferblatts und das saubere Abdichten der Ecken schwieriger.
Für Vintage-Uhrenfans bietet dieser Artikel meiner Meinung nach einen guten Blickwinkel darauf, wie Form und Mechanik zusammenhängen.
Quelle: GQ Türkiye
HODINKEE Japan hat einen Artikel veröffentlicht, in dem der unabhängige Uhrmacher Philippe Dufour in seiner Werkstatt wieder besucht wird, dreizehn Jahre nach dem letzten Besuch. Es handelt sich um die Übersetzung eines Beitrags, der im Juni auf HODINKEE US erschienen ist. Die Werkstatt befindet sich in Le Solliat im Vallée de Joux in der Schweiz. Dufour arbeitet inzwischen seit über 59 Jahren als Uhrmacher und steckt noch heute seine ganze Leidenschaft in den Bau von Uhren. Auch seine Tochter Daniela arbeitet in derselben Werkstatt an Uhren.
Auf der Werkbank liegen Uhren in Arbeit, und die berühmteste, die Simplicity, wird nach wie vor gefertigt. Es gibt keine Warteliste: Bestellungen werden angenommen, wenn Zeit und Kapazität vorhanden sind. Vor allem ist ihm wichtig, dass die Simplicity schon am 37-mm-Gehäuse auf den ersten Blick erkennbar ist. Derzeit werden sechs Werke gefertigt, zwei davon sind fertig.
Besonders interessant fand ich, dass der größte Teil des Artikels den Taschenuhren gewidmet ist. Gezeigt werden eine 1967 an der Uhrmacherschule gefertigte Schuluhr, ein Waltham-Chronograph und Minutenrepetition von 1884 sowie eine Sammlung von Taschenuhren, die aus einem Tresor stammen. Außerdem wird erzählt, dass die Duality mit ihren zwei Unruhen von Schuluhren inspiriert ist, die sechs Schüler zwischen 1932 und 1934 an der Uhrmacherschule Le Sentier anfertigten. Ein von Albert Pighin gefertigtes Exemplar wurde vor einigen Jahren für 250.000 Schweizer Franken versteigert.
Von der Duality wurden nur zehn Stück gebaut, eine verbesserte Version wurde ebenfalls fertiggestellt, doch nach heutigen Maßstäben ist sie zu aufwendig für eine Serienfertigung. Spannend sind auch die Beschreibungen der kleinen Werkzeuge in der Werkstatt, etwa die Verwendung von Enzianholz zum Polieren der Fasen.
Seine alltägliche Armbanduhr ist die Audemars Piguet Royal Oak zum 50. Jubiläum, und es ist reizend, dass die meisten seiner Uhren Geschenke seiner Frau sind. Der Artikel lädt mit Fotos des Arbeitsplatzes eines Pioniers der unabhängigen Uhrmacherei zum langsamen Stöbern ein. Ich wünsche mir, dass ihn alle lesen, die sich für traditionelle Uhrmacherkunst interessieren.
Quelle: HODINKEE Japan
Meistersinger feiert 25 Jahre Einzeigeruhren, und dazu gehört in diesem Jahr eine Premiere: die erste Uhr der Münsteraner Marke mit springender Stunde. Nun legt sie mit der Edition Panthero Jumping Hour Guilloché eine kunsthandwerkliche Variante nach, die auf nur 25 Exemplare limitiert ist.
Bei der Panthero Jumping Hour dreht weiterhin nur ein Zeiger seine Runde, nämlich der für die Minute, und zwar nicht aus der Mitte, sondern auf einem dezentralen, applizierten Ring. Die Stunde erscheint in einem runden Fenster und springt genau alle 60 Minuten weiter. Ein sich im Sekundentakt drehendes Element formt eine stilisierte Sonne und bringt etwas Bewegung ins Zifferblatt.
Das Besondere der Edition ist das hellblaue Zifferblatt mit feiner Guillochierung. Das filigrane Muster entsteht auf historischen Guillochiermaschinen und verlangt Erfahrung, Konzentration und ein sicheres Gespür des Guillocheurs. Entsprechend schön bricht sich das Licht auf den Facetten. Minutenring, Zeiger und Sonnenrad sind in Dunkelgrau gehalten und setzen einen klaren Kontrast.
Das Edelstahlgehäuse misst 40,5 Millimeter, im Inneren arbeitet das automatische Kaliber MS-JH-01 auf Basis des Sellita SW300, ergänzt um ein Modul für die springende Stunde, mit 47 Stunden Gangreserve. Durch den Glasboden lässt sich das verzierte Werk betrachten. Dazu gibt es ein cognacfarbenes Rindslederband mit Krokoprägung. Der Preis liegt bei 7.990 Euro, die Auslieferung ist ab Ende des dritten Quartals vorgesehen.
Mir gefällt, dass hier ein ruhiges, auf Klarheit angelegtes Konzept bewusst mit einer sehr traditionellen Handwerkstechnik kombiniert wird. Moderne Mechanik und historische Maschinen, das passt erstaunlich gut zusammen.
Quelle: WatchTime
Eine Überraschung aus der Uhrenwelt in dieser Woche: Ein Konsortium unter Führung von Montres Journe, mit Chanel und dem früheren Geschäftsführer von De Bethune, Pierre Jacques, hat 95 % von Ebel von der Movado Group für 66,5 Millionen US-Dollar gekauft. Movado behält die übrigen Anteile, und Jacques wird die Marke allein führen.
Für Vintage-Fans ist Ebel ein Name, den man sich merken sollte. In den 1980er- und 1990er-Jahren gehörte die Marke zu den größten der Schweiz, bekannt durch die Sport Classique, wegen ihres integrierten Armbands »Welle« genannt. Das 1977 eingeführte Modell ließ die Belegschaft um das Fünfzehnfache wachsen und den Umsatz in den neunstelligen Bereich steigen. Cartier ließ sogar bei Ebel Uhren fertigen, und Ebel war der größte Abnehmer der El-Primero-Werke von Zenith.
Der Niedergang begann, als Pierre-Alain Blum, ein Enkel der Gründer, das Unternehmen 1994 nach gescheiterten Diversifizierungen verkaufte. Investcorp kaufte es, dann LVMH und schließlich Movado, das zwei Jahrzehnte lang vergeblich versuchte, die Marke wiederzubeleben. Movado verkauft Ebel nun ungefähr zu dem Preis, den es vor rund 23 Jahren bezahlt hat.
Wie es weitergeht, wird spannend. Alte Ebel-Uhren aus der Sport-Classique-Zeit lohnen sich auf dem Vintage-Markt, und ein ernsthafter neuer Eigentümer könnte ändern, wie man sie sieht.
Quelle: SJX Watches
Die Antwort auf die Frage, warum die Vacheron Constantin 222 so heißt, ist eine einfache Rechnung. Die Uhr kam 1977 auf den Markt, und Vacheron Constantin datiert die Gründung auf 1755. Der Unterschied beträgt 222 Jahre. Die Uhr wurde also zum 222. Geburtstag der Marke gefertigt, und diese Zahl wurde zu ihrem Namen.
Die Marke betrachtet 1755 als ihr Geburtsjahr, als Jean-Marc Vacheron in Genf seinen Lehrvertrag als Uhrmacher unterschrieb. Deshalb wird sie oft als die älteste ununterbrochen tätige Uhrmanufaktur der Welt bezeichnet. Viele glauben, die 222 stamme von Gérald Genta, doch das stimmt nicht. Designer war Jörg Hysek, der bei Erscheinen der Uhr 24 Jahre alt war. Vor seiner Selbständigkeit hatte er eine Zeit lang in der Designabteilung von Rolex gearbeitet.
Die erste Version, Referenz 44018, hatte 37 mm Durchmesser und wird von Sammlern „Jumbo“ genannt. Das Gehäuse bestand aus einem Stück, daher wurde das Werk von oben eingesetzt, und eine stark geriffelte Lünette wurde aufgeschraubt, was 120 Meter Wasserdichtigkeit ergab. Das gesamte Gehäuse war nur 7 mm hoch.
Die Dünne kommt vom Werk. Vacheron Constantin verwendete das Kaliber 1120, eine Weiterentwicklung des ultradünnen Automatikwerks 920 von Jaeger-LeCoultre. Es misst mit Datum 3,05 mm und war laut der Marke das dünnste Automatikwerk mit Vollrotor der Welt. Das Armband mit großen sechseckigen Mittelgliedern und dem Malteserkreuz bei fünf Uhr macht die Uhr leicht erkennbar.
Seit 2022 gibt es die Uhr als Neuauflage Historiques 222, zunächst in Gelbgold und seit 2025 auch in Stahl. Ich finde es schön, dass ein Name, der wie eine Modellnummer klingt, eigentlich ein Geburtstagsgruß ist. Und es erinnert daran, dass die Geschichten hinter Vintage-Uhren oft spannender sind, als man denkt.
Quelle: Klockfeber
Im Jahr 2026 sind es 225 Jahre seit der Erteilung des Tourbillon-Patents an Abraham-Louis Breguet am 26. Juni 1801. Zu diesem Jubiläum hat die Manufaktur eine vielfältige Kollektion mit fünf Interpretationen des Mechanismus vorgestellt.
Breguets Prinzip bestand darin, Hemmung, Unruh und Spirale in einen drehbaren Käfig einzubauen. Indem das Regulierorgan verschiedenen senkrechten Positionen ausgesetzt wurde, glich der Mechanismus die durch die Schwerkraft verursachten Abweichungen aus und lieferte eine präzisere mittlere Gangleistung. Zwischen 1796 und 1829 fertigten Breguet und seine Mitarbeiter nur 40 fertige Tourbillons, eine Zahl, die einen Eindruck von ihrer Komplexität vermittelt.
Das Stück, das mich am meisten interessiert, ist die Classique Tourbillon 7357, die direkteste Verbindung zur jüngeren Geschichte des Hauses. Sie ist von der Referenz 3350 aus dem Jahr 1990 inspiriert, die als erste Tourbillon-Armbanduhr der zeitgenössischen Breguet gilt. Ihr Gehäuse misst 35 mm im Durchmesser und 9,2 mm in der Höhe, das Zifferblatt aus guillochiertem Gold. Das neue Kaliber 187B ist ein Handaufzugswerk, schwingt mit 2,5 Hz, hat 60 Stunden Gangreserve und eine Hemmung aus Silizium und basiert auf dem historischen Kaliber 558. Sie wird in 950er Platin und in Breguet-Gold angeboten.
Die Classique Tourbillon Sidéral 7255 ist dagegen die erste Breguet mit fliegendem Tourbillon, das nur von unten gestützt wird, und sie greift die „geheimnisvolle“ Konstruktion mit Saphirzahnrädern wieder auf. Ihr Zifferblatt aus schwarzem Aventurin-Grand-Feu-Email erinnert an einen Nachthimmel.
Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie eine Komplikation aus dem frühen 19. Jahrhundert die heutige Uhrmacherei immer noch inspiriert, von originalgetreuen Neuinterpretationen bis zu experimentellen Stücken mit einem 10-Hz-Tourbillon.
Quelle: Horas y Minutos
Der Uhren- und Wecker-Klub und die Schweizer Manufaktur Favre-Leuba haben eine limitierte Edition der Harpoon Revival vorgestellt, die Tytus, Romek und A'Tomek gewidmet ist. Die Idee entstand unter den Mitgliedern des Klubs und verbindet Schweizer Uhrmacherkunst mit der polnischen Comic-Kultur, als Hommage an Henryk Chmielewski, besser bekannt als Papcio Chmiel.
Beide Geschichten haben das Jahr 1966 gemeinsam. In diesem Jahr stellte Favre-Leuba das Modell Harpoon vor, und in Polen erschien das erste Buch mit den Abenteuern von Tytus, Romek und A'Tomek. Sechs Jahrzehnte später treffen sich beide Jubiläen in einer Uhr. Sie behält die charakteristische Silhouette des Originals von 1966, und die Serie ist auf nur 66 Exemplare begrenzt.
Am interessantesten sind die Details am Zifferblatt. Die Aufschrift „1of66“ ist so gestaltet, dass das „of“ wie eine Neun aussieht und man 1966 liest. Das Zifferblatt selbst imitiert eine alte Comicseite, sowohl in der Farbe als auch in der Struktur. Links hängt Tytus an einer Stange, in der Fassung, die der Autor in der Ausgabe von 1989 überarbeitet hat, und der Index ist um 15 Grad schräg, weil Tytus zu heftig geschwungen hat und ihn abgerissen hat. Auf dem Boden ist eine Gravur mit Papcio Chmiel und seiner Signatur eingraviert, dazu das Wort „Uczłowieczyciel“ (der Vermenschlicher).
Favre-Leuba wurde 1737 gegründet und ist die zweitälteste Schweizer Uhrenmanufaktur. Ihr Leitspruch „Conquering Frontiers“ (Grenzen erobern) passt gut zu den Expeditionen der Comic-Helden. Der Verkauf läuft als Vorbestellung: Zuerst werden die Bestellungen im Forum des Klubs gesammelt, danach beginnt die Serienproduktion.
Ich mag solche Projekte, denn sie zeigen, dass ein Vintage-Design aus den 60er-Jahren dank der Leidenschaft gewöhnlicher Sammler ein neues Leben bekommen kann.
Quelle: Klub Miłośników Zegarów i Zegarków
Wer eine mechanische Uhr besitzt, weiß, dass irgendwann der Moment der Revision kommt, und die Frage, wem man sie anvertraut, ist fast genauso wichtig wie die Uhr selbst. Deshalb hat mich die Nachricht aufhorchen lassen, dass Pisa 1940 in Mailand eine neue Werkstatt mit über 170 Quadratmetern eröffnet hat, die sich Service, Revision und Restaurierung widmet.
Die Werkstatt verfügt über sechs voll ausgestattete Arbeitsplätze, die sowohl für schnelle Checks als auch für hochpräzise Arbeiten gedacht sind, sowie ein Team aus acht Uhrmachern mit zertifizierter Ausbildung bei den bekanntesten Maisons. Es gibt Räume für Reinigung und Sandstrahlen, Bereiche zum Waschen von Werken, Gehäusen und Armbändern sowie moderne Diagnosegeräte, darunter Wasserdichtigkeitstests.
Ausgangspunkt ist ein Grundsatz, der in der Firmengeschichte großen Wert hat. Die Geschäftsführerin Chiara Pisa erinnert sich, dass ihr Großvater Ugo Uhren als lebendige Wesen betrachtete, mit einem Ticken wie ein Herzschlag. Eine Uhr zu pflegen, sei es durch Wartung, Revision oder Reparatur, bedeute daher, die Verbindung zwischen der Uhr und ihrem Träger zu pflegen.
Interessant ist die Entscheidung, die Werkstatt unabhängig von den Boutiquen zu führen und sich damit vom Trend abzusetzen, technische Zentren in Showrooms zu integrieren. Die früher geschlossene Werkstatt weicht Transparenz und dem Dialog mit Kunden, Sammlern und Liebhabern, und es gibt sogar eine Bibliotheksecke mit mehr als 250 Bänden.
Für Sammler historischer Uhren ist das eine gute Nachricht: Eine Werkstatt, die die Restaurierung sichtbar in den Mittelpunkt stellt, zeigt, wie lebendig das uhrmacherische Handwerk noch ist.
Quelle: Orologi
Angelus hat gerade den Chronographe Tachymètre vorgestellt, ein Trio kompakter Monopusher-Uhren, das auf den Chronographe Télémètre des Vorjahres folgt. Gleiches Gehäuse, gleiches handaufgezogenes Kaliber, nur wird die Telemeterskala durch einen Tachymeter ersetzt, der die Geschwindigkeit misst. Auf dem Papier ist das eine kleine Änderung, doch sie passt so natürlich zu einem Chronographen, dass man den Grund sofort versteht.
Die Marke geht auf das Jahr 1891 in Le Locle zurück und war für Repetitionsuhren, Alarmuhren und Chronographen bekannt. Die heutige Kollektion La Fabrique nimmt Uhren aus den 1930er- bis 1950er-Jahren als Ausgangspunkt und baut sie mit modernen Materialien neu auf. Das Gehäuse misst 37 mm im Durchmesser und ist 9,25 mm dick, mit einer gewölbten Gehäuseflanke und Bandanstößen, die sich seitlich nach unten schwingen und verdrehen. So entsteht ein unverwechselbares Vintage-Profil. Der einzelne Drücker sitzt in der gerillten Krone bei 3 Uhr und übernimmt Start, Stopp und Rückstellung.
Im Inneren arbeitet das handaufgezogene A5000, gefertigt von der Schwesterfirma La Joux-Perret. Seine Wurzeln reichen bis zum THA-Werk der späten 1980er-Jahre zurück, das später als Cartier 045MC bekannt wurde und in der Tortue Monopoussoir von 1999 verbaut war. Es hat ein Schaltrad und eine horizontale Kupplung, schwingt mit 21.600 Halbschwingungen pro Stunde und bietet 42 Stunden Gangreserve. Die Veredelung umfasst Genfer Streifen, Kreisschliff und polierte Schrauben.
Es gibt drei Zifferblattvarianten: ein goldenes mit Details, die die Marke als britisches Rennsportgrün bezeichnet, dazu zwei Stahlversionen, eine in Korallenrosa mit Stahlgrau und eine in Perlgrau mit petrolblauen Hilfszifferblättern. Die Tachymeterskala beginnt bei 500 km/h auf einer Basis von 1.000. Die Goldausgabe ist auf 15 Stück limitiert, die Stahlmodelle auf 30 beziehungsweise 50 Stück, zu Preisen von 34.600 beziehungsweise 18.500 CHF.
Was ich daran mag: Die Marke kopiert keine alte Uhrenlinie Strich für Strich, sondern begreift ihr Archiv als kreative Grundlage. Ob ein Monopusher zu diesem Preis das Richtige für Sie ist, ist eine andere Frage. Als Beispiel dafür, wie man Vintage-Design mit einem echten Werk wiederbelebt, ist die Uhr aber interessant.
Quelle: Monochrome Watches
Unter den Formuhren von Cartier gehört die Ceinture nach wie vor zu den zurückhaltendsten. Ihr achteckiges Gehäuse, entstanden aus einem Quadrat mit abgeschnittenen Ecken, und die gestufte Lünette erinnern an die Schnalle eines Gürtels, daher der Name. Ursprünglich 1927 entworfen, rückte sie in den 1970er-Jahren durch die 1973 vorgestellte Louis Cartier Collection wieder ins Rampenlicht, die zwölf historische Formen des Hauses neu interpretierte.
Es gibt nicht die eine Ceinture, und genau das sollte man vor dem Kauf wissen. Die Referenz 78100 ist die kleine Version mit etwa 25 x 25 mm, die 78099 misst 27 x 27 mm, die 78208 nimmt dieses Maß in Zweifarbengold auf, und die 17001, von Sammlern „Jumbo“ genannt, erreicht etwa 31 x 31 mm mit einem Automatikwerk (Kaliber 2670). Die ersten Versionen der Kollektion von 1973 sind Handaufzugsmodelle mit Kaliber 78-1, während in den 1980er-Jahren Quarzvarianten auftauchten.
Ein Konstruktionsdetail hat mich beeindruckt: Die Krone hat nicht den üblichen blauen Saphir-Cabochon, sondern eine flache, achteckige Form, die in die Kerbe der Lünette integriert ist, eine damals als „remontoir imperdable“ (unverlierbarer Aufzug) bezeichnete Vorrichtung. Das Ergebnis wirkt sehr rein, auch wenn das Aufziehen von Hand etwas Feingefühl verlangt.
Für Liebhaber vintage-Cartiers macht oft das Zifferblatt den Unterschied. Manche Stücke tragen unter dem Eisenbahnring die Angabe „Paris“ statt „Swiss“, ein Kennzeichen früher Serien oder der Boutique in der rue de la Paix, und sie sind heute sehr gefragt. Der Artikel erinnert jedoch daran, dass dieses eine Wort allein keinen Aufpreis rechtfertigt: Der Zustand des Gehäuses (nicht übermäßig poliert), die Frische des emaillierten Zifferblatts, die originale Faltschließe aus Gold und die Stimmigkeit der Bauteile zählen ebenso.
Weniger medienpräsent als Tank oder Santos, behält die Ceinture eine Aura der Exklusivität, und genau das macht ihren Reiz aus. Ein guter Hinweis darauf, dass man beim Vintage eine bestimmte Referenz kauft und nicht einfach einen Namen.
Quelle: Montres de Luxe
