ヴィンテージ時計

時計コレクターとして毎年ネオヴィンテージの新作をチェックしていますが、GQ Franceの最新ランキングを見て、また欲しいものがいくつか増えてしまいました。コンセプトはシンプルです。本物のヴィンテージにつきものの苦労――壊れやすさ、高額なメンテナンス費、手に入らない部品――なしに、60〜70年代の魂を取り戻すこと。

今回のセレクションでいちばん心を奪われたのは、Breitling Navitimer B09「Miles Davis」。500本限定の手巻きクロノグラフで、あのミュージシャンが着けていたリファレンス806を受け継いだモデルです。Seiko Prospex Alpinistも大好きです。1959年に生まれたこの山岳時計が、オリジナルのロゴとコンパスベゼルを携えて、1000ユーロ以下で戻ってきました。

ネオヴィンテージの魅力は、物語を語ってくれるところ。70年代のFerrariドライバーへのオマージュであるイエローゴールドのTAG Heuer Carrera、1954年のTissot Visodate、そして1969年のオリジナルをミリ単位まで忠実に再現したZenith Chronomaster Revival El Primero A384。

それに合理的な理由もあります。うまく選べば、この手の時計は時とともに価値が上がることもあるのです。要するに、私の「いつか手に入れたいリスト」はまた長くなり、財布はもう震えています。

出典:GQ France

ほとんどの時計は丸いものです。丸いケース、丸い文字盤、そしてその下にある数多くの丸い機械部品。ところが最近、有名人たちがこの型を少しずつ崩し始めています。ハリー・スタイルズはカルティエのタンク・ルイを着け、コナー・ストーリーはファッションショーでジャガー・ルクルトのレベルソを披露し、長方形のドレスウォッチはもはやレッドカーペットで疑問視されることもありません。GQの記事によれば、次に来るのは三角形だそうです。

この種の時計は市場にはまだ少ないのですが、優れた例には説得力があります。アノマ A1は、1950年代にシャルロット・ペリアンがデザインした自由曲線のテーブルから着想を得た、角の丸い三角形のケースを持ち、近年の最良の例として挙げられています。アングルズのトリスコープやネクテールのエクリプスも言及されています。

しかし私の関心を引いたのは先駆者たちです。リチャード・アルビブがデザインしたハミルトン・ベンチュラは1957年に世界初の電気式腕時計として登場し、約70年を経た今もなお未来的に見えます。同じ時期にジルベール・アルベールは、三角形のパテック・フィリップ ref. 3412をデザインしました。18金製のこの時計は、ごくわずかしか作られませんでした。

では、なぜ円が勝ったのでしょうか。記事の専門家たちは、単純に実用的だからだと言います。円は対称的で作りやすく、円形のムーブメントと自然に噛み合い、手首にもなじみます。三角形では、ストラップを取り付けることも、文字盤のレイアウトを決めることも、角をきちんと防水処理することも難しいのです。

ヴィンテージ時計の愛好家にとって、この記事は形と機械がどうつながっているかを考える良い視点を与えてくれると思います。

出典：GQ Türkiye

HODINKEE Japanに、独立時計師フィリップ・デュフォー氏の工房を13年ぶりに訪ねた記事が載っていた。もとは6月にHODINKEE US版で公開された記事の翻訳だ。工房があるのはスイス・ジュウ渓谷のル・ソリア。デュフォー氏は時計師として59年以上歩んできた今も、情熱をただ時計作りに注いでいるという。娘のダニエラさんも同じ工房で時計作りに取り組んでいる。

作業台には製作途中の時計が並び、いちばん有名なシンプリシティは今も作り続けられている。ウェイティングリストは設けず、時間と余裕があるときに注文を受ける形で、37mmケースでひと目でシンプリシティとわかることを何より大切にしているそうだ。現在は6つのムーブメントを製作中で、そのうち2つは完成済みという。

記事の中でとくに面白かったのは、ほとんどの時間が懐中時計の話に割かれたことだ。1967年に時計学校で作ったスクールウォッチ、ウォルサムの1884年モデルのクロノグラフやミニッツリピーターなど、金庫から出てきた懐中時計のコレクションが紹介される。さらに、2つのテンプを持つデュアリティの着想源が、1932年から1934年にかけてル・サンティエの時計学校で6人の生徒が作ったスクールウォッチだったという話も出てくる。アルベール・ピゲが作った個体は数年前に25万スイスフランで落札されたそうだ。

デュアリティは10本しか作られておらず、改良版も完成しているが、いまの時間では複雑すぎて量産できないという。面取りを磨くのにリンドウの木を使うなど、工房の細かな道具の描写も興味深い。

普段着けている腕時計はオーデマ ピゲのロイヤル オーク 50周年記念モデルなどで、多くは奥様からの贈り物だというのも微笑ましい。独立時計師の草分けの仕事場を、写真とともにゆっくり眺められる記事で、歴史ある時計づくりに興味がある人にはぜひ読んでほしいと思った。

出典：HODINKEE Japan

マイスターザンガーは一本針時計の誕生25周年を祝っており、今年はその記念として、ミュンスターのこのブランドにとって初となる「ジャンピングアワー（飛び時表示）」の時計が登場しました。今回はパンテロ ジャンピングアワー ギヨシェ エディションとして工芸的なバリエーションが加わり、わずか25本の限定です。

パンテロ ジャンピングアワーでは、回るのは分針だけです。中心からではなく、分離して取り付けられたリング上を動きます。時表示は丸い窓に現れ、ちょうど60分ごとに一つ進みます。1秒ごとに一回転する部品が様式化された太陽の形を作り、文字盤に動きを添えています。

この限定モデルの特徴は、細やかなギヨシェ装飾が施された淡いブルーの文字盤です。繊細な模様は歴史あるギヨシェ機で彫られ、経験と集中力、そして彫り師の確かな手つきが求められます。そのため面に当たる光が美しく散ります。分環、針、太陽の歯車はダークグレーで統一され、明快なコントラストを生んでいます。

ケースはステンレススチール製、直径40.5mmです。内部では自動巻きキャリバー MS-JH-01が作動しており、Sellita SW300をベースに飛び時表示モジュールを組み込んだものです。パワーリザーブは47時間。ガラス製の裏蓋から、装飾が施されたムーブメントを眺められます。ストラップはコニャック色の牛革で、クロコダイル型押しが入っています。価格は7,990ユーロ、納品は第3四半期末以降を予定しているとのことです。

落ち着いた明快さを重視したコンセプトを、あえて非常に伝統的な手仕事の技法と組み合わせている点が好きです。現代的なメカニズムと古い機械が、驚くほどよく調和しています。

出典：WatchTime

今週の時計業界の意外なニュースです。Montres Journeが率いるコンソーシアムが、シャネルと元De Bethune最高経営責任者のPierre Jacquesとともに、Movado GroupからEbelの株式95%を6,650万米ドルで取得しました。残りの株式はMovadoが保有し、Jacquesが単独でブランドを運営します。

ヴィンテージ愛好家にとってEbelは覚えておきたいブランドです。1980年代から1990年代にかけて、Ebelはスイス屈指の大手ブランドでした。一体型ブレスレットから「ウェーブ」の愛称で呼ばれたSport Classiqueで知られ、1977年に発売されたこのモデルは、従業員数を15倍に、売上を億単位に押し上げました。カルティエもEbelに製造を頼み、EbelはZenithのEl Primeroムーブメントの最大の購入者でもありました。

衰退は、創業者の孫であるPierre-Alain Blumが、失敗に終わった多角化の末に1994年に会社を売却したことに始まります。Investcorpが買収し、その後LVMH、続いてMovadoの手に渡りました。Movadoは20年以上かけてブランドの再生を試みましたが、うまくいきませんでした。現在、Movadoは約23年前に支払った金額とほぼ同じ額でEbelを手放しています。

この先が楽しみです。Sport Classique時代の古いEbelは、ヴィンテージ市場で見る価値があり、本気の新オーナーがその評価を変えるかもしれません。

出典：SJX Watches

ヴァシュロン・コンスタンタン222という名前の理由は、ごく単純な計算にあります。この時計は1977年に発表され、ヴァシュロン・コンスタンタンは創業を1755年としています。その差は222年。つまりこの時計は、ブランドの222周年を記念して作られ、その数字がそのまま名前になったのです。

ブランドは1755年を誕生の年としています。ジャン＝マルク・ヴァシュロンがジュネーブで時計師の徒弟契約に署名した年です。そのため、世界で最も古くから途切れることなく操業している時計工房とよく呼ばれます。222はジェラルド・ジェンタがデザインしたと思われがちですが、それは誤りです。デザイナーはヨルク・ハイゼックで、時計が発表されたとき彼は24歳でした。独立する前は、しばらくロレックスのデザイン部門で働いていました。

最初のモデルであるレファレンス44018は直径37mmで、コレクターたちは「ジャンボ」と呼んでいます。ケースは一体型で、ムーブメントは上から組み込まれ、深く溝の刻まれたベゼルをねじ止めすることで120メートルの防水性能を得ました。ケース全体の厚みはわずか7mmでした。

薄さの秘密はムーブメントにあります。ヴァシュロン・コンスタンタンはキャリバー1120を採用しました。これはジャガー・ルクルトの超薄型自動巻きムーブメント920を発展させたもので、日付表示を含めて厚さ3.05mm。ブランドによれば、フルローターを備えた自動巻きムーブメントとして世界で最も薄いものでした。大きな六角形の中間リンクと5時位置のマルタ十字を備えたブレスレットで、すぐに見分けられます。

2022年からは復刻版「ヒストリーク222」として販売されており、最初はイエローゴールドで、2025年からはスチール製も加わりました。型番のように聞こえる名前が、実は誕生日のお祝いだったというのが好きです。ヴィンテージ時計の裏側の物語は、思った以上に面白いことが多いと、改めて感じさせてくれます。

出典：Klockfeber

2026年は、アブラアン＝ルイ・ブレゲがトゥールビヨンの特許を取得した1801年6月26日から225年にあたります。これを記念して、マニュファクチュールは、このメカニズムの5つの解釈を含む多彩なコレクションを発表しました。

ブレゲの原理は、脱進機、テンワ、ヒゲゼンマイを回転するケージの中に収めることでした。調速部を様々な垂直方向にさらすことで、重力による誤差を補正し、より正確な平均日差を実現しました。1796年から1829年の間に、ブレゲとその協力者が完成させたトゥールビヨンはわずか40個でした。その数字だけでも、その複雑さがうかがえます。

私が最も気になるのは「クラシック トゥールビヨン 7357」です。ブレゲの近代史と最も直接つながるモデルだからです。1990年のリファレンス3350を下敷きにしており、これは現代のブレゲによる最初のトゥールビヨン腕時計と考えられています。ケースは直径35mm、厚さ9.2mmで、ギヨシェ彫りのゴールド文字盤を備えます。新しいキャリバー187Bは手巻きで、振動数は2.5Hz、パワーリザーブは60時間、シリコン製の脱進機を持ちます。歴史あるキャリバー558から発展したものです。950プラチナとブレゲゴールドで提供されます。

一方、「クラシック トゥールビヨン シデラル 7255」は、下からだけ支えられた初のブレゲのフライング・トゥールビヨンです。サファイアの歯車を用いた「ミステリー」構造を復活させ、ブラックアベンチュリンのグラン・フーエナメル文字盤は夜空を思わせます。

19世紀初頭の複雑機構が、忠実な再解釈から10Hzトゥールビヨンを備えた実験的な作品まで、今日の時計製作にもなお刺激を与え続けていることをよく示す例です。

出典：Horas y Minutos

時計愛好会とスイスの工房Favre-Leubaが、『ティトゥス』『ロメク』『アトメク』（ポーランドの人気漫画）に捧げる限定モデル「Harpoon Revival」を発表しました。アイデアは愛好会のメンバーから生まれ、スイスの時計製作とポーランドの漫画文化を結びつけた作品です。ポーランドの漫画家ヘンリク・ヒメレフスキ、通称「パプチオ・ヒメル（Papcio Chmiel）」への敬意も込められています。

2つの物語が重なるのは1966年です。その年Favre-Leubaは「Harpoon」を発表し、ポーランドではティトゥス、ロメク、アトメクの最初の冒険の本が出版されました。それから60年後、2つの記念日が1本の時計で出会います。1966年のオリジナルの佇まいを残し、このシリーズはわずか66本限定です。

最も面白いのは文字盤の細部です。「1of66」という表記は、「of」が9に見えるようにデザインされ、1966と読めます。文字盤は色も質感も古い漫画の紙を模しています。左側には、作者が1989年版で描き直したティトゥスがバーにぶら下がっています。振り子が強く揺れすぎてインデックスをもぎ取ってしまったため、インデックスは15度傾いています。裏蓋にはパプチオ・ヒメルの絵と署名、そして「人間化する者（Uczłowieczyciel）」という言葉が刻まれています。

Favre-Leubaは1737年創業で、スイスで2番目に古い時計工房です。「Conquering Frontiers（国境を征服せよ）」という標語は、主人公たちの冒険にぴったりです。販売は予約制で、まずクラブのフォーラムで注文を集め、その後シリーズの生産に入ります。

こうしたプロジェクトが好きです。1960年代のヴィンテージデザインが、普通のコレクターたちの情熱によって新しい命を得られることを示してくれるからです。

出典：Klub Miłośników Zegarów i Zegarków

機械式時計を持つ人なら、いつかはオーバーホールの時期が来ることを知っています。だからこそ、どこに任せるかは時計そのものと同じくらい大切です。ピサ1940がミラノに170平方メートルを超える新工房を開いたというニュースが目に留まりました。この工房は、メンテナンス、オーバーホール、レストアに特化しています。

工房には、手早い点検にも高精度の作業にも対応できるよう設計された、完全装備の作業台が6台あります。有名メゾンで認定教育を受けた時計技術者8名のチームが在籍しています。洗浄やサンドブラストのための部屋、ムーブメント・ケース・ブレスレットを洗浄するスペース、防水試験を含む高度な診断機器もそろっています。

その出発点は、同社の歴史で大切にされてきた考え方です。CEOのキアラ・ピサは、祖父ウーゴが時計を心臓の鼓動のような音を刻む生きた存在と考えていたと振り返ります。だからメンテナンス、オーバーホール、修理は、時計と身につける人との絆を育てることなのです。

興味深いのは、この工房をブティックから独立させた点です。技術センターをショールームに組み込む最近の流れとは違い、閉ざされた工房の時代は終わり、顧客やコレクター、愛好家との対話を重視する透明な空間になっています。250冊以上の蔵書を備えたライブラリーの一角もあるそうです。

ヴィンテージ時計を集める人にとっては嬉しいニュースです。レストアを目に見える形で中心に据えた工房があることは、時計製作の職人技がいまも生きていることの証です。

出典：Orologi

アンジェラスが「クロノグラフ・タキメトル」を発表しました。昨年の「クロノグラフ・テレメトル」に続く、コンパクトなモノプッシャー式腕時計の3本組です。ケースも手巻きのキャリバーも同じですが、距離を測るテレメーターのスケールが、速度を測るタキメーターに置き換えられています。紙の上では小さな変更ですが、クロノグラフにこれほど自然に合う変更もそうないので、なぜこうしたのか納得できます。

ブランドは1891年にル・ロックルで始まり、リピーター、アラーム、クロノグラフで知られてきました。現在の「ラ・ファブリーク」コレクションは、1930年代から50年代の時計をベースに、現代的な素材で作り直したものです。ケースは直径37mm、厚さ9.25mm。湾曲したケースバンドと、側面に向かって下がり、ねじれるように伸びたラグが、唯一無二のヴィンテージ感を生み出しています。3時位置のフルーテッド・リューズの中に単一のプッシャーがあり、スタート、ストップ、リセットを担います。

内部には手巻きのA5000ムーブメントが収められています。姉妹会社のラ・ジュー＝ペレが製造したものです。その起源は1980年代後半のTHAムーブメントにさかのぼり、後に1999年の「トルテュ・モノプースワール」に使われたカルティエ045MCとして知られるようになりました。コラムホイールと水平クラッチを備え、毎時21,600振動で、42時間のパワーリザーブを持ちます。仕上げはジュネーブ・ストライプ、サークュラーグレイン、ポリッシュ仕上げのビスです。

ダイヤルは3種類あります。ブランドが「ブリティッシュ・レーシング・グリーン」と呼ぶ細部を持つゴールドのものと、コーラルピンクとスティールグレーの2種のスティールモデル、そしてパールグレーにペトロールブルーのサブダイヤルを組み合わせたものです。タキメーターの目盛りは1,000を基準に500km/hから始まります。ゴールドモデルは15本限定、スティールモデルはそれぞれ30本と50本限定で、価格はそれぞれ34,600CHFと18,500CHFです。

ここで好ましいのは、ブランドが古い時計のラインを一つ一つそのままコピーするのではなく、自社のアーカイブを創作の土台として扱っている点です。この価格のモノプッシャーがあなたに合うかどうかは別の問題ですが、本格的なムーブメントでヴィンテージのデザインを蘇らせる試みとして興味深いものです。

出典：Monochrome Watches

カルティエの異形時計のなかでも、ベルト（サンチュール）は特に控えめな存在です。角を落とした正方形から生まれた八角形のケースと、階段状のベゼルがベルトのバックルを思わせ、その名がつきました。1927年に最初にデザインされ、1973年に発表された「ルイ・カルティエ コレクション」によって1970年代に再び脚光を浴びました。このコレクションは、同社の歴史的な形状12種を再解釈したものでした。

センチュールは一種類ではありません。購入前に知っておくべき点です。レファレンス78100は約25 x 25mmの小ぶりなモデル、78099は27 x 27mm、78208は同じサイズのツートーンゴールド版です。コレクターに「ジャンボ」と呼ばれる17001は自動巻きムーブメント（キャリバー2670）を搭載し、約31 x 31mmに達します。1973年コレクションの初期モデルはキャリバー78-1を使う手巻き式で、1980年代にはクォーツのバリエーションも登場しました。

製作上の細部で目を引かれたのは、リューズです。通常の青いサファイア・カボションではなく、ベゼルの切り欠きに組み込まれた平らな八角形の形状です。当時「ルモントワール・アンペルデュラブル（失われない巻き上げ装置）」と呼ばれた仕組みです。仕上がりは非常に純粋ですが、手巻きには少し慣れが必要です。

ヴィンテージのカルティエ愛好家にとっては、文字盤がしばしば差を生みます。鉄道分目の下に「Swiss」ではなく「Paris」と記された個体があり、これは初期シリーズやラ・ペ通りのブティックの特徴で、今では非常に人気があります。ただし記事は、この一語だけで高値を正当化することはできないと指摘します。ケースの状態（磨きすぎていないか）、エナメル文字盤の鮮度、オリジナルのゴールド製Dバックル、部品の整合性も同じくらい大切です。

タンクやサントスほど話題にはなりませんが、ベルトには希少性の雰囲気があり、それこそが魅力です。ヴィンテージを買うとき、名前ではなく具体的なレファレンスを買うのだという良い思い出させてくれる記事です。

出典：Montres de Luxe