ভিনটেজ ঘড়ি

একজন ঘড়ি সংগ্রাহক হিসেবে, আমি প্রতি বছর নতুন "ভিনটেজ" মডেলগুলোর দিকে মনোযোগ দেই, এবং GQ ফ্রান্সের সাম্প্রতিক তালিকাটি আমাকে নতুন কিছু ঘড়ি কেনার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছে। মূল ধারণাটি হলো ষাটের ও সত্তরের দশকের সেই সময়ের বৈশিষ্ট্যগুলো ধরে রাখা, কিন্তু পুরনো ভিনটেজ ঘড়ির সমস্যাগুলো এড়িয়ে যাওয়া—যেমন ভঙ্গুরতা, ব্যয়বহুল রক্ষণাবেক্ষণ এবং দুর্লভ যন্ত্রাংশ।

আমার পছন্দের ঘড়িগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো Breitling Navitimer B09 "Miles Davis"। এটি একটি সীমিত সংস্করণের (500টি ঘড়ি) ম্যানুয়াল ক্রনো গ্রাফ, যা বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ মাইলস ডেভিসের ব্যবহৃত মডেল 806-এর ডিজাইন অনুসরণ করে তৈরি। এছাড়াও, Seiko Prospex Alpinist ঘড়িটিও আমার ভালো লেগেছে। এটি ১৯৫৯ সালে তৈরি হওয়া একটি পর্বত আরোহণের ঘড়ি, যা তার পুরনো লোগো এবং কম্পাস সহ ফিরে এসেছে, এবং এর দাম ১০০০ ইউরোর কম।

এই "ভিনটেজ" ঘড়িগুলোর বিশেষত্ব হলো, এগুলো একটি গল্প বলে। যেমন, TAG Heuer Carrera ঘড়িটি ১৯৭০-এর দশকের ফেরারি চালকদের প্রতি উৎসর্গীকৃত, Tissot Visodate ঘড়িটি ১৯৫৪ সালের মডেল, এবং Zenith Chronomaster Revival El Primero A384 ঘড়িটি ১৯৬৯ সালের মূল মডেলের সাথে হুবহু মিল রেখে তৈরি করা হয়েছে।

এছাড়াও, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—সঠিকভাবে নির্বাচন করা হলে, এই ধরনের ঘড়ি সময়ের সাথে সাথে দাম বাড়তে পারে। সংক্ষেপে, আমার পছন্দের ঘড়ির তালিকা আরও দীর্ঘ হয়েছে, এবং আমার মানিব্যাগ ইতিমধ্যেই কিছুটা "আতঙ্কিত"।

উৎস: GQ ফ্রান্স।

বেশিরভাগ ঘড়িই গোল: গোল কেস, গোল ডায়াল আর তার নিচে অসংখ্য গোল যান্ত্রিক অংশ। কিন্তু সম্প্রতি বিখ্যাত ব্যক্তিরা এই ধারা ভাঙতে শুরু করেছেন। হ্যারি স্টাইলস পরেছেন একটি Cartier Tank Louis, কনর স্টোরি একটি ফ্যাশন শোতে Jaeger-LeCoultre Reverso বের করেছেন, আর আয়তাকার ড্রেস ঘড়ি এখন রেড কার্পেটে আর প্রশ্নের মুখে পড়ে না। GQ-এর একটি লেখা অনুযায়ী, পরের ধাপ হলো ত্রিভুজ।

বাজারে এমন ঘড়ি কম, তবে ভালো উদাহরণগুলো শক্ত যুক্তি তুলে ধরে। Anoma A1 একটি গোলাকৃতি কোণের ত্রিভুজাকার কেস নিয়ে এসেছে, যা ১৯৫০-এর দশকে Charlotte Perriand-এর নকশা করা একটি ফ্রি-ফর্ম টেবিল থেকে অনুপ্রাণিত, এবং সাম্প্রতিক সেরা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। Angles Triscope ও Nectere Eclipse-এরও উল্লেখ আছে।

আমার মনোযোগ সত্যিই কেড়েছেন পথপ্রদর্শকরা। Richard Arbib-এর নকশা করা Hamilton Ventura ১৯৫৭ সালে বিশ্বের প্রথম বৈদ্যুতিক হাতঘড়ি হিসেবে এসেছিল, আর প্রায় সত্তর বছর পরেও এটি ভবিষ্যৎমুখী লাগে। একই সময়ে Gilbert Albert ত্রিভুজাকার Patek Philippe ref. 3412 ডিজাইন করেন। ১৮ ক্যারেটের সোনায় তৈরি এই ঘড়ির অল্প কয়েকটি মাত্র তৈরি হয়েছিল।

তাহলে বৃত্ত কেন জিতল? লেখার বিশেষজ্ঞরা সহজভাবে বলেন, এটি কাজ করে: বৃত্ত প্রতিসম, বানাতে সহজ, গোল মুভমেন্টের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মানায় এবং কব্জিতে আরামদায়ক। ত্রিভুজে স্ট্র্যাপ লাগানো, ডায়ালের বিন্যাস করা এবং কোণগুলো পরিপাটিভাবে জলরোধী করা অনেক কঠিন।

ভিনটেজ ঘড়ির অনুরাগীদের জন্য আমার মনে হয় এই লেখাটি আকার ও যন্ত্রের সম্পর্ক নিয়ে ভাবার একটি ভালো দৃষ্টিভঙ্গি দেয়।

সূত্র: GQ Türkiye

HODINKEE Japan স্বতন্ত্র ঘড়িনির্মাতা ফিলিপ ডুফুরের কর্মশালায় তেরো বছর পর আবার যাওয়ার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এটি জুনে HODINKEE US-এ প্রথম প্রকাশিত একটি লেখার অনুবাদ। কর্মশালাটি সুইজারল্যান্ডের ভ্যালে দে জু অঞ্চলের লে সোলিয়াতে অবস্থিত। ৫৯ বছরেরও বেশি সময় ধরে ঘড়িনির্মাণের কাজ করা ডুফুর আজও ঘড়ি বানানোয় তাঁর সমস্ত আবেগ ঢেলে দেন। তাঁর মেয়ে দানিয়েলাও একই কর্মশালায় ঘড়ি নিয়ে কাজ করেন।

কর্মবেঞ্চে নির্মাণাধীন ঘড়ি সাজানো থাকে, আর তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত সিম্প্লিসিটি আজও তৈরি হয়। কোনো অপেক্ষা-তালিকা নেই: সময় ও সুযোগ থাকলেই অর্ডার নেওয়া হয়। তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, ৩৭ মিমি কেস দেখেই যেন সিম্প্লিসিটিকে এক নজরে চেনা যায়। বর্তমানে ছয়টি ক্যালিবার নির্মাণাধীন, যার মধ্যে দুটি সম্পন্ন হয়েছে।

লেখাটির মধ্যে আমার সবচেয়ে আগ্রহজনক লেগেছে যে এর বেশির ভাগ জায়গা জুড়েই পকেট ঘড়ির কথা। সেখানে ১৯৬৭ সালে ঘড়ি-বিদ্যালয়ে তৈরি একটি স্কুল ওয়াচ, ১৮৮৪ সালের ওয়াল্থাম ক্রোনোগ্রাফ ও মিনিট রিপিটার এবং একটি সিন্দুক থেকে বেরোনো পকেট ঘড়ির সংগ্রহের কথা আছে। আরও বলা হয়েছে, দুটি ব্যালান্স-সম্বলিত ডুয়ালিটির অনুপ্রেরণা ছিল ১৯৩২ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে লে সাঁতিয়ে ঘড়ি-বিদ্যালয়ে ছয়জন ছাত্রের বানানো স্কুল ওয়াচ। অ্যালবের্ট পিগ্যানের বানানো একটি নমুনা কয়েক বছর আগে ২,৫০,০০০ সুইস ফ্রাঙ্কে নিলামে বিক্রি হয়েছিল।

ডুয়ালিটি মাত্র দশটি তৈরি হয়েছে, আর এর একটি উন্নত সংস্করণও সম্পন্ন হয়েছে, তবে আজকের মানদণ্ডে এটি বড় আকারে উৎপাদনের জন্য খুব জটিল। কর্মশালার ছোট ছোট যন্ত্রের বিবরণও আকর্ষণীয়, যেমন ধার ঘষে চকচকে করতে জেন্তিয়ান কাঠের ব্যবহার।

তাঁর প্রতিদিনের হাতঘড়ি অডেমার্স পিগের রয়াল ওক ৫০তম বার্ষিকী মডেল, আর এটা সুন্দর যে তাঁর বেশির ভাগ ঘড়িই স্ত্রীর উপহার। স্বতন্ত্র ঘড়িনির্মাণের একজন অগ্রদূতের কর্মস্থলের ছবি দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে পড়ার মতো লেখা এটি, এবং ঐতিহ্যবাহী ঘড়িনির্মাণে আগ্রহী সবারই এটি পড়া উচিত বলে মনে হয়।

সূত্র: HODINKEE Japan

মাইস্টারজিংগার তাদের এক-কাঁটার ঘড়ির ২৫ বছর উদযাপন করছে, আর এ বছর আসছে একটি প্রথম: মিউনস্টার ব্র্যান্ডের প্রথম লাফানো ঘণ্টার ঘড়ি। এবার সেই ধারাবাহিকতায় আসছে প্যান্থেরো জাম্পিং আওয়ার গিলোশে এডিশন, একটি হস্তশিল্পনির্ভর সংস্করণ যা মাত্র ২৫টি নমুনায় সীমাবদ্ধ।

প্যান্থেরো জাম্পিং আওয়ারে এখনও ঘোরে শুধু একটিই কাঁটা, মিনিটের কাঁটা। সেটি কেন্দ্র থেকে নয়, বরং কেন্দ্র-বিচ্যুত, ডায়ালে বসানো একটি রিংয়ের উপর চলে। ঘণ্টা একটি গোল জানালায় দেখা যায় এবং ঠিক প্রতি ৬০ মিনিটে লাফিয়ে এগিয়ে যায়। প্রতি সেকেন্ডে একবার ঘুরতে থাকা একটি অংশ একটি শৈল্পিক সূর্যের আকার তৈরি করে এবং ডায়ালে কিছুটা গতি যোগ করে।

এই এডিশনের বিশেষত্ব হলো সূক্ষ্ম গিলোশে খোদাইয়ের হালকা নীল ডায়াল। এই সূক্ষ্ম নকশা ঐতিহাসিক গিলোশে যন্ত্রে তৈরি হয়, যার জন্য অভিজ্ঞতা, মনোযোগ এবং গিলোশিয়েরের স্থির হাত প্রয়োজন। তাই তলগুলোর উপর আলো সুন্দরভাবে ঠিকরে পড়ে। মিনিট রিং, কাঁটা এবং সূর্য-চাকা গাঢ় ধূসর রঙের, যা স্পষ্ট বৈপরীত্য তৈরি করে।

কেসটি ৪০.৫ মিলিমিটারের স্টেইনলেস স্টিলের, এবং ভেতরে কাজ করে স্বয়ংক্রিয় ক্যালিবার MS-JH-01, যা Sellita SW300-এর ভিত্তিতে তৈরি এবং একটি লাফানো ঘণ্টার মডিউল যুক্ত। এতে ৪৭ ঘণ্টার পাওয়ার রিজার্ভ আছে। কাচের ব্যাক দিয়ে সাজানো মুভমেন্ট দেখা যায়। স্ট্র্যাপটি কগনাক রঙের গরুর চামড়ার, কুমিরের আদলে এমবস করা। দাম ৭,৯৯০ ইউরো, এবং তৃতীয় প্রান্তিকের শেষ থেকে ডেলিভারির পরিকল্পনা রয়েছে।

শান্ত, স্বচ্ছতাকেন্দ্রিক একটি ধারণাকে ইচ্ছাকৃতভাবে খুব ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের কৌশলের সঙ্গে মেলানো আমার ভালো লেগেছে। আধুনিক যান্ত্রিকতা আর পুরোনো যন্ত্র অবাক করার মতো ভালোভাবে মানিয়ে যায়।

সূত্র: WatchTime

এই সপ্তাহে ঘড়ির জগতে একটি চমক: Montres Journe-এর নেতৃত্বে একটি কনসোর্টিয়াম, যাতে Chanel ও De Bethune-এর সাবেক প্রধান নির্বাহী Pierre Jacques রয়েছেন, Movado Group থেকে Ebel-এর ৯৫% শেয়ার ৬ কোটি ৬৫ লাখ মার্কিন ডলারে কিনেছে। Movado বাকি শেয়ার নিজের কাছে রাখছে, আর Jacques একাই ব্র্যান্ডটি চালাবেন।

ভিনটেজ ঘড়ি-প্রেমীদের কাছে Ebel মনে রাখার মতো একটি নাম। ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে এটি সুইজারল্যান্ডের অন্যতম বড় ব্র্যান্ড ছিল, যা Sport Classique-এর জন্য বিখ্যাত ছিল। ইন্টিগ্রেটেড ব্রেসলেটের কারণে এই মডেলের নাম ছিল "ঢেউ"। ১৯৭৭ সালে চালু হওয়া এই মডেল কর্মীসংখ্যা পনেরো গুণ বাড়িয়ে দেয় এবং আয়কে নয় অঙ্কের ঘরে নিয়ে যায়। Cartier-ও তাদের ঘড়ি বানানোর জন্য Ebel-এর শরণাপন্ন হয়েছিল, আর Zenith-এর El Primero মুভমেন্টের সবচেয়ে বড় ক্রেতা ছিল Ebel।

পতন শুরু হয় ১৯৯৪ সালে, যখন প্রতিষ্ঠাতাদের নাতি Pierre-Alain Blum ব্যর্থ বৈচিত্র্যকরণের পর কোম্পানিটি বিক্রি করেন। Investcorp কেনে, তারপর LVMH, এরপর Movado, যারা দুই দশক ধরে ব্র্যান্ডটিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। Movado এখন প্রায় ২৩ বছর আগে যে দামে কিনেছিল, প্রায় সেই দামেই এটি বিক্রি করছে।

এরপর কী হয় তা দেখার মতো। Sport Classique যুগের পুরনো Ebel ঘড়ি ভিনটেজ বাজারে নজর দেওয়ার মতো, আর একজন গুরুতর নতুন মালিক মানুষের এগুলো দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিতে পারেন।

সূত্র: SJX Watches

Vacheron Constantin 222 এই নাম কেন পেল, তার উত্তর একটি সহজ হিসাব। ঘড়িটি ১৯৭৭ সালে বাজারে আসে, আর Vacheron Constantin তাদের প্রতিষ্ঠাকাল ধরে ১৭৫৫ সাল। দুইয়ের ব্যবধান ২২২ বছর, তাই ঘড়িটি ব্র্যান্ডের ২২২তম বার্ষিকী উদযাপনের জন্য তৈরি হয় এবং সেই সংখ্যাই এর নাম হয়ে যায়।

ব্র্যান্ড ১৭৫৫ সালকে তাদের জন্মবছর মানে, যখন জাঁ-মার্ক ভাশেরন জেনেভায় ঘড়িনির্মাতার শিক্ষানবিশির চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। তাই এটিকে প্রায়ই বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন, অবিচ্ছিন্নভাবে চালু থাকা ঘড়ি-কারখানা বলা হয়। অনেকেই মনে করেন ২২২ নকশা করেছিলেন Gérald Genta, কিন্তু এটি সত্য নয়। নকশাকার ছিলেন Jörg Hysek, ঘড়িটি বাজারে আসার সময় তাঁর বয়স ছিল ২৪। নিজের কাজ শুরু করার আগে কিছু সময় তিনি Rolex-এর নকশা বিভাগে কাজ করেছিলেন।

প্রথম সংস্করণ, রেফারেন্স 44018, ছিল ৩৭ মিমি ব্যাসের, আর সংগ্রাহকরা একে "Jumbo" বলেন। কেসটি ছিল একটি টুকরোর, তাই মুভমেন্ট উপর থেকে বসানো হতো এবং তার ওপর গভীর খাঁজকাটা একটি বেজেল স্ক্রু করে লাগানো হতো, যা ১২০ মিটার জলরোধী ক্ষমতা দিত। পুরো কেসের উচ্চতা ছিল মাত্র ৭ মিমি।

পাতলা ভাবটি আসে মুভমেন্ট থেকে। Vacheron Constantin ব্যবহার করেছে ক্যালিবার 1120, যা Jaeger-LeCoultre-এর অতি-পাতলা অটোমেটিক মুভমেন্ট 920-এর উন্নত সংস্করণ। তারিখসহ এর পুরুত্ব ৩.০৫ মিমি, এবং ব্র্যান্ডের মতে এটি বিশ্বের সবচেয়ে পাতলা, পূর্ণ রোটরযুক্ত অটোমেটিক মুভমেন্ট ছিল। বড় ষড়ভুজাকার মাঝের লিংক আর পাঁচটার দিকে মাল্টিজ ক্রস সহ ব্রেসলেট একে সহজে চেনা যায়।

২০২২ সাল থেকে ঘড়িটি "Historiques 222" নামে পুনঃপ্রকাশ হয়ে আসছে, প্রথমে হলুদ সোনায়, আর ২০২৫ সাল থেকে স্টিলেও। যে নামটি মডেল নম্বরের মতো শোনায়, আসলে সেটি জন্মদিনের শুভেচ্ছা, এটি আমার ভালো লাগে। ভিনটেজ ঘড়ির পেছনের গল্প যে ভাবার চেয়ে অনেক বেশি মজার হতে পারে, এ কথা মনে করিয়ে দেয়।

সূত্র: Klockfeber

২০২৬ সালে ১৮০১ সালের ২৬ জুন আব্রাহাম-লুই ব্রেগেকে টুরবিয়ঁর পেটেন্ট দেওয়ার পর ২২৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে। এই উপলক্ষে কারখানাটি এই প্রক্রিয়ার পাঁচটি ব্যাখ্যাসহ একটি বৈচিত্র্যময় সংগ্রহ উপস্থাপন করেছে।

ব্রেগের নীতি ছিল ইসকেপমেন্ট, ব্যালেন্স চাকা ও ব্যালেন্স স্প্রিং একটি ঘূর্ণায়মান খাঁচার ভেতরে রাখা। নিয়ন্ত্রক অংশটিকে বিভিন্ন উল্লম্ব অবস্থানে রাখার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া মাধ্যাকর্ষণজনিত বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ করত এবং আরও নির্ভুল গড় গতি দিত। ১৭৯৬ থেকে ১৮২৯ সালের মধ্যে ব্রেগে ও তাঁর সহযোগীরা মাত্র ৪০টি সম্পূর্ণ টুরবিয়ঁ তৈরি করেছিলেন, যা থেকে এর জটিলতার ধারণা পাওয়া যায়।

আমার সবচেয়ে আগ্রহের জায়গা Classique Tourbillon 7357, যা ব্র্যান্ডের সাম্প্রতিক ইতিহাসের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ রাখে। এটি ১৯৯০ সালের রেফারেন্স 3350-এর অনুপ্রেরণায় তৈরি, যা সমসাময়িক ব্রেগের প্রথম টুরবিয়ঁযুক্ত হাতঘড়ি বলে বিবেচিত। এর কেস ব্যাস ৩৫ মিমি এবং উচ্চতা ৯.২ মিমি, আর ডায়াল গিলোশে করা সোনার। নতুন ক্যালিবার 187B হাতে দম দিয়ে চালানো হয়, ২.৫ হার্জ্জে চলে, ৬০ ঘণ্টার পাওয়ার রিজার্ভ আছে এবং সিলিকন ইসকেপমেন্ট রয়েছে; এটি ঐতিহাসিক ক্যালিবার 558 থেকে এসেছে। এটি ৯৫০ প্ল্যাটিনাম ও ব্রেগে সোনায় পাওয়া যায়।

অন্যদিকে Classique Tourbillon Sidéral 7255 হল ব্রেগের প্রথম ফ্লাইং টুরবিয়ঁ ঘড়ি, যা শুধু নিচ থেকে ধরা থাকে, এবং এটি নীলকান্তমণির গিয়ারসহ "রহস্যময়" গঠনকে নতুন করে ফিরিয়ে এনেছে। কালো অ্যাভেন্টুরিন গ্র্যান্ড ফ্যু এনামেলের ডায়াল একটি রাতের আকাশের কথা মনে করিয়ে দেয়।

উনিশ শতকের শুরুর একটি জটিলতা আজও কীভাবে ঘড়ি তৈরিকে অনুপ্রাণিত করে, তার ভালো উদাহরণ এগুলো, বিশ্বস্ত পুনর্ব্যাখ্যা থেকে শুরু করে ১০ হার্জ্জ টুরবিয়ঁর পরীক্ষামূলক টুকরো পর্যন্ত।

সূত্র: Horas y Minutos

ঘড়ি ও ক্লক ক্লাব এবং সুইস নির্মাতা Favre-Leuba টিনটিন, রোমেক ও অ্যাটোমেককে উৎসর্গ করে Harpoon Revival-এর একটি সীমিত সংস্করণ প্রকাশ করেছে। ধারণাটি ক্লাবের সদস্যদের মধ্য থেকে এসেছে এবং এটি সুইস ঘড়ি তৈরির শিল্পকে পোলিশ কমিক সংস্কৃতির সাথে মিলিয়েছে। এটি হেনরিক খমিয়েলেভস্কি, যিনি পাপচিও খমিল নামে পরিচিত, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাও।

দুটি গল্পের মিল রয়েছে ১৯৬৬ সালে। ওই বছর Favre-Leuba Harpoon মডেল চালু করেছিল, আর পোল্যান্ডে টিটাস, রোমেক ও অ্যাটোমেকের অভিযানের প্রথম বই প্রকাশিত হয়েছিল। ছয় দশক পরে দুটি বার্ষিকী একটি ঘড়িতে মিলিত হয়েছে। এটি ১৯৬৬ সালের মূল মডেলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আকার বজায় রাখে এবং এই সিরিজটি মাত্র ৬৬টি নমুনায় সীমাবদ্ধ।

ডায়ালের বিবরণই সবচেয়ে আকর্ষণীয়। "1of66" লেখাটি এমনভাবে নকশা করা হয়েছে যেন "of" দেখতে নয়ের মতো লাগে, ফলে পড়া যায় ১৯৬৬। ডায়ালটি নিজেই রঙ ও টেক্সচারে পুরনো কমিক পাতার অনুকরণ। বাঁদিকে একটি দণ্ডে ঝুলছে টিটাস, যা লেখক ১৯৮৯ সংস্করণে সংশোধন করেছিলেন, আর ইনডেক্সটি ১৫ ডিগ্রি বাঁকা, কারণ টিটাস বেশি জোরে দোল খেয়ে সেটি ভেঙে ফেলেছিল। পেছনের ঢাকনায় পাপচিও খমিলের ছবি, তাঁর স্বাক্ষর এবং "Uczłowieczyciel" (মানবিককারী) কথাটি খোদাই করা আছে।

Favre-Leuba ১৭৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এটি সুইজারল্যান্ডের দ্বিতীয় প্রাচীনতম ঘড়ি নির্মাতা। তাদের স্লোগান "Conquering Frontiers" (সীমান্ত জয়) নায়কদের অভিযানের সঙ্গে ভালোভাবে মানায়। বিক্রি প্রি-অর্ডার পদ্ধতিতে হচ্ছে: প্রথমে ক্লাবের ফোরামে অর্ডার নেওয়া হবে, তারপর সিরিজের উৎপাদন শুরু হবে।

এমন প্রকল্প আমার ভালো লাগে, কারণ এগুলো দেখায় যে ১৯৬০-এর দশকের ভিনটেজ নকশাও সাধারণ সংগ্রাহকদের আগ্রহে নতুন জীবন পেতে পারে।

সূত্র: Klub Miłośników Zegarów i Zegarków

যাঁর কাছে যান্ত্রিক ঘড়ি আছে তিনি জানেন যে একসময় সার্ভিসের সময় আসেই, আর কাকে সেটি দেওয়া হবে তা জানা ঘড়ির মতোই গুরুত্বপূর্ণ। তাই পিসা ১৯৪০ মিলানে ১৭০ বর্গমিটারের বেশি আয়তনের একটি নতুন ওয়ার্কশপ চালু করেছে, যা সার্ভিস, ওভারহল ও পুনরুদ্ধারের জন্য নিবেদিত, এই খবরটি আমার চোখে পড়েছে।

ওয়ার্কশপে ছয়টি সম্পূর্ণ সজ্জিত কর্মস্থল আছে, যা দ্রুত পরীক্ষা ও অতি সূক্ষ্ম কাজ দুটোর জন্যই তৈরি, এবং আটজন ঘড়ি-কারিগরের একটি দল আছে যাঁরা বিখ্যাত মাইসনগুলোতে স্বীকৃত প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। পরিষ্কার ও স্যান্ডব্লাস্টিংয়ের কক্ষ, মুভমেন্ট, কেস ও ব্রেসলেট ধোয়ার জায়গা, এবং জলরোধী পরীক্ষাসহ উন্নত ডায়াগনস্টিক যন্ত্রও আছে।

শুরুর ভাবনা কোম্পানির ইতিহাসে প্রিয় একটি নীতি থেকে এসেছে। প্রধান নির্বাহী কিয়ারা পিসা মনে করেন, তাঁর দাদা উগো ঘড়িকে জীবন্ত সত্তা মনে করতেন, যার টিকটিক শব্দ হৃৎস্পন্দনের মতো। তাই ঘড়ির যত্ন নেওয়া, তা রক্ষণাবেক্ষণ, ওভারহল বা মেরামত যা-ই হোক, আসলে ঘড়ি ও তার পরিধানকারীর সম্পর্ককে লালন করা।

একটি আকর্ষণীয় সিদ্ধান্ত হলো, ওয়ার্কশপকে বুটিক থেকে স্বতন্ত্র রাখা, শোরুমের ভেতর প্রযুক্তি কেন্দ্র জুড়ে দেওয়ার প্রবণতার বিপরীতে। আগের বন্ধ ওয়ার্কশপের জায়গা নিচ্ছে স্বচ্ছতা এবং গ্রাহক, সংগ্রাহক ও উৎসাহীদের সঙ্গে সংলাপ, এমনকি ২৫০-এর বেশি বইয়ের একটি লাইব্রেরি কোণও আছে।

ভিনটেজ ঘড়ির সংগ্রাহকদের জন্য এটি ভালো খবর: যে ওয়ার্কশপ পুনরুদ্ধারকে প্রকাশ্যে কেন্দ্রে রাখে, তা দেখায় যে ঘড়ি-শিল্পের কারুকাজ এখনো জীবন্ত।

সূত্র: Orologi

Angelus সম্প্রতি Chronographe Tachymètre চালু করেছে, যা গত বছরের Chronographe Télémètre-এর পরে আসা কমপ্যাক্ট মনোপুশার ঘড়ির একটি ত্রয়ী। একই কেস, একই হ্যান্ড-ওয়াউন্ড ক্যালিবার, কিন্তু টেলিমিটার স্কেলের জায়গায় গতি মাপার টেকিমিটার বসানো হয়েছে। কাগজে এটি ছোট পরিবর্তন, তবু এটি ক্রোনোগ্রাফের সঙ্গে এত স্বাভাবিকভাবে মানায় যে কেন তারা এটা করেছে তা বোঝা যায়।

ব্র্যান্ডটির শুরু ১৮৯১ সালে Le Locle-এ, এবং এটি রিপিটার, অ্যালার্ম ও ক্রোনোগ্রাফের জন্য পরিচিত ছিল। আজকের La Fabrique সংগ্রহ ১৯৩০ থেকে ১৯৫০-এর দশকের ঘড়িকে ভিত্তি করে আধুনিক উপাদানে সেগুলো আবার তৈরি করে। কেসের ব্যাস ৩৭ মিমি এবং পুরুত্ব ৯.২৫ মিমি; বাঁকানো কেস-ব্যান্ড এবং পাশে নিচের দিকে নেমে মোড়ানো লাগ এটিকে সহজে চেনা যায় এমন ভিনটেজ রূপ দেয়। একটিমাত্র পুশার রয়েছে ৩টার দিকের খাঁজকাটা মুকুটের ভেতরে, যা স্টার্ট, স্টপ ও রিসেট করে।

ভেতরে রয়েছে হ্যান্ড-ওয়াউন্ড A5000, যা সহোদর কোম্পানি La Joux-Perret তৈরি করে। এর শিকড় ১৯৮০-এর দশকের শেষদিকের THA মুভমেন্টে যায়, যা পরে Cartier 045MC নামে পরিচিত হয় এবং ১৯৯৯ সালের Tortue Monopoussoir-এ ব্যবহৃত হয়। এতে কলাম হুইল ও হরাইজন্টাল ক্লাচ আছে, ঘণ্টায় ২১,৬০০ স্পন্দন দেয় এবং ৪২ ঘণ্টার পাওয়ার রিজার্ভ দেয়। ফিনিশিংয়ে আছে জেনেভা স্ট্রাইপ, সার্কুলার গ্রেইনিং এবং পালিশ করা স্ক্রু।

তিন ধরনের ডায়াল আছে: একটি সোনালি ডায়াল, যার বিবরণকে ব্র্যান্ড "ব্রিটিশ রেসিং গ্রিন" বলে; আর দুটি স্টিল সংস্করণ, একটি কোরাল পিঙ্ক ও স্টিল গ্রে সহ এবং অন্যটি পার্ল গ্রে ও পেট্রল-ব্লু সাব-ডায়াল সহ। টেকিমিটার স্কেল ১,০০০-এর ভিত্তিতে ৫০০ কিমি/ঘণ্টা থেকে শুরু হয়। সোনালি সংস্করণ ১৫টিতে সীমিত, স্টিল সংস্করণ যথাক্রমে ৩০ ও ৫০টিতে সীমিত, দাম যথাক্রমে CHF 34,600 ও CHF 18,500।

আমার ভালো লেগেছে যে ব্র্যান্ডটি পুরনো ঘড়ির লাইন হুবহু নকল না করে নিজের আর্কাইভকে সৃজনশীল ভিত্তি হিসেবে দেখছে। এই দামে মনোপুশার আপনার জন্য কিনা সেটা আলাদা প্রশ্ন, কিন্তু আসল মুভমেন্ট দিয়ে ভিনটেজ ডিজাইন কীভাবে ফিরিয়ে আনা যায়, তার উদাহরণ হিসেবে এটি আকর্ষণীয়।

সূত্র: Monochrome Watches

কার্তিয়ের আকৃতিসম্পন্ন ঘড়িগুলোর মধ্যে সাঁতুর এখনো সবচেয়ে সংযত একটি। কোণ কাটা একটি বর্গক্ষেত্র থেকে তৈরি এর অষ্টভুজাকার কেস এবং ধাপে ধাপে সাজানো বেজেল বেল্টের বাকলের কথা মনে করিয়ে দেয়, আর নামটিও এখান থেকেই এসেছে। ১৯২৭ সালে প্রথম নকশা করা এই ঘড়িটি ১৯৭০-এর দশকে ১৯৭৩ সালে চালু হওয়া লুই কার্তিয়ে সংগ্রহের মাধ্যমে আবার আলোচনায় আসে, যা ঘরানার বারোটি ঐতিহাসিক আকৃতির নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছিল।

সাঁতুর একটিই নয়, আর কেনার আগে এটাই জানা জরুরি। রেফারেন্স ৭৮১০০ প্রায় ২৫ x ২৫ মিমি-এর ছোট সংস্করণ, ৭৮০৯৯ ২৭ x ২৭ মিমি, ৭৮২০৮ একই মাপের দুই-রঙা সোনার সংস্করণ, আর সংগ্রাহকদের কাছে "জাম্বো" নামে পরিচিত ১৭০০১ স্বয়ংক্রিয় মুভমেন্টসহ (ক্যালিবার ২৬৭০) প্রায় ৩১ x ৩১ মিমি পর্যন্ত যায়। ১৯৭৩ সংগ্রহের প্রথম সংস্করণগুলো ক্যালিবার ৭৮-১ সহ হাতে-দম দেওয়া মডেল ছিল, আর ১৯৮০-এর দশকে কোয়ার্টজ ভ্যারিয়েন্ট আসে।

একটি নির্মাণ-বিবরণ আমার নজর কেড়েছে: মুকুটে সাধারণ নীল নীলকান্তমণির ক্যাবোশন নেই, বরং বেজেলের খাঁজে বসানো একটি সমতল অষ্টভুজাকার আকৃতি আছে, যা তখন "রেমন্তোয়ার ইমপার্ডেবল" (হারাবে না এমন দম-দেওয়ার ব্যবস্থা) নামে পরিচিত ছিল। ফলাফল খুব বিশুদ্ধ, যদিও হাতে দম দিতে একটু সূক্ষ্মতা লাগে।

ভিনটেজ কার্তিয়ের অনুরাগীদের কাছে ডায়ালই প্রায়ই পার্থক্য তৈরি করে। কিছু নমুনায় রেল-ট্র্যাকের নিচে "Swiss"-এর বদলে "Paris" লেখা থাকে, যা প্রথম দিকের সিরিজ বা রু দে লা পেঁ বুটিকের চিহ্ন, এবং আজ এগুলোর খুব চাহিদা। তবে লেখাটি মনে করিয়ে দেয় যে কেবল এই একটি শব্দ উঁচু দাম যুক্তিসঙ্গত করে না: কেসের অবস্থা (অতিরিক্ত পালিশ না করা), এনামেল ডায়ালের তাজা ভাব, মূল সোনার ফোল্ডিং ক্লাপ এবং উপাদানের সামঞ্জস্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ট্যাংক বা স্যান্টোসের মতো পরিচিত না হলেও, সাঁতুর একধরনের একচেটিয়া আভা ধরে রাখে, আর সেটাই এর আকর্ষণ। ভিনটেজ কেনার সময় আপনি একটি নাম নয়, একটি নির্দিষ্ট রেফারেন্স কিনছেন, এই কথাটি মনে করিয়ে দেওয়ার মতো একটি ভালো লেখা।

সূত্র: Montres de Luxe