Jako kolekcjoner zegarków co roku uważnie przyglądam się premierom neo-vintage, a najnowszy ranking GQ France obudził we mnie kilka nowych pragnień. Zasada jest prosta: odnaleźć ducha lat 60. i 70. bez kłopotów, jakie sprawiają prawdziwe zegarki vintage — kruchości, kosztownego serwisu, niedostępnych części.
Moim faworytem z zestawienia jest Breitling Navitimer B09 „Miles Davis”, chronograf z ręcznym naciągiem, limitowany do 500 egzemplarzy, który nawiązuje do referencji 806 noszonej przez muzyka. Uwielbiam też Seiko Prospex Alpinist — zegarek górski zrodzony w 1959 roku, który powraca z oryginalnym logo i lunetą z kompasem, za mniej niż 1000 euro.
To, co podoba mi się w neo-vintage, to fakt, że opowiada historię: TAG Heuer Carrera z żółtego złota, hołd dla kierowców Ferrari z lat 70., Tissot Visodate z 1954 roku czy Zenith Chronomaster Revival El Primero A384, wierny co do milimetra oryginałowi z 1969 roku.
Jest też argument racjonalny: dobrze wybrany zegarek tego typu może z czasem zyskać na wartości. Krótko mówiąc, moja lista graali właśnie znów się wydłużyła, a portfel już drży.
Źródło: GQ France
Większość zegarków jest okrągła: okrągła koperta, okrągła tarcza i mnóstwo okrągłych części mechanicznych pod spodem. Ostatnio jednak znane osoby zaczynają łamać tę zasadę. Harry Styles nosił Cartiera Tank Louis, Connor Storrie wyciągnął na pokazie mody Jaeger-LeCoultre Reverso, a prostokątne zegarki eleganckie nie budzą już wątpliwości na czerwonym dywanie. Według artykułu w GQ kolejne będą trójkąty.
Takie zegarki na rynku są rzadkie, ale dobre przykłady przekonują. Anoma A1, z zaokrąglonym trójkątnym korpusem inspirowanym swobodnie ukształtowanym stołem, który w latach pięćdziesiątych zaprojektowała Charlotte Perriand, uchodzi za najlepszy ostatni przykład. Wspomina się też o Angles Triscope i Nectere Eclipse.
Naprawdę zwróciły moją uwagę te pionierskie. Hamilton Ventura, zaprojektowany przez Richarda Arbiba, pojawił się w 1957 roku jako pierwszy na świecie elektryczny zegarek naręczny i nawet prawie siedemdziesiąt lat później wciąż wygląda futurystycznie. W tym samym czasie Gilbert Albert zaprojektował trójkątnego Patek Philippe ref. 3412. Wykonany ze złota próby 18 karatów, powstał w bardzo małej liczbie egzemplarzy.
Dlaczego więc wygrało koło? Eksperci z artykułu mówią po prostu, że tak jest wygodniej: koło jest symetryczne, łatwe w produkcji, naturalnie pasuje do okrągłego mechanizmu i dobrze leży na nadgarstku. Przy trójkątach trudniej jest przymocować pasek, rozplanować tarczę i porządnie uszczelnić narożniki.
Dla miłośników zegarków vintage ten artykuł, moim zdaniem, daje dobry punkt wyjścia do myślenia o tym, jak kształt wiąże się z mechaniką.
Źródło: GQ Türkiye
HODINKEE Japan opublikowało artykuł o ponownej wizycie w warsztacie niezależnego zegarmistrza Philippe'a Dufoura, trzynaście lat po poprzedniej. To tłumaczenie tekstu, który w czerwcu ukazał się najpierw na HODINKEE US. Warsztat znajduje się w Le Solliat, w dolinie Joux w Szwajcarii. Dufour, który pracuje jako zegarmistrz od ponad 59 lat, nadal poświęca całą swoją pasję tworzeniu zegarków. Jego córka Daniela również pracuje nad zegarkami w tym samym warsztacie.
Na stołach leżą zegarki w trakcie produkcji, a najsłynniejszy model, Simplicity, nadal powstaje. Nie ma listy oczekujących: zamówienia przyjmowane są wtedy, gdy jest czas i możliwości. Najważniejsze dla niego, aby Simplicity dało się rozpoznać od razu po kopercie o średnicy 37 mm. Obecnie w produkcji jest sześć kalibrów, z których dwa są już gotowe.
Najbardziej zainteresowało mnie w tym artykule to, że większość tekstu poświęcono zegarkom kieszonkowym. Pokazano szkolny zegarek z 1967 roku wykonany w szkole zegarmistrzowskiej, chronograf i repetycję minutową Walthama z 1884 roku oraz kolekcję zegarków kieszonkowych wyjętych z sejfu. Opisano też, że Duality z dwoma balansami zainspirowały szkolne zegarki, które sześciu uczniów wykonało w szkole zegarmistrzowskiej w Le Sentier w latach 1932–1934. Jeden egzemplarz wykonany przez Alberta Pighina sprzedano kilka lat temu za 250 000 franków szwajcarskich.
Zbudowano zaledwie dziesięć sztuk Duality, a także ukończono ulepszoną wersję, ale według dzisiejszych standardów jest ona zbyt skomplikowana do produkcji seryjnej. Interesujące są również szczegóły narzędzi w warsztacie, na przykład użycie drewna goryczki do polerowania fazowań.
Jego codziennym zegarkiem jest Audemars Piguet Royal Oak w wersji na 50-lecie, a urocze jest to, że większość zegarków dostał od żony. To artykuł, który warto przeglądać powoli, z fotografiami miejsca pracy pioniera niezależnego zegarmistrzostwa. Chciałbym, aby przeczytali go wszyscy, którzy interesują się tradycyjnym rzemiosłem zegarmistrzowskim.
Źródło: HODINKEE Japan
Meistersinger obchodzi 25-lecie zegarków z jedną wskazówką, a w tym roku pojawia się premiera: pierwszy zegarek tej marki z Münsteru ze skaczącą godziną. Teraz marka przedstawia wariant w duchu rzemiosła — edycję Panthero Jumping Hour Guilloché, limitowaną do zaledwie 25 sztuk.
W Panthero Jumping Hour wciąż obraca się tylko jedna wskazówka, minutowa. Nie wychodzi ona ze środka, lecz porusza się po przesuniętym, naniesionym pierścieniu. Godzina pojawia się w okrągłym okienku i przeskakuje dokładnie co 60 minut. Element obracający się raz na sekundę tworzy stylizowane słońce i wprowadza na tarczę odrobinę ruchu.
Wyjątkowość tej edycji to jasnoniebieska tarcza z delikatnym guillochem. Ten subtelny wzór powstaje na historycznych maszynach do guillochowania, które wymagają doświadczenia, skupienia i pewnej ręki guillocheura. Dlatego światło tak pięknie załamuje się na facetach. Pierścień minutowy, wskazówki i tarcza słońca są w ciemnoszarym kolorze, co daje wyraźny kontrast.
Stalowa koperta ma 40,5 mm średnicy, a w środku pracuje automatyczny kaliber MS-JH-01, oparty na Sellita SW300 z dodatkowym modułem skaczącej godziny, z 47-godzinną rezerwą chodu. Przez szklane dno widać zdobiony mechanizm. Pasek z koniakowej skóry bydlęcej z tłoczeniem imitującym krokodyla. Cena to 7 990 euro, a dostawy są planowane od końca trzeciego kwartału.
Podoba mi się, że spokojna koncepcja, nastawiona na przejrzystość, została celowo połączona z bardzo tradycyjną techniką rzemieślniczą. Nowoczesna mechanika i historyczne maszyny zestawiają się zaskakująco dobrze.
Źródło: WatchTime
Niespodzianka ze świata zegarków w tym tygodniu: konsorcjum kierowane przez Montres Journe, z udziałem Chanel oraz byłego dyrektora generalnego De Bethune Pierre'a Jacquesa, kupiło 95% Ebel od grupy Movado za 66,5 mln dolarów amerykańskich. Movado zachowuje pozostałe udziały, a Jacques będzie samodzielnie prowadził markę.
Dla miłośników vintage Ebel to nazwa, którą warto zapamiętać. W latach 80. i 90. była jedną z największych marek w Szwajcarii, słynącą z modelu Sport Classique, nazywanego „falą” ze względu na zintegrowaną bransoletę. Wprowadzony w 1977 roku model sprawił, że zatrudnienie wzrosło piętnastokrotnie, a obroty weszły w dziewięciocyfrowe kwoty. Cartier nawet zlecał Ebel produkcję swoich zegarków, a Ebel był największym nabywcą mechanizmów El Primero firmy Zenith.
Upadek zaczął się, gdy Pierre-Alain Blum, wnuk założycieli, sprzedał firmę w 1994 roku po nieudanych dywersyfikacjach. Kupił ją Investcorp, potem LVMH, a w końcu Movado, które przez dwie dekady bezskutecznie próbowało ożywić markę. Movado sprzedaje ją teraz za mniej więcej tyle, ile zapłaciło ponad 23 lata temu.
To, co będzie dalej, jest ciekawe. Stare zegarki Ebel z epoki Sport Classique warto obserwować na rynku vintage, a poważny nowy właściciel może zmienić sposób, w jaki się je postrzega.
Źródło: SJX Watches
Odpowiedź na to, dlaczego Vacheron Constantin 222 nosi taką nazwę, to zwykłe działanie arytmetyczne. Zegarek został wprowadzony w 1977 roku, a Vacheron Constantin datuje swoje założenie na 1755 rok. Różnica wynosi 222 lata, więc zegarek powstał z okazji 222. rocznicy marki i właśnie ta liczba stała się jego nazwą.
Marka za rok narodzin uznaje 1755, kiedy Jean-Marc Vacheron podpisał w Genewie umowę o praktykę zegarmistrzowską. Dlatego często nazywa się ją najstarszą na świecie manufakturą zegarmistrzowską działającą nieprzerwanie. Wielu sądzi, że 222 zaprojektował Gérald Genta, ale to nieprawda. Projektantem był Jörg Hysek, który miał 24 lata, gdy zegarek trafił na rynek. Przed założeniem własnej firmy pracował przez pewien czas w dziale projektowania Rolexa.
Pierwsza wersja, referencja 44018, miała 37 mm średnicy i kolekcjonerzy nazywają ją „Jumbo”. Koperta była jednoczęściowa, więc mechanizm wkładano od góry, a następnie wkręcano mocno ryflowany pierścień, co dawało wodoszczelność 120 metrów. Cała koperta miała zaledwie 7 mm wysokości.
Smukłość wynika z mechanizmu. Vacheron Constantin użył kalibru 1120, dalszego rozwinięcia ultracienkiego automatycznego mechanizmu 920 Jaeger-LeCoultre. Z datą mierzy 3,05 mm i według marki był najcieńszym automatem z pełnym wirnikiem na świecie. Bransoleta z dużymi sześciokątnymi ogniwami środkowymi i krzyżem maltańskim na godzinie piątej sprawia, że zegarek łatwo rozpoznać.
Od 2022 roku zegarek jest dostępny jako reedycja Historiques 222, najpierw w żółtym złocie, a od 2025 roku również w stali. Podoba mi się, że nazwa brzmiąca jak numer modelu jest w rzeczywistości życzeniami urodzinowymi. To dobre przypomnienie, że historie stojące za zegarkami vintage są często ciekawsze, niż się wydaje.
Źródło: Klockfeber
W 2026 roku mija 225 lat od przyznania patentu na tourbillon Abrahamowi-Louisowi Breguetowi, co nastąpiło 26 czerwca 1801 roku. Z tej okazji manufaktura przedstawiła zróżnicowaną kolekcję z pięcioma interpretacjami tego mechanizmu.
Zasada Bregueta polegała na umieszczeniu kotwicy, koła balansowego i spirali wewnątrz obracającej się klatki. Ustawiając element regulujący w różnych pozycjach pionowych, mechanizm kompensował odchylenia spowodowane grawitacją i zapewniał dokładniejszy średni chód. Między 1796 a 1829 rokiem Breguet i jego współpracownicy wykonali tylko 40 gotowych tourbillonów, co dobrze obrazuje, jak skomplikowane były.
Model, który interesuje mnie najbardziej, to Classique Tourbillon 7357, najbezpośredniejsze nawiązanie do niedawnej historii firmy. Inspiruje się on modelem 3350 z 1990 roku, uważanym za pierwszy zegarek naręczny z tourbillonem w ofercie współczesnego Breguet. Koperta ma 35 mm średnicy i 9,2 mm wysokości, a tarcza jest złota, z gilosz. Nowy kaliber 187B jest nakręcany ręcznie, pracuje z częstotliwością 2,5 Hz, ma 60 godzin rezerwy chodu i krzemową kotwicę, a wywodzi się z historycznego kalibru 558. Dostępny jest w platynie 950 i w złocie Breguet.
Classique Tourbillon Sidéral 7255 to natomiast pierwszy Breguet z latającym tourbillonem, podpartym tylko od dołu, który przywraca „tajemniczą” konstrukcję z szafirowymi kołami zębatymi. Tarcza z czarnego awanturynu i emalii grand feu przywodzi na myśl nocne niebo.
To dobry przykład tego, jak komplikacja z początku XIX wieku wciąż inspiruje współczesny zegarmistrzostwo, od wiernych reinterpretacji po eksperymentalne modele z tourbillonem o częstotliwości 10 Hz.
Źródło: Horas y Minutos
Klub Miłośników Zegarów i Zegarków i szwajcarska manufaktura Favre-Leuba przygotowały limitowaną edycję modelu Harpoon Revival poświęconą Tytusowi, Romkowi i A'Tomkowi. Pomysł narodził się wśród członków klubu i połączył szwajcarskie zegarmistrzostwo z polską kulturą komiksową, jako hołd dla Henryka Chmielewskiego, czyli Papcia Chmiela.
Wspólnym punktem obu historii jest rok 1966. Wtedy Favre-Leuba zaprezentowała model Harpoon, a w Polsce ukazała się pierwsza księga przygód Tytusa, Romka i A'Tomka. Sześć dekad później oba jubileusze spotykają się w jednym zegarku. Zachowuje on charakterystyczną sylwetkę oryginału z 1966 roku, a seria liczy tylko 66 egzemplarzy.
Najciekawsze są detale na tarczy. Napis „1of66” jest zaprojektowany tak, aby „of” przypominało dziewiątkę, co daje 1966. Sama tarcza ma imitować starą kartkę komiksu zarówno kolorem, jak i fakturą. Po lewej stronie wisi na drążku Tytus, w wersji poprawionej przez autora w wydaniu z 1989 roku, a indeks jest przekrzywiony o 15 stopni, bo Tytus rozbujał się za mocno i go urwał. Na deklu jest grawer z Papciem Chmielem i podpisem oraz określeniem „Uczłowieczyciel”.
Favre-Leuba, założona w 1737 roku, jest drugą najstarszą szwajcarską manufakturą zegarmistrzowską, a jej hasło „Conquering Frontiers” pasuje do kolejnych wypraw bohaterów komiksu. Sprzedaż odbywa się w formie przedsprzedaży: najpierw zbierane są zamówienia na forum klubu, a potem ruszy produkcja serii.
Lubię takie projekty, bo pokazują, że vintage'owy wzór z lat 60. może dostać nowe życie dzięki pasji zwykłych kolekcjonerów.
Źródło: Klub Miłośników Zegarów i Zegarków
Każdy, kto ma zegarek mechaniczny, wie, że prędzej czy później nadchodzi czas przeglądu, a wiedza, komu go powierzyć, jest prawie tak samo ważna jak sam zegarek. Dlatego zainteresowała mnie wiadomość, że Pisa 1940 otworzyła w Mediolanie nowy warsztat o powierzchni ponad 170 metrów kwadratowych, poświęcony serwisowi, przeglądom i renowacji.
Warsztat dysponuje sześcioma w pełni wyposażonymi stanowiskami pracy, przeznaczonymi zarówno do szybkich przeglądów, jak i bardzo precyzyjnych prac, oraz zespołem ośmiu zegarmistrzów z certyfikowanym przeszkoleniem w najbardziej znanych domach. Są pomieszczenia do czyszczenia i piaskowania, miejsca do mycia mechanizmów, kopert i bransolet oraz zaawansowane narzędzia diagnostyczne, w tym testy wodoszczelności.
Punktem wyjścia jest zasada, która jest bliska historii firmy. Dyrektor generalna Chiara Pisa wspomina, że jej dziadek Ugo uważał zegarki za istoty żywe, a ich tykanie przypominało bicie serca. Dbanie o zegarek, czy to przez konserwację, przegląd, czy naprawę, oznacza więc podtrzymywanie więzi między zegarkiem a osobą, która go nosi.
Interesującym wyborem jest uniezależnienie warsztatu od butików, wbrew tendencji do łączenia centrów technicznych z salonami sprzedaży. Dawny zamknięty warsztat ustępuje miejsca przejrzystości i dialogowi z klientami, kolekcjonerami i pasjonatami, a jest nawet kącik biblioteczny z ponad 250 tomami.
Dla kolekcjonerów zegarków vintage to dobra wiadomość: warsztat, który w widoczny sposób stawia renowację w centrum, świadczy o tym, jak żywe jest rzemiosło zegarmistrzowskie.
Źródło: Orologi
Angelus właśnie zaprezentował Chronographe Tachymètre, trio kompaktowych zegarków z monopuszerem, będące kontynuacją zeszłorocznego Chronographe Télémètre. Ta sama koperta, ten sam manufakturowy kaliber z ręcznym naciągiem, ale skalę telemetru zastąpiono tachometrem mierzącym prędkość. Na papierze to niewielka zmiana, jednak tak naturalnie pasuje do chronografu, że widać, dlaczego ją wprowadzono.
Marka sięga Le Locle z 1891 roku i była znana z zegarków repetierowych, alarmów i chronografów. Dzisiejsza kolekcja La Fabrique wychodzi od zegarków z lat 30.–50. XX wieku i odtwarza je z nowoczesnych materiałów. Koperta ma 37 mm średnicy i 9,25 mm grubości, z wygiętym obrzeżem i uszami, które opadają i skręcają się po bokach, co daje charakterystyczny vintage'owy profil. Pojedynczy przycisk znajduje się w ryflowanej koronie na godzinie 3 i obsługuje start, stop i zerowanie.
W środku pracuje ręcznie nakręcany kaliber A5000, produkowany przez siostrzaną firmę La Joux-Perret. Jego korzenie sięgają kalibru THA z końca lat 80., późniejszego Cartier 045MC, użytego w Tortue Monopoussoir z 1999 roku. Ma koło kolumnowe i poziome sprzęgło, wykonuje 21 600 drgań na godzinę i zapewnia 42 godziny rezerwy chodu. Wykończenie obejmuje pasy genewskie, szlif okrężny i polerowane śrubki.
Tarcze są trzy: złota, z detalami, które marka nazywa brytyjską zielenią wyścigową, oraz dwie stalowe wersje, jedna w koralowym różu z szarością stalową, druga w perłowej szarości z naftowoniebieskimi podliczbami. Skala tachometru zaczyna się od 500 km/h przy podstawie 1000. Edycja złota ma 15 sztuk nakładu, stalowe 30 i 50, a ceny to odpowiednio 34 600 i 18 500 CHF.
Podoba mi się, że marka nie kopiuje starej linii zegarków jeden do jednego, lecz traktuje swoje archiwum jako twórczą podstawę. Czy monopuszer w tej cenie jest dla ciebie, to inna sprawa, ale jako studium tego, jak ożywić vintage'owy design prawdziwym mechanizmem, jest interesujący.
Źródło: Monochrome Watches
Wśród zegarków o nietypowych kształtach Cartiera model Ceinture pozostaje jednym z najbardziej stonowanych. Jego ośmiokątna koperta, wywiedziona z kwadratu o ściętych rogach, oraz schodkowy bezel przywodzą na myśl klamrę paska, stąd nazwa. Pierwotnie zaprojektowany w 1927 roku, wrócił do łask w latach siedemdziesiątych dzięki kolekcji Louis Cartier, wprowadzonej w 1973 roku, która reinterpretowała dwanaście historycznych kształtów domu.
Nie ma jednej Ceinture i to właśnie trzeba wiedzieć przed zakupem. Referencja 78100 to mały model o wymiarach około 25 x 25 mm, 78099 ma 27 x 27 mm, 78208 powtarza ten rozmiar w wersji z dwukolorowego złota, a 17001, nazywany przez kolekcjonerów „Jumbo”, osiąga około 31 x 31 mm i ma mechanizm automatyczny (kaliber 2670). Pierwsze wersje kolekcji z 1973 roku mają napęd ręczny z kalibrem 78-1, a w latach osiemdziesiątych pojawiły się warianty kwarcowe.
Zwróciła moją uwagę pewna cecha konstrukcyjna: korona nie ma typowego niebieskiego kaboszonu z szafiru, lecz płaską, ośmiokątną formę wkomponowaną w wycięcie bezela, urządzenie nazywane wtedy „remontoir imperdable”. Efekt jest bardzo czysty, choć nakręcanie ręczne wymaga pewnej wprawy.
Dla miłośników vintage'owych Cartierów tarcza często robi różnicę. Niektóre egzemplarze mają pod pierścieniem minutowym napis „Paris” zamiast „Swiss”, co jest cechą wczesnych serii lub butiku przy rue de la Paix, i dziś są bardzo poszukiwane. Artykuł przypomina jednak, że samo to słowo nie uzasadnia wysokiej dopłaty: liczy się równie mocno stan koperty (czy nie jest przesadnie polerowana), świeżość emaliowanej tarczy, oryginalne złote zapięcie motylkowe i spójność podzespołów.
Mniej medialny niż Tank czy Santos, Ceinture zachowuje aurę ekskluzywności i to właśnie czyni go uroczym. Dobre przypomnienie, że kupując vintage, nabywa się konkretną referencję, a nie po prostu nazwę.
Źródło: Montres de Luxe
