En tant que collectionneur de montres, je scrute chaque année les sorties néo-vintage, et le dernier classement de GQ France m'a donné quelques nouvelles envies. Le principe est simple : retrouver l'âme des années 60-70 sans les galères des vraies vintage — fragilité, entretien coûteux, pièces introuvables.
Mon coup de cœur de la sélection, c'est la Breitling Navitimer B09 « Miles Davis », un chronographe à remontage manuel limité à 500 exemplaires qui reprend la référence 806 portée par le musicien. J'adore aussi la Seiko Prospex Alpinist, cette montre de montagne née en 1959 qui revient avec son logo d'origine et sa lunette boussole, pour moins de 1000 euros.
Ce qui me plaît dans ce néo-vintage, c'est qu'il raconte une histoire : la TAG Heuer Carrera en or jaune, hommage aux pilotes Ferrari des années 70, la Tissot Visodate de 1954, ou la Zenith Chronomaster Revival El Primero A384 fidèle au millimètre à l'originale de 1969.
Et puis il y a l'argument rationnel : bien choisie, une montre de ce type peut prendre de la valeur avec le temps. Bref, ma liste de graals vient encore de s'allonger, et mon portefeuille tremble déjà.
Source : GQ France
La plupart des montres sont rondes : boîtier rond, cadran rond et une multitude de pièces mécaniques rondes en dessous. Mais, ces derniers temps, quelques personnalités ont commencé à bousculer ce canon. Harry Styles a porté une Cartier Tank Louis, Connor Storrie a sorti une Jaeger-LeCoultre Reverso lors d'un défilé, et les montres de soirée rectangulaires ne sont plus remises en question sur le tapis rouge. Selon un article de GQ, la prochaine étape serait le triangle.
Ce type de montres reste rare sur le marché, mais les bons exemples ont de solides arguments. L'Anoma A1, avec son boîtier triangulaire aux angles arrondis inspiré d'une table aux formes libres dessinée par Charlotte Perriand dans les années 1950, est cité comme le meilleur exemple récent. L'Angles Triscope et la Nectere Eclipse sont également mentionnées.
Ce qui a vraiment retenu mon attention, ce sont les pionniers. La Hamilton Ventura, dessinée par Richard Arbib, est apparue en 1957 comme la toute première montre-bracelet électrique au monde, et près de soixante-dix ans plus tard, elle paraît toujours futuriste. À la même époque, Gilbert Albert dessinait la Patek Philippe réf. 3412 triangulaire. Réalisée en or 18 carats, elle n'a été produite qu'à quelques exemplaires.
Pourquoi le cercle l'a-t-il emporté ? Les experts interrogés expliquent tout simplement que cela fonctionne : le cercle est symétrique, facile à fabriquer, s'accorde naturellement avec un mouvement circulaire et se porte confortablement au poignet. Avec un triangle, fixer le bracelet, organiser le cadran et étanchéifier proprement les angles sont bien plus difficiles.
Pour les passionnés de montres vintage, cet article offre selon moi un bon point de vue pour réfléchir au lien entre la forme et la mécanique.
Source : GQ Türkiye
HODINKEE Japan a publié un article sur la visite, treize ans après la précédente, de l'atelier du horloger indépendant Philippe Dufour. Il s'agit d'une traduction d'un texte paru en juin sur HODINKEE US. L'atelier se situe au Solliat, dans la vallée de Joux, en Suisse. Dufour, qui exerce le métier d'horloger depuis plus de 59 ans, consacre encore aujourd'hui toute sa passion à la fabrication de montres. Sa fille Daniela travaille également sur des montres dans le même atelier.
Les établis sont couverts de pièces en cours de fabrication, et la plus célèbre, la Simplicity, est toujours produite. Il n'y a pas de liste d'attente : les commandes sont acceptées lorsque le temps et la place le permettent. Ce qui compte avant tout pour lui, c'est que la Simplicity se reconnaisse d'un coup d'œil à son boîtier de 37 mm. Six mouvements sont actuellement en fabrication, dont deux sont achevés.
Ce qui m'a le plus intéressé dans l'article, c'est que la majeure partie est consacrée aux montres de poche. Sont présentées une montre d'école réalisée en 1967 à l'école d'horlogerie, un chronographe et une répétition des minutes Waltham de 1884, ainsi qu'une collection de montres de poche sorties d'un coffre-fort. L'article raconte aussi que la Duality, avec ses deux balanciers, s'inspire des montres d'école réalisées par six élèves à l'école d'horlogerie du Sentier entre 1932 et 1934. Un exemplaire fabriqué par Albert Pighin s'est vendu il y a quelques années pour 250 000 francs suisses.
Seules dix Duality ont été produites, et une version améliorée a également vu le jour, mais elle est aujourd'hui trop complexe pour être fabriquée en série. Les détails des outils de l'atelier sont tout aussi fascinants, comme l'usage de bois de gentiane pour polir les chanfreins.
Sa montre-bracelet au quotidien est la Royal Oak 50e anniversaire d'Audemars Piguet, et il est charmant que la plupart de ses montres soient des cadeaux de son épouse. C'est un article à parcourir lentement, avec des photos du lieu de travail d'un pionnier de l'horlogerie indépendante, que je recommande à tous ceux qui s'intéressent à l'horlogerie traditionnelle.
Source : HODINKEE Japan
Meistersinger fête 25 ans de montres à aiguille unique, et cette année apporte une première : la première montre de la marque münsteroise à heure sautante. Elle prolonge cette lancée avec l'édition Panthero Jumping Hour Guilloché, une variante artisanale limitée à seulement 25 exemplaires.
Sur la Panthero Jumping Hour, une seule aiguille tourne encore, celle des minutes, et elle ne part pas du centre mais d'un anneau décentré et appliqué. L'heure apparaît dans un guichet rond et saute exactement toutes les 60 minutes. Un élément qui tourne une fois par seconde forme un soleil stylisé et apporte un peu de mouvement au cadran.
Ce qui distingue cette édition, c'est son cadran bleu clair au guillochage fin. Ce motif délicat est réalisé sur d'anciennes machines à guillocher, qui demandent de l'expérience, de la concentration et une main sûre de la part du guillocheur. La lumière se brise ainsi magnifiquement sur les facettes. L'anneau des minutes, les aiguilles et la roue solaire sont en gris foncé, pour un contraste net.
La boîte en acier inoxydable mesure 40,5 millimètres, et le calibre automatique MS-JH-01 fonctionne à l'intérieur : il repose sur le Sellita SW300, complété par un module d'heure sautante, et offre 47 heures de réserve de marche. Le mouvement décoré se contemple à travers le fond en verre. Le bracelet en cuir de vachette couleur cognac est orné d'un embossage façon crocodile. Le prix est de 7 990 euros, et la livraison est prévue à partir de la fin du troisième trimestre.
J'apprécie qu'un concept calme, centré sur la clarté, soit associé volontairement à une technique artisanale très traditionnelle. La mécanique moderne et les machines anciennes s'accordent étonnamment bien.
Source : WatchTime
Une surprise dans le monde horloger cette semaine : un consortium mené par Montres Journe, avec Chanel et l'ancien directeur général de De Bethune Pierre Jacques, a racheté 95 % d'Ebel au groupe Movado pour 66,5 millions de dollars américains. Movado conserve le reste des actions, et Jacques dirigera seul la marque.
Pour les amateurs de vintage, Ebel est un nom à retenir. Dans les années 1980 et 1990, la marque figurait parmi les plus grandes de Suisse, grâce à la Sport Classique, surnommée « la vague » pour son bracelet intégré. Lancé en 1977, ce modèle a multiplié par quinze les effectifs et fait passer le chiffre d'affaires à plusieurs dizaines de millions. Cartier a même fait appel à Ebel pour produire des montres Cartier, et Ebel était le premier acheteur des mouvements El Primero de Zenith.
Le déclin a commencé lorsque Pierre-Alain Blum, petit-fils des fondateurs, a vendu l'entreprise en 1994 après des diversifications malheureuses. Investcorp l'a rachetée, puis LVMH, puis Movado, qui a tenté en vain pendant deux décennies de relancer la marque. Movado la cède aujourd'hui à peu près au prix qu'il l'avait payée il y a une vingtaine d'années.
La suite sera intéressante. Les anciennes Ebel de l'époque Sport Classique méritent un coup d'œil sur le marché de l'occasion, et un nouveau propriétaire sérieux pourrait changer la façon dont on les perçoit.
Source : SJX Watches
La réponse est un simple calcul. La montre a été lancée en 1977, et Vacheron Constantin fait remonter sa fondation à 1755. La différence est de 222 ans : la montre a donc été conçue pour célébrer le 222e anniversaire de la marque, et ce chiffre est devenu son nom.
La maison compte 1755 comme année de naissance, lorsque Jean-Marc Vacheron signa à Genève son contrat d'apprentissage d'horloger. C'est pourquoi on la présente souvent comme la plus ancienne manufacture horlogère en activité ininterrompue au monde. Beaucoup pensent que le 222 a été dessiné par Gérald Genta, mais ce n'est pas le cas. Le designer était Jörg Hysek, âgé de 24 ans à la sortie de la montre. Il avait travaillé un temps au département design de Rolex avant de se mettre à son compte.
La première version, la référence 44018, mesurait 37 mm de diamètre et les collectionneurs la surnomment « Jumbo ». La boîte était d'une seule pièce, si bien que le mouvement était inséré par le dessus, et une lunette fortement cannelée était vissée, offrant 120 mètres d'étanchéité. L'ensemble du boîtier ne faisait que 7 mm d'épaisseur.
La finesse vient du mouvement. Vacheron Constantin utilisa le calibre 1120, une évolution du mouvement automatique ultraplat 920 de Jaeger-LeCoultre, qui mesure 3,05 mm avec la date et qui était, selon la marque, le mouvement automatique à rotor intégral le plus fin du monde. Le bracelet, avec ses grands maillons centraux hexagonaux et sa croix de Malte à cinq heures, le rend facile à reconnaître.
Depuis 2022, la montre existe en réédition sous le nom Historiques 222, d'abord en or jaune, puis en acier à partir de 2025. J'aime l'idée qu'un nom qui ressemble à une référence soit en réalité un vœu d'anniversaire, et c'est un bon rappel que les histoires derrière les montres vintage sont souvent plus amusantes qu'on ne le croit.
Source : Klockfeber
En 2026, cela fait 225 ans que le brevet du tourbillon a été accordé à Abraham-Louis Breguet, le 26 juin 1801. Pour marquer l'occasion, la manufacture a présenté une collection variée comprenant cinq interprétations du mécanisme.
Le principe de Breguet consistait à placer l'échappement, le balancier et le spiral à l'intérieur d'une cage tournante. En exposant l'organe régulateur à différentes positions verticales, le mécanisme compensait les écarts dus à la gravité et offrait une marche moyenne plus précise. Entre 1796 et 1829, Breguet et ses collaborateurs ne produisirent que 40 tourbillons achevés, un chiffre qui donne une idée de leur complexité.
La pièce qui m'intéresse le plus est la Classique Tourbillon 7357, le lien le plus direct avec l'histoire récente de la maison. Elle s'inspire de la référence 3350 de 1990, considérée comme la première montre-bracelet à tourbillon de la Breguet contemporaine. Son boîtier mesure 35 mm de diamètre et 9,2 mm d'épaisseur, avec un cadran en or guilloché. Le nouveau calibre 187B est à remontage manuel, fonctionne à 2,5 Hz, dispose de 60 heures de réserve de marche et d'un échappement en silicium ; il dérive du calibre historique 558. Elle est proposée en platine 950 et en or Breguet.
La Classique Tourbillon Sidéral 7255, quant à elle, est le premier Breguet à tourbillon volant, soutenu uniquement par le bas, et elle retrouve la construction « mystérieuse » à engrenages en saphir. Son cadran en émail grand feu à aventurine noire évoque un ciel nocturne.
C'est un bel exemple de la manière dont une complication du début du XIXe siècle continue d'inspirer l'horlogerie actuelle, des réinterprétations fidèles aux pièces expérimentales dotées d'un tourbillon à 10 Hz.
Source : Horas y Minutos
Le Club des amateurs d'horlogerie et la manufacture suisse Favre-Leuba ont présenté une édition limitée du Harpoon Revival dédiée à Tytus, Romek et A'Tomek. L'idée est née parmi les membres du club : elle réunit l'horlogerie suisse et la culture de la bande dessinée polonaise, en hommage à Henryk Chmielewski, dit Papcio Chmiel.
Les deux histoires ont en commun l'année 1966. Cette année-là, Favre-Leuba lançait le modèle Harpoon, tandis qu'en Pologne paraissait le premier album des aventures de Tytus, Romek et A'Tomek. Six décennies plus tard, les deux anniversaires se retrouvent sur une même montre. Elle conserve la silhouette caractéristique de l'original de 1966, et la série est limitée à 66 exemplaires.
Les détails du cadran sont les plus intéressants. L'inscription « 1of66 » est conçue pour que le « of » ressemble à un neuf, ce qui donne 1966. Le cadran imite lui-même une vieille planche de bande dessinée, tant par sa couleur que par sa texture. À gauche, Tytus se balance sur une barre, dans la version corrigée par l'auteur en 1989, et l'index est incliné de 15 degrés, car Tytus s'est balancé trop fort et l'a arraché. Le fond est gravé d'un portrait de Papcio Chmiel et de sa signature, ainsi que du mot « Uczłowieczyciel » (« celui qui rend humain »).
Favre-Leuba a été fondée en 1737 et est la deuxième plus ancienne manufacture horlogère suisse. Sa devise, « Conquering Frontiers » (conquérir les frontières), colle bien aux expéditions des héros. La vente se fait en précommande : les commandes sont d'abord recueillies sur le forum du club, puis la production de la série démarrera.
J'aime ce genre de projet, car il montre qu'un design vintage des années 1960 peut retrouver une seconde vie grâce à la passion de simples collectionneurs.
Source : Klub Miłośników Zegarów i Zegarków
Quiconque possède une montre mécanique sait que le moment de la révision finit toujours par arriver, et savoir à qui la confier compte presque autant que la montre elle-même. C'est pourquoi la nouvelle m'a intéressé : Pisa 1940 a inauguré à Milan un atelier de plus de 170 mètres carrés dédié à l'entretien, à la révision et à la restauration.
L'atelier compte six postes de travail complets, conçus aussi bien pour les contrôles rapides que pour les interventions de grande précision, ainsi qu'une équipe de huit horlogers formés et certifiés dans les plus grandes maisons. On y trouve des salles consacrées au nettoyage et au sablage, des espaces pour laver les mécanismes, les boîtiers et les bracelets, ainsi que des outils de diagnostic avancés, dont des tests d'étanchéité.
Le point de départ est un principe cher à l'histoire de la maison. Chiara Pisa, la CEO, se souvient que son grand-père Ugo considérait les montres comme des êtres vivants, dont le tic-tac ressemble à un battement de cœur. Prendre soin d'une montre, par l'entretien, la révision ou la réparation, revient donc à entretenir le lien entre l'objet et la personne qui le porte.
Un choix intéressant consiste à rendre l'atelier indépendant des boutiques, à rebours de la tendance qui consiste à intégrer les centres techniques aux showrooms. L'ancien atelier fermé cède la place à la transparence et au dialogue avec les clients, les collectionneurs et les passionnés, et l'on trouve même un coin bibliothèque de plus de 250 volumes.
Pour les collectionneurs de montres anciennes, c'est une bonne nouvelle : un atelier qui place la restauration au centre, de façon visible, est le signe de la vitalité de l'horlogerie artisanale.
Source : Orologi
Angelus vient de lancer le Chronographe Tachymètre, un trio de montres monopoussoir compactes qui fait suite au Chronographe Télémètre de l'an dernier. Même boîtier, même calibre à remontage manuel, mais l'échelle télémétrique est remplacée par un tachymètre qui mesure la vitesse. C'est une petite modification sur le papier, pourtant elle s'accorde si naturellement à un chronographe qu'on comprend pourquoi ils l'ont faite.
La marque remonte au Locle en 1891 et était connue pour ses répétitions, ses alarmes et ses chronographes. La collection actuelle La Fabrique prend comme point de départ des montres des années 1930 à 1950 et les reconstruit avec des matériaux modernes. Le boîtier mesure 37 mm de diamètre et 9,25 mm d'épaisseur, avec une carrure galbée et des cornes qui descendent puis se tordent sur les côtés, ce qui lui donne ce profil vintage reconnaissable entre mille. Le poussoir unique se loge dans la couronne cannelée à 3 heures et gère le départ, l'arrêt et la remise à zéro.
À l'intérieur se trouve le A5000 à remontage manuel, fabriqué par la société sœur La Joux-Perret. Ses origines remontent au mouvement THA de la fin des années 1980, plus tard connu sous le nom de Cartier 045MC utilisé dans le Tortue Monopoussoir de 1999. Il possède une roue à colonnes et un embrayage horizontal, bat à 21 600 alternances par heure et offre 42 heures de réserve de marche, avec des finitions à côtes de Genève, un grainage circulaire et des vis polies.
Le cadran existe en trois options : un modèle doré aux détails que la marque appelle vert de course britannique, et deux versions en acier, l'une rose corail avec gris acier, l'autre gris perle avec des compteurs bleu pétrole. L'échelle du tachymètre commence à 500 km/h sur une base de 1 000. L'édition or est limitée à 15 exemplaires, les versions acier à 30 et 50, au prix de 34 600 CHF et 18 500 CHF respectivement.
Ce qui me plaît ici, c'est que la marque ne copie pas une ancienne ligne de montres à l'identique, mais traite ses archives comme une base créative. Qu'un monopoussoir à ce prix vous convienne est une autre question, mais comme étude sur la manière de faire revivre le design vintage avec un vrai mouvement, c'est intéressant.
Source : Monochrome Watches
Parmi les montres de forme de Cartier, la Ceinture reste l'une des plus discrètes. Son boîtier octogonal, obtenu à partir d'un carré aux angles coupés, et sa lunette en escalier évoquent la boucle d'une ceinture, d'où son nom. Dessinée à l'origine en 1927, elle a été remise en lumière dans les années 1970 avec la Louis Cartier Collection, lancée en 1973, qui réinterprétait douze formes historiques de la maison.
Il n'existe pas une seule Ceinture, et c'est le point à connaître avant d'acheter. La référence 78100 est la petite version d'environ 25 x 25 mm, la 78099 mesure 27 x 27 mm, la 78208 reprend cette taille en version deux ors, et la 17001, surnommée « Jumbo » par les collectionneurs, atteint environ 31 x 31 mm avec un mouvement automatique (calibre 2670). Les premières versions de la collection 1973 sont à remontage manuel, avec le calibre 78-1, alors que des déclinaisons à quartz sont apparues dans les années 1980.
Un détail de construction m'a marqué : la couronne n'a pas le cabochon de saphir bleu habituel, mais une forme plate et octogonale intégrée à l'encoche de la lunette, un dispositif baptisé à l'époque « remontoir imperdable ». Le résultat est très pur, même si le remontage manuel demande un peu de doigté.
Chez les amateurs de Cartier vintage, le cadran fait souvent la différence. Certaines pièces portent la mention « Paris » sous le chemin de fer au lieu de « Swiss », signature des premières séries ou de la boutique de la rue de la Paix, et elles sont aujourd'hui très recherchées. L'article rappelle toutefois que ce seul mot ne justifie pas une surcote : l'état du boîtier (pas trop poli), la fraîcheur du cadran émaillé, la boucle déployante d'origine en or et la cohérence des composants comptent tout autant.
Moins médiatisée que la Tank ou la Santos, la Ceinture garde une aura d'exclusivité, et c'est ce qui fait son charme. Un bon rappel qu'avec le vintage, on achète une référence précise, pas simplement un nom.
Source : Montres de Luxe
