시계 수집가로서 매년 네오빈티지 신제품을 꼼꼼히 살펴보는데, GQ France의 최신 랭킹을 보고 새로 갖고 싶은 시계가 몇 개 생겼습니다. 콘셉트는 간단합니다. 진짜 빈티지 시계의 골칫거리, 즉 내구성 문제, 비싼 유지비, 구하기 힘든 부품 같은 걱정 없이 60~70년대의 감성을 되살리는 것이죠.
이번 셀렉션에서 제 원픽은 Breitling Navitimer B09 「Miles Davis」입니다. 500개 한정 수동 와인딩 크로노그래프로, 그 뮤지션이 착용했던 레퍼런스 806을 재해석한 모델이에요. Seiko Prospex Alpinist도 정말 좋아합니다. 1959년에 탄생한 이 산악 시계가 오리지널 로고와 나침반 베젤을 달고 1000유로도 안 되는 가격에 돌아왔거든요.
제가 네오빈티지에 끌리는 이유는 시계마다 이야기가 담겨 있기 때문입니다. 70년대 Ferrari 드라이버들에게 바치는 옐로 골드 TAG Heuer Carrera, 1954년의 Tissot Visodate, 그리고 1969년 오리지널을 밀리미터 단위까지 충실하게 재현한 Zenith Chronomaster Revival El Primero A384까지요.
그리고 합리적인 이유도 있습니다. 잘만 고르면 이런 시계는 시간이 지나면서 가치가 오를 수도 있거든요. 결론적으로 제 드림 워치 리스트는 또 길어졌고, 지갑은 벌써부터 떨고 있습니다.
대부분의 시계는 둥급니다. 둥근 케이스, 둥근 다이얼, 그리고 그 아래 수많은 둥근 기계 부품들. 그런데 최근 유명 인사들이 이런 틀을 조금씩 깨기 시작했습니다. 해리 스타일스는 카르티에 탱크 루이를 찼고, 코너 스토리는 한 패션쇼에서 예거 르쿨트르 레벨소를 꺼냈으며, 사각형 드레스 워치는 이제 레드카펫에서 의문시되지 않습니다. GQ 기사에 따르면 다음 차례는 삼각형이라고 합니다.
이런 시계는 시장에 드물지만, 좋은 사례들은 분명한 근거를 보여 줍니다. 아노마 A1은 50년대 샤를로트 페리앙이 디자인한 자유형 테이블에서 영감을 받은 둥근 삼각형 케이스로, 최근 가장 훌륭한 사례로 꼽힙니다. 앵글 트리스코프와 네크테르 에클립스도 언급됩니다.
제 관심을 끈 것은 선구자들이었습니다. 리처드 아르비브가 디자인한 해밀턴 벤추라는 1957년 세계 최초의 전기 손목시계로 등장했고, 거의 70년이 지난 지금도 여전히 미래적으로 보입니다. 같은 시기 질베르 알베르는 삼각형 파텍 필립 레퍼런스 3412를 디자인했습니다. 18K 금으로 만든 이 시계는 극소수만 생산되었습니다.
그렇다면 왜 원이 승리했을까요? 기사의 전문가들은 단순하게 그것이 잘 작동하기 때문이라고 말합니다. 원은 대칭적이고, 만들기 쉬우며, 원형 기계 구조와 자연스럽게 맞고, 손목에도 편합니다. 반면 삼각형은 스트랩을 연결하기도, 다이얼 배치를 잡기도, 모서리를 깔끔하게 방수 처리하기도 더 어렵습니다.
제 생각에 빈티지 시계 애호가들에게 이 글은 형태가 기계와 어떻게 연결되어 있는지 생각해 볼 좋은 관점을 제시합니다.
HODINKEE 일본판에 독립 시계 제작자 필립 뒤포의 공방을 13년 만에 다시 찾은 기사가 실렸습니다. 원래는 6월 HODINKEE 미국판에 공개된 기사를 번역한 것입니다. 공방은 스위스 쥐라 계곡의 르 솔리에에 있습니다. 뒤포는 시계 제작자로서 59년 넘게 걸어오면서도 지금도 열정을 오로지 시계 만들기에 쏟고 있다고 합니다. 딸 다니엘라도 같은 공방에서 시계를 만들고 있습니다.
작업대에는 제작 중인 시계들이 놓여 있고, 가장 유명한 심플리시티는 지금도 계속 만들어지고 있습니다. 대기 명단은 두지 않고 시간과 여유가 있을 때 주문을 받으며, 37mm 케이스만 보고도 한눈에 심플리시티임을 알아볼 수 있는 것을 무엇보다 중요하게 여긴다고 합니다. 현재 여섯 개의 무브먼트를 제작 중이며, 그중 두 개는 완성되었다고 합니다.
기사에서 특히 흥미로웠던 부분은 대부분의 분량이 회중시계 이야기에 할애되었다는 점입니다. 1967년 시계학교에서 만든 스쿨 워치, 월섬 1884년 모델의 크로노그래프와 미닛 리피터 등 금고에서 나온 회중시계 컬렉션이 소개됩니다. 또한 두 개의 테를 가진 듀얼리티의 영감이 1932년부터 1934년까지 르 상티에 시계학교에서 여섯 명의 학생이 만든 스쿨 워치였다는 이야기도 나옵니다. 알베르 피게가 만든 개체는 몇 년 전 25만 스위스프랑에 낙찰되었다고 합니다.
듀얼리티는 10점만 만들어졌고 개량판도 완성되었지만, 지금의 기준으로는 너무 복잡해서 양산할 수 없다고 합니다. 면취를 닦는 데 용담 나무를 쓰는 등 공방의 세세한 도구 묘사도 흥미롭습니다.
평소 차는 시계는 오데마 피게 로열 오크 50주년 기념 모델 등이며, 대부분 부인이 선물한 것이라는 점도 훈훈합니다. 독립 시계 제작의 선구자가 일하는 곳을 사진과 함께 천천히 둘러볼 수 있는 기사여서, 역사 깊은 시계 제작에 관심 있는 분께 꼭 권하고 싶습니다.
마이스터징어는 원핸드 시계 25주년을 맞아, 올해 이 뮌스터 브랜드의 첫 점프 아워 시계를 내놓았습니다. 이번에는 판테로 점프 아워 기요셰 에디션으로 공예적인 변주를 더했으며, 25점 한정입니다.
판테로 점프 아워에서는 여전히 분침 하나만 돕니다. 중심이 아니라 따로 붙은 분 고리 위를 도는 방식입니다. 시침은 둥근 창에 나타나고 정확히 60분마다 한 칸씩 넘어갑니다. 초당 한 바퀴 도는 요소는 양식화된 태양 모양을 이루며 문자판에 움직임을 더합니다.
이 에디션의 특징은 기요셰 장식이 들어간 하늘색 문자판입니다. 섬세한 무늬는 역사적인 기요셰 기계로 만들어지며, 숙련과 집중, 그리고 기요셰 장인의 확실한 손끝 감각이 필요합니다. 그래서 면에 부딪히는 빛이 아름답게 퍼집니다. 분 고리, 바늘, 태양 톱니는 짙은 회색으로 처리해 선명한 대비를 줍니다.
케이스는 지름 40.5mm 스테인리스 스틸이며, 내부에서는 Sellita SW300을 기반으로 점프 아워 모듈을 더한 자동 칼리버 MS-JH-01이 작동합니다. 파워리저브는 47시간입니다. 유리 뒷면을 통해 장식된 무브먼트를 볼 수 있습니다. 스트랩은 악어 무늬 엠보싱이 들어간 코냑 색 소가죽입니다. 가격은 7,990유로이며, 출고는 3분기 말부터 예정되어 있습니다.
차분하고 명확함을 추구하는 콘셉트를 아주 전통적인 공예 기법과 의도적으로 결합한 점이 마음에 듭니다. 현대적인 메커니즘과 옛 기계가 놀랍도록 잘 어울립니다.
이번 주 시계계의 깜짝 소식입니다. Montres Journe가 이끄는 컨소시엄이 Chanel, 전 De Bethune 최고경영자 Pierre Jacques와 함께 Movado Group으로부터 Ebel의 지분 95%를 6,650만 달러에 사들였습니다. Movado는 나머지 지분을 유지하고, Jacques가 브랜드를 단독으로 운영하게 됩니다.
빈티지 팬에게 Ebel은 기억해 둘 만한 이름입니다. 1980년대와 1990년대에 Ebel은 스위스에서 가장 큰 브랜드 중 하나였고, 일체형 브레이슬릿 때문에 "웨이브"라는 별명이 붙은 Sport Classique로 유명했습니다. 1977년에 출시된 이 모델 덕분에 생산 인력은 15배로 늘었고 매출은 수억 단위로 올랐습니다. Cartier는 Cartier 시계를 만들기 위해 Ebel을 찾았고, Ebel은 Zenith의 El Primero 무브먼트를 가장 많이 사들이는 고객이기도 했습니다.
쇠퇴는 창업주의 손자 Pierre-Alain Blum이 실패로 끝난 사업 다각화 뒤 1994년에 회사를 팔면서 시작되었습니다. Investcorp가 인수했고, 이후 LVMH를 거쳐 Movado가 사들였습니다. Movado는 20여 년 동안 브랜드를 되살리려 했지만 실패했습니다. 이제 Movado는 약 23년 전 자신이 지불했던 금액 근처에 Ebel을 넘기고 있습니다.
앞으로가 흥미롭습니다. Sport Classique 시대의 오래된 Ebel 시계는 빈티지 시장에서 살펴볼 만한 가치가 있고, 진지한 새 주인이 사람들이 그 시계를 보는 방식을 바꿀 수도 있습니다.
바셰론 콘스탄틴 222가 그런 이름을 가진 이유에는 간단한 셈이 있습니다. 이 시계는 1977년에 출시되었고, 바셰론 콘스탄틴은 창립을 1755년으로 봅니다. 그 차이가 222년이라서, 이 시계는 브랜드의 222주년을 기념해 만들어졌고 그 숫자가 이름이 되었습니다.
브랜드는 1755년을 탄생 연도로 꼽습니다. 장 마르크 바셰론이 제네바에서 시계공 도제 계약서에 서명한 해입니다. 그래서 끊임없이 운영되어 온 세계에서 가장 오래된 시계 공방이라고 흔히 불립니다. 많은 사람들이 222를 제랄드 젠타가 그렸다고 생각하지만 사실이 아닙니다. 디자이너는 예르크 하이제크였고, 시계가 나왔을 때 그는 24세였습니다. 독립하기 전에 잠시 롤렉스 디자인 부서에서 일했습니다.
첫 번째 버전인 레퍼런스 44018은 지름 37mm였으며, 수집가들은 이를 '점보'라고 부릅니다. 케이스는 한 덩어리로 만들어져서 무브먼트를 위에서 끼워 넣었고, 강한 골 모양의 베젤을 나사로 고정해 120미터 방수를 구현했습니다. 케이스 전체 높이는 7mm에 불과했습니다.
얇음의 비결은 무브먼트에 있습니다. 바셰론 콘스탄틴은 칼리버 1120을 사용했는데, 이는 예거 르쿨트르의 초박형 자동 무브먼트 920을 발전시킨 것입니다. 날짜 포함 두께가 3.05mm이며, 브랜드에 따르면 양방향 로터를 가진 세계에서 가장 얇은 자동 무브먼트였습니다. 큰 육각형 중간 링크와 5시 방향의 몰타 십자가가 있는 브레이슬릿 덕분에 쉽게 알아볼 수 있습니다.
2022년부터는 리이슈 모델 '히스토리크 222'로 출시되고 있으며, 처음에는 옐로 골드였고 2025년부터는 스틸 버전도 나옵니다. 모델 번호처럼 들리는 이름이 실은 생일 축하 인사라는 점이 마음에 듭니다. 빈티지 시계의 이야기는 생각보다 재미있는 경우가 많다는 것을 다시 떠올리게 해 줍니다.
2026년은 1801년 6월 26일 아브라함루이 브레게가 투르비용 특허를 받은 지 225년이 되는 해입니다. 이를 기념하여 브레게 매뉴팩처는 투르비용 메커니즘의 다섯 가지 해석을 담은 다양한 컬렉션을 선보였습니다.
브레게의 원리는 탈진기, 밸런스 휠, 헤어스프링을 회전하는 케이지 안에 넣는 것이었습니다. 조절 부품을 여러 수직 방향에 두면, 이 메커니즘은 중력으로 생기는 편차를 보정하고 더 정확한 평균 진행을 제공했습니다. 1796년부터 1829년 사이 브레게와 그의 협력자들이 완성한 투르비용은 40개에 불과했는데, 그만큼 복잡한 장치였다는 뜻입니다.
제가 가장 관심 있는 작품은 클라시크 투르비용 7357입니다. 브레게 현대사와 가장 직접적으로 이어지는 모델이기 때문입니다. 1990년의 레퍼런스 3350에서 영감을 받았는데, 이는 현대 브레게의 첫 투르비용 손목시계로 꼽힙니다. 케이스는 지름 35mm, 두께 9.2mm이며, 기욤 셰 다이얼은 골드로 되어 있습니다. 새로운 캘리버 187B는 수동 태엽 방식으로 진동수 2.5Hz, 파워리저브 60시간을 가지며 실리콘 탈진기를 씁니다. 역사적인 캘리버 558을 바탕으로 했고, 950 플래티넘과 브레게 골드로 제공됩니다.
클라시크 투르비용 시데랄 7255는 하부만 지지되는 최초의 브레게 플라잉 투르비용입니다. 사파이어 기어를 쓴 '미스터리' 구조도 되살렸습니다. 검은 아벤튜린 그랑 푀 에나멜 다이얼은 밤하늘을 떠올리게 합니다.
19세기 초의 복잡 기능이 오늘날의 시계 제작에 여전히 영감을 주고 있다는 좋은 예입니다. 충실한 재해석에서부터 10Hz 투르비용을 단 실험적인 작품에 이르기까지 말이죠.
시계 애호가 클럽과 스위스 매뉴팩처 Favre-Leuba가 티투스, 로맥, 아토맥에게 바치는 한정판 Harpoon Revival을 내놓았습니다. 아이디어는 클럽 회원들에게서 나왔고, 스위스 시계 제작 기술과 폴란드 만화 문화를 잇는 작품입니다. 폴란드 만화가 헨리크 흐미엘레프스키, 일명 파프치 흐미엘(Papcio Chmiel)에게 바치는 경의이기도 합니다.
두 이야기가 만나는 지점은 1966년입니다. 그해 Favre-Leuba는 Harpoon 모델을 발표했고, 폴란드에서는 티투스, 로맥, 아토맥의 첫 모험 책이 나왔습니다. 60년이 지나 두 기념일이 한 시계에서 만납니다. 원작 1966년 모델의 실루엣을 그대로 살렸고, 이번 시리즈는 66개만 만들어집니다.
가장 재미있는 부분은 문자판의 디테일입니다. '1of66'이라는 글자는 'of'가 9처럼 보이도록 디자인되어 1966을 읽을 수 있습니다. 문자판은 색과 질감 모두 오래된 만화 종이를 흉내 냅니다. 왼쪽에는 1989년판에서 작가가 고쳐 그린 티투스가 막대에 매달려 있고, 인덱스는 15도 기울어 있습니다. 티투스가 너무 세게 그네를 타다가 인덱스를 떨어뜨렸기 때문이라고 합니다. 뚜껑에는 파프치 흐미엘의 그림과 서명, 그리고 '인간화하는 자(Uczłowieczyciel)'라는 문구가 새겨져 있습니다.
Favre-Leuba는 1737년에 세워졌으며 스위스에서 두 번째로 오래된 시계 매뉴팩처입니다. 'Conquering Frontiers(국경을 정복하라)'라는 슬로건은 만화 주인공들의 모험과 잘 어울립니다. 판매는 선주문 방식입니다. 먼저 클럽 포럼에서 주문을 받고, 그다음에 시리즈 생산을 시작합니다.
저는 이런 프로젝트가 좋습니다. 1960년대 빈티지 디자인이 평범한 수집가들의 열정 덕분에 새 생명을 얻는다는 것을 보여 주니까요.
기계식 시계를 가진 사람이라면 언젠가 분해 점검의 순간이 온다는 것을 압니다. 그래서 시계를 어디에 맡기느냐가 시계 자체만큼이나 중요합니다. 피사 1940이 밀라노에 170제곱미터가 넘는 새로운 공방을 열었다는 소식이 제게 인상 깊었던 이유입니다. 이 공방은 A/S, 분해 점검, 복원에 전념합니다.
공방에는 빠른 점검과 정밀 작업을 모두 염두에 둔 완비된 작업대 여섯 개가 있으며, 유명 메종에서 공인 교육을 받은 시계 기술자 여덟 명이 일합니다. 세척과 샌딩을 위한 공간, 기계 부품과 케이스, 브레이슬릿을 씻는 공간, 방수 테스트를 포함한 고급 진단 장비도 갖추고 있습니다.
출발점은 회사 역사에서 중요하게 여겨 온 원칙입니다. 최고경영자 키아라 피사는 할아버지 우고가 시계를 살아 있는 존재로 여겼다고 기억합니다. 심장 박동과 비슷한 똑딱임을 가진 존재라는 것입니다. 따라서 정비, 분해 점검, 수리는 시계와 착용자 사이의 유대를 이어 가는 일입니다.
흥미로운 선택은 이 공방을 부티크와 분리해 독립적으로 운영하는 점입니다. 기술 센터를 쇼룸 안에 넣는 최근의 추세와 달리, 예전의 닫힌 작업장에서 벗어나 고객, 수집가, 애호가와 소통하는 투명한 공간을 택했습니다. 250권이 넘는 책을 갖춘 작은 서재 코너도 있다고 합니다.
빈티지 시계를 수집하는 사람에게는 반가운 소식입니다. 복원을 눈에 보이는 중심에 둔 공방이 있다는 것은 시계 장인의 전통이 여전히 살아 있다는 신호입니다.
앙젤러스가 방금 '크로노그래프 타키메트르'를 출시했습니다. 작년에 나온 '크로노그래프 텔레메트르'를 잇는 컴팩트한 모노푸셔 시계 세 종입니다. 케이스는 같고 수동 와인딩 칼리버도 같지만, 거리를 재는 텔레미터 눈금이 속도를 재는 타키미터 눈금으로 바뀌었습니다. 종이 위에서는 작은 변화지만, 크로노그래프에 이만큼 자연스럽게 어울리는 변화도 드뭅니다. 왜 이렇게 했는지 알 것 같습니다.
브랜드 자체는 1891년 르 로클에서 시작했고, 리피터, 알람, 크로노그래프로 유명했습니다. 오늘날의 '라 파브리크' 컬렉션은 1930년대부터 1950년대 시계를 출발점으로 삼아 현대적인 소재로 다시 만듭니다. 케이스는 지름 37mm, 두께 9.25mm이며, 곡면 처리된 케이스 밴드와 측면으로 쓸려 내려와 비틀린 러그 덕분에 누가 봐도 빈티지임을 알 수 있는 실루엣을 갖췄습니다. 3시 방향 골드 리브가 있는 크라운 안에 단일 푸셔가 있어 시작, 정지, 리셋을 담당합니다.
내부에는 수동 와인딩 A5000 무브먼트가 들어 있습니다. 자매 회사 라 주 페레가 만들었습니다. 뿌리는 1980년대 후반의 THA 무브먼트로 거슬러 올라가며, 이후 1999년 '토르튀 모노푸소아르'에 쓰인 까르띠에 045MC로 알려졌습니다. 칼럼 휠과 수평 클러치를 갖췄고, 시간당 21,600회 진동하며, 42시간의 파워 리저브를 제공합니다. 마감은 제네바 스트라이프, 원형 그레인, 폴리시드 나사로 되어 있습니다.
다이얼은 세 가지입니다. 브랜드가 '브리티시 레이싱 그린'이라 부르는 디테일이 들어간 골드 모델, 코랄 핑크와 스틸 그레이 조합의 스틸 모델, 그리고 펄 그레이에 페트롤 블루 보조 다이얼을 넣은 스틸 모델입니다. 타키미터 눈금은 기준 1,000에 500km/h부터 시작합니다. 골드 에디션은 15점 한정, 스틸 모델은 각각 30점과 50점 한정이며, 가격은 각각 34,600 CHF와 18,500 CHF입니다.
흥미로운 점은 이 브랜드가 오래된 시계 라인을 그대로 베끼지 않고, 자기 아카이브를 창작의 바탕으로 삼고 있다는 것입니다. 이 가격대의 모노푸셔가 여러분에게 맞는지는 또 다른 문제지만, 제대로 된 무브먼트로 빈티지 디자인을 되살리는 사례로는 흥미롭습니다.
카르티에의 특이한 형태의 시계들 가운데 벨뜨(Ceinture)는 여전히 가장 절제된 모델 중 하나입니다. 모서리를 깎은 사각형에서 나온 팔각형 케이스와 계단식 베젤은 벨트의 버클을 떠올리게 하며, 이름도 여기서 왔습니다. 1927년에 처음 디자인되었고, 1973년에 출시된 루이 카르티에 컬렉션을 통해 1970년대에 다시 주목받았습니다. 이 컬렉션은 카르티에의 역사적 형태 열두 가지를 새롭게 해석한 것이었습니다.
벨뜨는 하나가 아닙니다. 구입 전에 꼭 알아야 할 부분입니다. 78100 레퍼런스는 약 25 x 25mm의 작은 버전이고, 78099는 27 x 27mm입니다. 78208은 같은 크기를 투톤 골드로 만든 것이며, 수집가들 사이에서 '점보(Jumbo)'라 불리는 17001은 자동 무브먼트(칼리버 2670)를 탑재하고 약 31 x 31mm에 달합니다. 1973 컬렉션의 초기 모델은 칼리버 78-1을 쓰는 수동 태엽 방식이며, 1980년대에는 쿼츠 버전도 등장했습니다.
제작 디테일 중 제 눈길을 끈 것은 용두입니다. 보통의 파란 사파이어 카보숑 대신, 베젤의 홈에 맞춘 평평한 팔각형 형태입니다. 당시 '떨어지지 않는 용두(remontoir imperdable)'라 불렸던 장치입니다. 결과물은 매우 순수하지만, 수동 태엽 감기에는 약간의 요령이 필요합니다.
빈티지 카르티에 애호가들에게는 문자판이 종종 차이를 만듭니다. 일부 모델은 'Swiss' 대신 철도 트랙 아래에 'Paris'라고 적혀 있는데, 초기 시리즈나 rue de la Paix 부티크의 특징으로, 지금은 매우 귀한 대접을 받습니다. 다만 이 기사는 그 한 단어만으로 높은 웃돈을 정당화할 수 없다고 짚습니다. 케이스 상태(지나치게 연마되지 않았는지), 에나멜 문자판의 상태, 정품 골드 접이식 버클, 부품들의 일관성도 똑같이 중요합니다.
탱크나 산토스만큼 알려져 있지는 않지만, 벨뜨에는 특별한 희소성의 아우라가 있고, 바로 그것이 매력입니다. 빈티지를 살 때는 이름이 아니라 정확한 레퍼런스를 산다는 점을 잘 일깨워 주는 글입니다.
