En traînant sur les sites d'escalade cette semaine, je suis tombé sur une info qui m'a scotché : la Suissesse Noé Looser a enchaîné « L'isola che non c'è », un 9a ouvert à Amden par Fred Nicole en 2009, et elle l'a fait sans corde, au-dessus de pads. C'est la première féminine sur cette ligne, et dans un style qui fait jaser.
Pour situer : c'est un toit d'une quinzaine de mètres qui démarre par un bloc coté 8B+ (« Ragtime »), enchaîne une transition en 7A/B puis une sortie en 8A, avant une fin plus tranquille. La voie n'avait été répétée qu'une dizaine de fois, toujours encordée et uniquement par des hommes. Autant dire que Noé, membre de l'équipe nationale et connue pour avoir coché 8c à 13 ans, signe un sacré coup.
Ce qui me plaît dans cette histoire, c'est qu'elle relance le vieux débat du « solo ». Des grimpeurs comme Dave McLeod ou Alex Huber avaient déjà poussé l'exercice jusqu'à 8c. Ici, pas de corde mais des pads, une hauteur finale inférieure à beaucoup de highballs et le dur en bas. Le risque reste donc mesuré, un peu comme la répétition de « The Fly » par Kevin Jorgensen.
Bref, entre performance pure et question d'engagement, c'est exactement le genre de news qui anime les forums. Et vous, vous appelleriez ça un vrai solo, ou un highball glorifié ?
Simone Tentori continua a stupirmi. Da quando si è trasferito negli Stati Uniti il livello non è sceso di un millimetro: dopo la seconda salita di Sword of Damocles ad agosto, ora ha chiuso Insomniac, la linea simbolo del Lincoln Lake sul Mount Blue Sky (l'ex Mount Evans), una delle aree estive più frequentate del Colorado.
Insomniac l'ha liberato Drew Ruana nel 2021, proponendo 8C+. Si trova su un enorme tetto dove corrono diversi altri blocchi estremi ed è proprio la connessione tra due di questi: si seguono 8 movimenti di Wheel of Wolvo (8B+) fino a un riposo e poi si prosegue su We Can Build You, altro 8B+. In tutto una trentina di movimenti sfiancanti. Praticamente tutti i boulderisti americani più forti ci sono passati e diversi l'hanno ripetuto; adesso nella lista c'è anche il lecchese.
La cosa che mi colpisce di più è il tempismo: l'ha chiuso all'ultima occasione utile, prima che il meteo renda il Lincoln Lake inaccessibile. Lui stesso l'ha descritto come probabilmente la lotta mentale più grande della sua arrampicata, una montagna russa emotiva che non dimenticherà.
Con Insomniac, Tentori arriva a quattro 8C+ nel suo palmarès, insieme a Sword of Damocles, Ephyra e Deep Fake, più una lunga serie di 8C. Ha promesso altri dettagli a breve: speriamo arrivi anche il video.
Петр Шаб, понад десяток років один із лідерів польського скелелазіння, показав свою силу в Мухувці. Краківський скелелаз завершив свій найдовший боулдерний проєкт, і результатом став Dobramoc 8C, один з найскладніших боулдерів Польщі. За кілька днів до цього він також пройшов татранську трасу Ultimate Tatras Hold'em 8B+ у Словаччині, поблизу притулку над озером Поправський Став.
Dobramoc поєднує два боулдери: першу частину Insomnia, яку Петр першим повторив у 2023 році, і ключову складність Renesans 8B, його власної траси 2024 року. Старт приблизно 8A, траверс близько 7C. Після проходження Renesans він писав, що зв'язка з Insomnia стане одним із найскладніших і найкращих боулдерів Польщі.
Шлях до успіху був довгим. Шаб написав, що минуло майже два роки і що на проєкт він витратив близько 15 сесій. Мухувка — примхливе місце: захватам потрібне добре тертя, а сухе холодне повітря з вітром з'являється лише кілька днів на рік. Успіх прийшов у п'ятій, останній спробі вечора.
Досі в Польщі був лише один боулдер, оцінений у 8C: Obsesja Лукаша Дудека 2015 року в Кусентах, який так ніхто й не повторив. Це проблема особливого характеру, пройдена без страховки і з 40 рухами.
Мені подобається, що Петр дякує всім, хто поділяє його любов до каменю, і згадує, що Мухувка ще приховує кілька перлин.
Мадридський боулдерист Пабло Самора знову це зробив: він здійснив перше проходження La ley del más fuerte — надскладного боулдера на головній стіні Кампісабалоса в провінції Гвадалахара, для якого пропонує грейд 8C.
За його описом, боулдер починається динамічним рухом із двох коротких щипкових захватів і переходить у класику Selección natural (8B+). Цією лінією він входить до найскладніших у районі разом із Solozabal, для якого також запропоновано 8C.
У Саморі вже є вражлива колекція екстремальних ліній. Наприкінці 2022 року він уперше вийшов на 8C, повторивши Soyuz у Саррасело, а на початку 2023-го з'єднав Entropía у Кастільо-де-Баюела — перший іспанський 8C. Потім були El indomable, El proyecto de tu vida та Hipoxia, а півріччя він завершив Muerte por asfixia у Ла-Педрисі, пропозицію 8C+ для якого підтвердив Хорхе Діас-Руйо.
У весну 2025 року він повернувся до 8C із Trío con Charlotte у Ла-Педрисі, а рік тому додав Koraen Hoyamoros, запропонований як 8C/+. Разом із La ley del más fuerte у його записнику щонайменше вісім задач цієї складності.
Мені імпонує, як іспанський боулдеринг продовжує зростати завдяки новим першим проходженням на національному камені.
Хорхе Діас-Руйо щойно завершив тритижневу подорож з болдерингу до Швейцарії, з одним із найвражаючіших списків сходжень, які я бачив цього року. Головною подією став Hazel Grace Sit (V15/16) Джуліано Камерони — справжня класика, а також повторне проходження нового маршруту Стефано Гісольфі P.I.G. (V15) та Big Snapper (V15) Шона Рабуту.
Він також виконав свій найскладніший флеш — Paradise Lost (V13/14) Дая Коямади. Hazel Grace Sit став болдером, над яким він працював найдовше; через непрості умови, за його словами, на нього пішло більше спроб, ніж на будь-який інший болдер у кар'єрі.
Перед від'їздом він заїхав у Magic Wood і близько півночі пройшов Practice of the Wild (V14) Кріса Шарми, сподіваючись на прохолодніше повітря. Після торкання ногою на останньому русі та кількох зісковзувань біля самого верху він майже здався, але врешті піднявся. Через те торкання він зафіксував проходження на 8a.nu двічі.
Діас-Руйо відомий насамперед важким спортивним лазінням. Раніше цього року він пройшов Cafe Colombia (5.15d) після 240 днів роботи над 30-метровим маршрутом на силову витривалість. Попри це він постійно проходить болдери: у 2026 році у нього вже чотири V15 і чотири V14, три з яких V15 — саме в цій поїздці.
На мою думку, вражає, з яким терпінням скелелаз світового рівня адаптується до болдерингу. Чесні спроби, погані умови та нічна сесія звучать як справжня історія болдерингу.
В Арко завершився Rock Master, одне з найважливіших видань в історії змагання, присвячене сорока рокам змагань зі скелелазіння в містечку в Трентіно. Три дні змагань, зустрічей і святкувань зібрали понад 12 000 глядачів, а представлені були понад 50 країн.
Другого вечора відбувся KO-боулдер, формат на вибування. Серед чоловіків переміг Адам Ондра, який у фіналі переграв Філіпа Шенка, переможця лід-дуелю. Словенець Лука Потокар посів третє місце. Для Ондри це дев'ята перемога на Rock Master, рекорд в історії заходу. Серед жінок знову перемогла Джессіка Пілц, яка вже перемагала в лід-дуелі, попереду Лучки Ракович і японки Хани Койке.
У чоловічій сітці також виступали Яннік Флоє, Джованні Плаччі, Саша Лехманн, Шіон Омата та Йонас Утеллі. Серед жінок Лаура Рогора фінішувала четвертою, а Брук Рабутю та Олександра Токова не брали участі через проблеми зі здоров'ям.
Але цінність цього видання була не лише спортивною. Сорокаріччя стало приводом згадати зв'язок Арко зі скелелазінням, із гостями на кшталт Дідьє Рабутю, Робіна Ербесфілда, Лінн Хілл, Юдзі Хірояма, Франсуа Леграна та Мюріель Сарканьї.
Мене вразив саме цей баланс між видовищністю боулдерів і історичною пам'яттю: гарний спосіб згадати, звідки беруться боулдеринг і культура змагань.
Зламаний хват, нова beta або просто розбіжність у думках: є багато причин, чому боулдер чи маршрут понижують. Lacrux зібрав п'ять понижень, які привернули особливу увагу або мали історичне значення. Добірка суб'єктивна, але мені вона здалася дуже цікавою.
Найновіший випадок — The Megg у Сквоміші. Гейб Лоусон зробив першу сходження в січні 2023 року, і це мало б стати першим 8C+ у Канаді. Енді Лемб повторив боулдер у червні 2023 року і вважав, що він максимум 8B+. За даними дослідження Climbing Magazine за вересень 2026 року, Лоусон не зміг надати докази своїх сходжень.
Інший приклад: у 2023 році Кеті Лемб стала першою жінкою, яка пройшла 8C+ — Box Therapy у національному парку Скелястих гір. Незабаром Брук та ще один брат чи сестра Рабуто повторили боулдер і понизили його до 8C, а за ними пішли Дейв Грем і Дрю Руана. Пізніше Кеті Лемб повернула собі перше жіноче сходження 8C+ — The Dark Side у Кемп 4 в долині Йосеміті.
І є "Barefoot" Чарльз Альберт, який відомий тим, що лазить босоніж. Його перший 9A, No Kpote Only у Фонтенбло, після першого проходження у 2018 році понизили двічі: у 2019 році до 8C+, а у 2020-му до 8C.
Мені подобається основна думка: оцінки складності суб'єктивні, а консенсус потребує часу. І пониження не може зробити велике досягнення меншим.
17 і 18 жовтня в Торрехон-де-Ардосі, неподалік Мадрида, відбудеться перше змагання Urban Climbing, яке виносить боулдеринг на вулиці. Учасникам належить подолати 40 боулдерів різної складності, розташованих на будівлях і міських просторах центру, а призовий фонд перевищує 50 000 євро.
Реєстрація на змагання вже закрита, але захід відкритий для всіх: скелелазів, ентузіастів, родин або просто цікавих. Більшість активності зосереджено у Village, яке розгорнуть на Пласа-Майор.
Найкраще, на мою думку, те, що спробувати лазіння можна навіть без досвіду. Sputnik Climbing відповідатиме за головний боулдер на Пласа-Майор, La Sportiva покаже своє спорядження і дасть скельні туфлі, щоб приміряти їх на боулдері, а для найменших буде дитячий боулдер, на якому можна безпечно почати.
Також відбудуться зустрічі з елітними спортсменами, тести спорядження, жива музика та розіграші. Мені подобається, що змагання виносить боулдеринг із залу і наближає його до людей на вулиці.
Для всіх, хто мріє про боулдеринг у Фонтенбло, є важлива новина. Після великої пожежі в липні, яка знищила понад 2000 гектарів біосферного заповідника ЮНЕСКО приблизно за 70 кілометрів на південний схід від Парижа, з 22 серпня 2026 року доступні 18 000 гектарів із приблизно 22 000.
Фонтенбло — одна з найважливіших у світі зон боулдерингу. Вигоріло близько 10 відсотків усієї території, і навіть ділянки, яких пожежа безпосередньо не торкнулася, досі відновлюються: кілька хвиль спеки зробили ліс вразливішим, ніж будь-коли.
18 серпня колектив Respect Bleau зібрав скелелазів, клуби, представників лісового господарства та місцеву владу, щоб обговорити ситуацію. Через п'ять тижнів після початку пожежі вдень на гасінні працювали 900 пожежників, а вночі — 500. Лісова підстилка досі тліє як торф'яна пожежа, а в деяких зонах температура ґрунту сягає 400 градусів.
Тому вигорілі ділянки залишаються закритими. Не заходьте на території, позначені знаками. Коріння спалених дерев нестійке, і дерева можуть падати ще довго після пожежі. Жіночий фестиваль боулдерингу відкладено на невизначений термін, і лише майстер-класи з прокладання трас відбудуться у вересні в Лондоні.
На мою думку, посил ясний: доступ — це не дозвіл на все. Тим, хто їде туди, варто дотримуватися обмежень і обережно ставитися до ризику пожеж.
Італійський скелелаз Сімоне Тентори повторив Insomniac V16 Дрю Руани в Lincoln Lake, штат Колорадо. Руана вперше пройшов його у липні 2021 року; проблема з'єднує низький старт приблизно V13 з We Can Build You V13 Дейва Грема. Повторювали його також Шон Рабуту, Джиммі Вебб, Деніел Вудс, Кінан Такахасі, Енді Лемб, Ноа Вілер та інші.
Тентори описав проходження на 8a.nu як величезну психологічну битву проти тиску через закриття дороги. Він пройшов її в останній день сезону і назвав одним із найнапруженіших досвідів у своїй кар'єрі. Саме ця деталь із вікном, що зачиняється, робить історію для мене такою людяною.
У Тентори вже довгий список складних сходжень, зокрема Sword of Damocles, Deep Fake та Ephyra, усі на V16, а також V15 — Dreamtime, From Dirt Grows the Flowers, Monkey Wedding і The Finnish Line. У 2021 році він здійснив свій найскладніший на той момент первопрохід: Megalodonte V15 у Val Masino.
Після власного первопроходження Insomniac Руана сказав, що це його найскладніше сходження і що раніше це був великий проєкт Lincoln Lake. Тепер його повторив один із найкращих болдеристів.
Це справді вразило: Яннік Флое зробив флеш Flow State (8C) у Валь-Даоне. 27-річний німець ще у 2025 році першим у світі пройшов 8C з першої спроби — Foundation's Edge у Фіонне — а тепер має другий флеш 8C.
Flow State вперше пройшов П'єтро Віді у квітні 2024 року, спочатку оцінивши його в 8C+. Адам Ондра повторив його в серпні 2024 року і знизив оцінку до 8C, але визнав, що для менших скелелазів це може бути 8C+, якщо нога не втримається на останньому русі. Флое оцінює болдер помітно складнішим за Foundation's Edge.
Підготовка була ретельною: близько трьох годин він вивчав проблему й прокручував у голові рухи, годинами дивився бета-відео та спілкувався з Ондрою, який пояснив йому варіанти й найкраще взуття. Це був його перший раз у Валь-Даоне, і від цього флеш вражає ще більше.
У першій частині Flow State ділить кракс з Grizzly (8A+), а потім переходить у Flow (8B+). Лінія проходить через весь дах блоку. На останньому довгому русі нога не втрималася, і Флое не втримав зачіп як слід, але якось все ж утримався.
Особливо мені подобається його думка, що азарт першої спроби, якої буває лише одна, і є головною принадою флешу.
Французька скелелазка Марін Тевене здійснила перше жіноче проходження Méithra — боулдера 8C в Аролі, районі швейцарських Альп, оточеному високими горами. Вона провела там усе літо і завершила його в суботу, 3 жовтня, після понад десяти днів роботи та спроб.
Сама вона назвала це справжньою боротьбою за мікрозахвати від початку до кінця. Для неї головне — процес: знайти лінію, шукати методи, сумніватися і знову та знову повертатися, між спокоєм нагорі й розчаруванням від необхідності спускатися. Вона також раділа, що ділилася днем успіху з батьками.
З часткою іронії вона зауважила, що провести понад десять днів на трьохметровому боулдері, поки поруч інші підкорюють 4000-метрові вершини менш ніж за два дні, — це і є краса іронії боулдерингу. Ця фраза змусила мене посміхнутися.
Méithra відкрив у листопаді 2018 року швейцарець Тео Шаппе, а перше повторення відбулося через три роки — його зробив француз Бенжамен Нікола. Американець Сем Вейр повторив його наприкінці минулого місяця. Це другий 8C Тевене після Juneru в Альбаракіні у жовтні 2024 року.
Грейд викликає певні суперечки: Шаппе запропонував 8C, але інші повторювачі обрали 8B+. Яке б не було число, мені найбільше подобається історія наполегливості.
