Als ich diese Woche auf Kletterseiten herumgestöbert habe, bin ich auf eine Nachricht gestoßen, die mich echt umgehauen hat: Die Schweizerin Noé Looser hat „L'isola che non c'è“ durchstiegen, eine 9a, die Fred Nicole 2009 in Amden eingerichtet hat – und zwar ohne Seil, über Crashpads. Es ist die erste Frauenbegehung dieser Linie, und das in einem Stil, über den viel diskutiert wird.
Zur Einordnung: Es handelt sich um ein etwa fünfzehn Meter langes Dach, das mit einem Boulder im Grad 8B+ („Ragtime“) beginnt, über eine Passage im Bereich 7A/B in einen 8A-Ausstieg übergeht und dann in ein ruhigeres Finale mündet. Die Route war erst rund zehnmal wiederholt worden, immer mit Seil und ausschließlich von Männern. Man kann also sagen, dass Noé, Mitglied der Nationalmannschaft und bekannt dafür, mit 13 Jahren 8c geklettert zu sein, einen echten Coup gelandet hat.
Was mir an dieser Geschichte gefällt: Sie entfacht die alte „Solo“-Debatte neu. Kletterer wie Dave McLeod oder Alex Huber hatten diese Übung bereits bis 8c getrieben. Hier gibt es kein Seil, aber Pads, die Endhöhe liegt unter der vieler Highballs, und die schweren Züge sind unten. Das Risiko bleibt also überschaubar, ähnlich wie bei Kevin Jorgensens Wiederholung von „The Fly“.
Kurz gesagt: Zwischen reiner Leistung und der Frage des Engagements ist das genau die Art von News, die die Foren belebt. Und ihr – würdet ihr das ein echtes Solo nennen oder einen glorifizierten Highball?
Simone Tentori überrascht mich immer wieder. Seit seinem Umzug in die Vereinigten Staaten ist sein Leistungsniveau nicht auch nur ein bisschen gesunken: Nachdem er im August die Route "Sword of Damocles" bestiegen hatte, hat er nun auch "Insomniac" bewältigt, eine Schlüsselroute am Lincoln Lake am Mount Blue Sky (ehemals Mount Evans), einem der beliebtesten Klettergebiete im Sommer in Colorado.
"Insomniac" wurde 2021 von Drew Ruana erstbegangen und mit 8C+ bewertet. Sie befindet sich auf einem riesigen Felsvorsprung, an dem sich weitere anspruchsvolle Boulder befinden. Die Route besteht aus der Verbindung zweier dieser: Man klettert acht Züge lang die Route "Wheel of Wolvo" (8B+), erreicht eine Ruheposition und setzt dann die Route "We Can Build You" fort, ebenfalls eine 8B+. Insgesamt sind es etwa dreißig anstrengende Züge. Fast alle der stärksten amerikanischen Boulderer haben die Route bewältigt, und einige haben sie wiederholt; nun steht auch der Kletterer aus Lecco in dieser Liste.
Was mich am meisten beeindruckt, ist der Zeitpunkt: Er hat die Route an der letzten möglichen Gelegenheit bewältigt, bevor das Wetter den Lincoln Lake unzugänglich machte. Er selbst beschrieb die Erfahrung als wahrscheinlich den größten mentalen Kampf seiner Kletterkarriere, eine emotionale Achterbahn, die er nicht vergessen wird.
Mit "Insomniac" kommt Tentori auf vier 8C+ in seiner Liste, zusammen mit "Sword of Damocles", "Ephyra" und "Deep Fake", sowie einer langen Reihe von 8C-Routen. Er hat weitere Details versprochen und wir hoffen, dass auch ein Video dazu erscheint.
Piotr Schab, seit über einem Jahrzehnt einer der führenden Felskletterer Polens, hat in Muchówka seine Stärke gezeigt. Der Kletterer aus Krakau hat sein bislang längstes Bouldering-Projekt abgeschlossen, und daraus ist der Dobramoc 8C entstanden, einer der schwersten Boulder Polens. Ein paar Tage zuvor hatte er außerdem in der Slowakei das Tatra-Problem Ultimate Tatras Hold'em 8B+ geklettert, in der Nähe der Hütte oberhalb des Popradzki Staw.
Der Dobramoc verbindet zwei Boulder: den ersten Teil von Insomnia, den Piotr 2023 als Erster wiederholt hatte, und die Schlüsselstelle von Renesans 8B, seinem eigenen Problem aus dem Jahr 2024. Der Einstieg liegt bei etwa 8A, die Traverse bei etwa 7C. Nach dem Abschluss von Renesans schrieb er, dass die Verbindung mit Insomnia einer der schwersten und besten Boulder Polens werden würde.
Der Weg dorthin war lang. Schab schrieb, dass fast zwei Jahre vergangen seien und er rund 15 Sessions in das Projekt gesteckt habe. Muchówka ist ein launischer Ort: Die Griffe brauchen gute Reibung, und die trockene, kalte Luft mit Wind tritt nur an wenigen Tagen im Jahr auf. Der Erfolg kam beim fünften und letzten Versuch des Abends.
Bislang hatte Polen nur einen mit 8C bewerteten Boulder: die bislang nicht wiederholte Obsesja von Łukasz Dudek aus dem Jahr 2015 in Kusięta. Es ist ein Problem mit besonderem Charakter, ohne Seil geklettert und mit 40 Zügen.
Ich mag, dass Piotr allen dankt, die die Leidenschaft für den Fels mit ihm teilen, und erwähnt, dass Muchówka noch einige Perlen verbirgt.
Der Madrider Boulderer Pablo Zamora hat es wieder geschafft: Er hat die Erstbegehung von La ley del más fuerte gemacht, einem äußerst schwierigen Boulder an der Hauptwand von Campisábalos in der Provinz Guadalajara, für den er einen Grad von 8C vorschlägt.
Nach seiner eigenen Beschreibung beginnt der Boulder mit einem dynamischen Zug aus zwei kurzen Zangengriffen und verbindet sich mit dem Klassiker Selección natural, einem 8B+. Mit dieser Linie gehört er zu den anspruchsvollsten der Gegend, zusammen mit Solozabal, für den ebenfalls ein 8C vorgeschlagen ist.
Zamora hat schon eine beeindruckende Sammlung extremer Linien. Im Ende 2022 stieg er mit der Wiederholung von Soyuz in Zarzalejo erstmals in den 8C-Bereich auf, Anfang 2023 verband er Entropía am Castillo de Bayuela, den ersten spanischen 8C. Danach folgten El indomable, El proyecto de tu vida und Hipoxia, und das Halbjahr schloss er mit Muerte por asfixia in La Pedriza ab, dessen 8C+-Vorschlag Jorge Díaz-Rullo bestätigte.
Im Frühjahr 2025 kehrte er mit Trío con Charlotte in La Pedriza zum 8C zurück, und vor einem Jahr kam Koraen Hoyamoros hinzu, vorgeschlagen mit 8C/+. Mit La ley del más fuerte stehen mindestens acht Probleme dieses Schwierigkeitsgrades in seinem Notizbuch.
Ich finde es bewundernswert, wie der spanische Bouldersport mit neuen Erstbegehungen am heimischen Fels weiter wächst.
Jorge Díaz-Rullo hat gerade eine dreiwöchige Bouldertour durch die Schweiz beendet, mit einer der beeindruckendsten Erfolgslisten, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Höhepunkt war Giuliano Camerons Mega-Klassiker Hazel Grace Sit (V15/16), dazu die Zweitbegehung von Stefano Ghisolfis neuem Problem P.I.G. (V15) und Shawn Raboutous Big Snapper (V15).
Außerdem gelang ihm sein bisher härtester Flash: Dai Koyamadas Paradise Lost (V13/14). Hazel Grace Sit war der bisher am meisten bearbeitete Boulder für ihn, und wegen schwieriger Bedingungen brauchte er dafür nach eigener Aussage mehr Versuche als für jeden anderen Boulder seiner Karriere.
Vor der Abreise machte er einen kurzen Stopp im Magic Wood und schaffte gegen Mitternacht Chris Sharmas Practice of the Wild (V14), in der Hoffnung auf bessere Temperaturen. Nach einem Fußtouch beim letzten Zug und mehreren Abrutschern kurz vor dem Top hatte er schon aufgegeben, als er schließlich oben ankam. Wegen dieses Touchs trug er die Begehung zweimal auf 8a.nu ein.
Díaz-Rullo ist vor allem für hartes Sportklettern bekannt. Früher in diesem Jahr hat er Cafe Colombia (5.15d) nach 240 Tagen Arbeit an der 30 Meter langen Power-Ausdauer-Route geschafft. Trotzdem sendet er Boulder um Boulder: Bisher hat er 2026 vier V15 und vier V14 gesendet, drei der V15 allein auf dieser Reise.
Was ich bemerkenswert finde, ist, wie geduldig sich ein Weltklasse-Routenkletterer aufs Bouldern einstellt. Ehrliche Versuche, schlechte Bedingungen und eine Session um Mitternacht klingen für mich nach der eigentlichen Bouldergeschichte.
In Arco ist der Rock Master zu Ende gegangen, eine der bedeutendsten Ausgaben in der Geschichte des Events. Sie war den vierzig Jahren Kletterwettkämpfe in der Stadt im Trentino gewidmet. Drei Tage Wettkämpfe, Begegnungen und Feierlichkeiten lockten über 12.000 Zuschauer an, und mehr als 50 Nationen waren vertreten.
Am zweiten Abend stand der KO Boulder auf dem Programm, ein Ausscheidungsformat. Bei den Männern gewann Adam Ondra, der im Finale Filip Schenk besiegte, den Sieger des Lead-Duells. Der Slowene Luka Potočar belegte Platz drei. Für Ondra ist es der neunte Sieg beim Rock Master, ein Rekord in der Geschichte der Veranstaltung. Bei den Frauen gewann erneut Jessica Pilz, die auch das Lead-Duell gewonnen hatte, vor Lučka Rakovec und der Japanerin Hana Koike.
Im Männerfeld traten außerdem Yannick Flohé, Giovanni Placci, Sascha Lehmann, Shion Omata und Jonas Utelli an. Bei den Frauen wurde Laura Rogora Vierte, während Brooke Raboutou und Aleksandra Totkova aus gesundheitlichen Gründen nicht antraten.
Der Wert dieser Ausgabe lag aber nicht nur im Sportlichen. Das vierzigste Jubiläum bot Anlass, auf das Verhältnis zwischen Arco und dem Klettern zurückzublicken, mit Gästen wie Didier Raboutou, Robyn Erbesfield, Lynn Hill, Yuji Hirayama, François Legrand und Muriel Sarkany.
Auffällig fand ich genau dieses Gleichgewicht zwischen dem Spektakel der Boulder und der historischen Erinnerung: eine gute Art, sich daran zu erinnern, woher die Boulder- und Wettkampfszene kommt.
Ein Griffausbruch, neue Beta oder schlicht eine Meinungsverschiedenheit: Es gibt viele Gründe, warum ein Boulder oder eine Route abgewertet wird. Lacrux hat fünf Downgrades gesammelt, die besonderes Aufsehen erregten oder historisch wichtig waren. Die Auswahl ist subjektiv, und ich fand sie trotzdem sehr lesenswert.
Der aktuellste Fall ist The Megg in Squamish. Gabe Lawson legte im Januar 2023 die Erstbegehung vor, was Kanadas erste 8C+ gewesen wäre. Andy Lamb wiederholte den Boulder im Juni 2023 und hielt ihn für höchstens 8B+. Laut einer Recherche des Climbing Magazine vom September 2026 konnte Lawson für seine Begehungen keine Beweise vorlegen.
Ein anderes Beispiel: Katie Lamb wurde 2023 mit Box Therapy im Rocky Mountain National Park die erste Frau in 8C+. Kurz darauf wiederholten Brooke und ein weiteres Raboutou-Geschwister den Boulder und werteten auf 8C ab, wonach auch Dave Graham und Drew Ruana nachzogen. Katie Lamb holte sich die erste 8C+ Frauenbegehung später mit The Dark Side in Camp 4 im Yosemite Valley zurück.
Und dann ist da "Barefoot" Charles Albert, der notorisch ohne Schuhe klettert. Seine erste 9A, No Kpote Only in Fontainebleau, wurde nach der Erstbegehung 2018 gleich zweimal abgewertet, 2019 auf 8C+ und 2020 auf 8C.
Mir gefällt die Grundaussage: Bewertungen sind subjektiv, und Konsens braucht Zeit. Auch ein Downgrade kann eine großartige Leistung nicht kleiner machen.
Am 17. und 18. Oktober richtet Torrejón de Ardoz bei Madrid die erste Ausgabe von Urban Climbing aus, einen Wettbewerb, der das Bouldern auf die Straßen bringt. Die Teilnehmenden meistern 40 Boulder unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade, verteilt auf Gebäude und öffentliche Räume der Innenstadt, bei Preisen von mehr als 50.000 Euro.
Die Anmeldung zum Wettkampf ist geschlossen, aber die Veranstaltung steht allen offen: Kletternden, Begeisterten, Familien oder einfach neugierigen Zuschauern. Der größte Teil des Geschehens findet im Village auf der Plaza Mayor statt.
Am besten finde ich, dass man das Klettern auch ohne jede Erfahrung ausprobieren kann. Sputnik Climbing betreut den Hauptboulder auf der Plaza Mayor, La Sportiva zeigt sein Material und verleiht Kletterschuhe zum Testen am Boulder, und für die Kleinsten gibt es einen Kinderboulder, mit dem sie sicher anfangen können.
Außerdem gibt es Begegnungen mit Elite-Athleten, Materialtests, Live-Musik und Verlosungen. Mir gefällt, dass ein Wettkampf das Bouldern aus der Halle holt und den Menschen auf der Straße näherbringt.
Für alle, die vom Bouldern in Fontainebleau träumen, gibt es eine wichtige Nachricht: Nach dem Großbrand im Juli, dem über 2.000 Hektar des UNESCO-Biosphärenreservats rund 70 Kilometer südöstlich von Paris zum Opfer fielen, ist der Wald seit dem 22. August 2026 auf einer Fläche von 18.000 Hektar wieder zugänglich. Insgesamt umfasst das Gebiet etwa 22.000 Hektar.
Fontainebleau beherbergt eines der bedeutendsten Bouldergebiete der Welt. Rund 10 Prozent der Gesamtfläche brannten, und auch nicht direkt betroffene Bereiche kämpfen noch, weil mehrere Hitzewellen den Wald verwundbarer denn je zurückgelassen haben.
Am 18. August brachte das Kollektiv Respect Bleau Kletternde, Vereine, Waldinteressen und lokale Behörden zusammen, um die Lage zu besprechen. Fünf Wochen nach Ausbruch des Feuers waren noch 900 Feuerwehrleute tagsüber und 500 nachts im Einsatz. Der Waldboden brennt als Torfbrand weiter, und in manchen Zonen erreicht die Bodentemperatur 400 Grad.
Deshalb bleiben die von den Bränden betroffenen Gebiete gesperrt. Man soll keine durch Schilder gekennzeichneten Brandgebiete betreten, und die Wurzeln verbrannter Bäume sind instabil, sodass Bäume noch lange nach dem Brand umstürzen können. Das Women's Bouldering Festival bleibt auf unbestimmte Zeit verschoben, nur die Routenbau-Workshops finden im September in London statt.
Ich finde, die Botschaft ist klar: Zugang ist kein Freifahrtschein. Wer hinfährt, sollte die Sperrungen respektieren und vorsichtig mit dem Brandrisiko umgehen.
Der italienische Kletterer Simone Tentori hat Drew Ruanas Insomniac V16 am Lincoln Lake in Colorado wiederholt. Ruana hatte es im Juli 2021 erstbegangen. Das Problem verbindet einen tiefen Einstieg von etwa V13 mit Dave Grahams We Can Build You (V13). Wiederholt wurde es unter anderem von Shawn Raboutou, Jimmy Webb, Daniel Woods, Keenan Takahashi, Andy Lamb und Noah Wheeler.
Tentori beschrieb den Durchstieg auf 8a.nu als gewaltigen mentalen Kampf gegen den Druck der Straßensperrung. Er kletterte am allerletzten Tag der Saison und nannte es eines der intensivsten Erlebnisse seiner Kletterkarriere. Genau dieses Detail eines sich schließenden Zeitfensters macht die Geschichte für mich so menschlich.
Tentori hat bereits eine lange Liste schwerer Begehungen, darunter Sword of Damocles, Deep Fake und Ephyra, alle V16, dazu V15 wie Dreamtime, From Dirt Grows the Flowers, Monkey Wedding und The Finnish Line. 2021 gelang ihm mit Megalodonte (V15) im Val Masino seine bis dahin schwerste Erstbegehung.
Nach seiner eigenen Erstbegehung von Insomniac sagte Ruana, es sei seine bisher schwierigste gewesen und früher das große Projekt am Lincoln Lake. Nun gibt es eine weitere Wiederholung durch einen der besten Boulderer der Gegenwart.
Das hat mich ehrlich beeindruckt: Yannick Flohé ist im Val Daone der Flash von Flow State (8C) gelungen. Der 27-jährige Deutsche hatte schon 2025 mit Foundation's Edge in Fionnay als erster Kletterer der Welt eine 8C im ersten Versuch geschafft, und nun folgt der zweite 8C-Flash.
Flow State wurde im April 2024 von Pietro Vidi erstbegangen, ursprünglich mit 8C+ bewertet. Adam Ondra gelang die erste Wiederholung im August 2024 und wertete auf 8C ab, räumte aber ein, dass die Route für kleinere Kletterer 8C+ sein könnte, falls am letzten Zug der Fuß nicht stehen bleibt. Flohé schätzt den Boulder deutlich schwerer ein als Foundation's Edge.
Die Vorbereitung war gründlich: Etwa drei Stunden besichtigte er das Problem und visualisierte die Züge, außerdem schaute er stundenlang Betavideos und schrieb mit Ondra, der ihm die Optionen und den besten Schuh erklärte. Es war sein erstes Mal im Val Daone, was den Flash umso beeindruckender macht.
Flow State teilt sich im ersten Teil die Crux von Grizzly (8A+) und geht dann in Flow (8B+) über. Die Linie führt durch das volle Dach des Blocks. Beim letzten weiten Zug blieb der Fuß nicht stehen und Flohé traf den Henkel nicht richtig, hielt es aber irgendwie zusammen.
Besonders gefällt mir sein Kommentar, dass der Nervenkitzel des ersten Gos, von dem es nur einen gibt, den Reiz des Flashens ausmacht.
Die französische Kletterin Marine Thévenet hat die erste weibliche Begehung von Méithra geschafft, einem 8C-Boulder in Arolla, einer Gegend in den Schweizer Alpen, umgeben von hohen Bergen. Sie verbrachte den Sommer dort und hat den Boulder am Samstag, dem 3. Oktober, nach mehr als zehn Tagen Arbeit und Versuchen gelöst.
Sie selbst beschrieb es als einen echten Kampf um Mikroleisten von Anfang bis Ende. Für sie zählt vor allem der Prozess: die Linie entdecken, nach Methoden suchen, zweifeln und sich immer wieder dazu verpflichten, zurückzukommen – zwischen der Ruhe dort oben und der Frustration, wieder hinabsteigen zu müssen. Außerdem freute sie sich, den Tag der Begehung mit ihren Eltern teilen zu können.
Nicht ohne Ironie merkte sie an, dass es die Schönheit der Boulder-Ironie sei, mehr als zehn Tage an einem drei Meter hohen Boulder zu verbringen, während nebenan Menschen 4.000-Meter-Gipfel in weniger als zwei Tagen besteigen. Dieser Satz brachte mich zum Lächeln.
Méithra wurde im November 2018 vom Schweizer Théo Chappex eröffnet, die erste Wiederholung gelang drei Jahre später dem Franzosen Benjamin Nicolas. Der Amerikaner Sam Weir hat ihn Ende letzten Monats wiederholt. Es ist Thévenets zweiter 8C nach Juneru in Albarracín im Oktober 2024.
Der Grad sorgt für etwas Diskussion: Chappex schlug 8C vor, andere Wiederholer haben sich aber für 8B+ entschieden. Welche Zahl auch immer stimmt, am meisten gefällt mir die Geschichte der Beharrlichkeit.
