En traînant sur les sites d'escalade cette semaine, je suis tombé sur une info qui m'a scotché : la Suissesse Noé Looser a enchaîné « L'isola che non c'è », un 9a ouvert à Amden par Fred Nicole en 2009, et elle l'a fait sans corde, au-dessus de pads. C'est la première féminine sur cette ligne, et dans un style qui fait jaser.
Pour situer : c'est un toit d'une quinzaine de mètres qui démarre par un bloc coté 8B+ (« Ragtime »), enchaîne une transition en 7A/B puis une sortie en 8A, avant une fin plus tranquille. La voie n'avait été répétée qu'une dizaine de fois, toujours encordée et uniquement par des hommes. Autant dire que Noé, membre de l'équipe nationale et connue pour avoir coché 8c à 13 ans, signe un sacré coup.
Ce qui me plaît dans cette histoire, c'est qu'elle relance le vieux débat du « solo ». Des grimpeurs comme Dave McLeod ou Alex Huber avaient déjà poussé l'exercice jusqu'à 8c. Ici, pas de corde mais des pads, une hauteur finale inférieure à beaucoup de highballs et le dur en bas. Le risque reste donc mesuré, un peu comme la répétition de « The Fly » par Kevin Jorgensen.
Bref, entre performance pure et question d'engagement, c'est exactement le genre de news qui anime les forums. Et vous, vous appelleriez ça un vrai solo, ou un highball glorifié ?
Simone Tentori continue de me surprendre. Depuis son arrivée aux États-Unis, son niveau n'a pas baissé d'un iota : après sa deuxième ascension de "Sword of Damocles" en août, il a maintenant réussi "Insomniac", une voie emblématique du Lincoln Lake, située sur le Mount Blue Sky (anciennement Mount Evans), l'une des zones d'escalade estivale les plus fréquentées du Colorado.
"Insomniac" avait été ouvert par Drew Ruana en 2021 et proposait un niveau de 8C+. Elle se trouve sur un énorme toit où se trouvent plusieurs autres blocs de difficulté extrême, et la voie consiste en une connexion entre deux d'entre eux : on effectue 8 mouvements de "Wheel of Wolvo" (8B+) jusqu'à un point de repos, puis on continue sur "We Can Build You", un autre 8B+. Au total, il s'agit d'une trentaine de mouvements épuisants. Presque tous les grimpeurs américains les plus forts l'ont déjà réalisée, et plusieurs l'ont répétée ; maintenant, le grimpeur de Lecco figure également dans cette liste.
Ce qui m'a le plus impressionné, c'est le timing : il l'a réalisée lors de la dernière occasion possible, avant que les conditions météorologiques ne rendent le Lincoln Lake inaccessible. Il a lui-même décrit cette ascension comme probablement le plus grand défi mental de sa carrière, une montagne russe émotionnelle qu'il n'oubliera pas.
Avec "Insomniac", Tentori porte à quatre ses ascensions de 8C+, en plus de "Sword of Damocles", "Ephyra" et "Deep Fake", et d'une longue série de 8C. Il a promis de fournir plus de détails prochainement : espérons que la vidéo arrive également.
Piotr Schab, qui depuis plus de dix ans compte parmi les leaders de l'escalade sur rocher en Pologne, a montré toute sa force à Muchówka. Ce grimpeur de Cracovie a bouclé son plus long projet de bloc, et il en résulte le Dobramoc 8C, l'un des blocs les plus difficiles de Pologne. Quelques jours plus tôt, il avait aussi enchaîné en Slovaquie le problème tatra Ultimate Tatras Hold'em 8B+, près du refuge au-dessus du Popradzki Staw.
Le Dobramoc combine deux blocs : la première partie d'Insomnia, que Piotr avait été le premier à répéter en 2023, et la difficulté centrale de Renesans 8B, son propre problème de 2024. Le départ tourne autour de 8A et la traversée autour de 7C. Après avoir terminé Renesans, il avait écrit que le relier à Insomnia donnerait l'un des blocs les plus difficiles et les plus beaux de Pologne.
Le chemin fut long. Schab raconte que près de deux ans se sont écoulés et qu'il a consacré environ 15 séances au projet. Muchówka est un lieu capricieux : les prises demandent une bonne adhérence, et l'air sec, froid et venteux n'arrive que quelques jours par an. La réussite est venue lors de la cinquième et dernière tentative de la soirée.
Jusqu'ici, la Pologne ne comptait qu'un bloc coté 8C : l'Obsesja de Łukasz Dudek, de 2015, à Kusięta, qui n'a jamais été répétée. C'est un problème au caractère particulier, grimpé sans corde et comportant 40 mouvements.
J'apprécie que Piotr remercie tous ceux qui partagent sa passion de la pierre, et qu'il souligne que Muchówka cache encore quelques perles.
Le grimpeur de bloc madrilène Pablo Zamora l'a encore fait : il a réalisé la première ascension de La ley del más fuerte, un bloc de très haute difficulté sur le mur principal de Campisábalos, dans la province de Guadalajara, pour lequel il propose une cotation de 8C.
Selon sa propre description, le bloc commence par un dynamique à partir de deux petites prises en pince et rejoint le classique Selección natural, un 8B+. Avec cette ligne, il figure parmi les plus exigeants de la zone, aux côtés de Solozabal, qui a aussi une proposition de 8C.
Zamora a déjà réuni une belle collection de lignes extrêmes. Il s'est lancé dans le 8C fin 2022 avec la répétition de Soyuz à Zarzalejo, puis début 2023 il a enchaîné Entropía au Castillo de Bayuela, le premier 8C espagnol. Sont ensuite tombés El indomable, El proyecto de tu vida et Hipoxia, et il a clôturé ce semestre avec Muerte por asfixia à La Pedriza, dont la proposition de 8C+ a été confirmée par Jorge Díaz-Rullo.
Au printemps 2025, il est revenu au 8C avec Trío con Charlotte à La Pedriza, et il y a un an il a ajouté Koraen Hoyamoros, proposé en 8C/+. Avec La ley del más fuerte, il compte au moins huit blocs de ce niveau à son actif.
Je trouve admirable de voir le bloc espagnol continuer de progresser avec de nouvelles premières ascensions sur la roche nationale.
Jorge Díaz-Rullo vient de terminer un voyage de trois semaines en bloc en Suisse, avec l'une des listes de réussites les plus impressionnantes que j'aie vues cette année. Le point fort a été Hazel Grace Sit de Giuliano Cameroni, un grand classique coté V15/16, ainsi que la deuxième répétition de P.I.G. (V15), le nouveau problème de Stefano Ghisolfi, et Big Snapper (V15) de Shawn Raboutou.
Il a aussi réalisé son flash le plus dur à ce jour : Paradise Lost (V13/14) de Dai Koyamada. Hazel Grace Sit est le bloc sur lequel il a le plus travaillé, et à cause de conditions difficiles, il dit avoir eu besoin de plus de tentatives que pour n'importe quel autre bloc de sa carrière.
Avant de partir, il s'est arrêté brièvement à Magic Wood et a enchaîné Practice of the Wild (V14) de Chris Sharma vers minuit, en espérant des températures plus clémentes. Après un appui sur le dernier mouvement et plusieurs glissades près du sommet, il avait presque abandonné quand il est enfin arrivé en haut. À cause de cet appui, il l'a validé deux fois sur 8a.nu.
Díaz-Rullo est surtout connu pour l'escalade sportive difficile. Plus tôt cette année, il a réalisé Cafe Colombia (5.15d) après 240 jours d'efforts sur cette voie de 30 mètres en endurance-puissance. Il n'en enchaîne pas moins les blocs : depuis le début de 2026, il compte quatre V15 et quatre V14, dont trois V15 rien que pendant ce voyage.
Ce qui me frappe, c'est la patience avec laquelle un grimpeur de voie de niveau mondial s'adapte au bloc. Des tentatives honnêtes, de mauvaises conditions et une séance à minuit : voilà ce qui fait, à mes yeux, la vraie histoire du bloc.
Le Rock Master s'est achevé à Arco, l'une des éditions les plus marquantes de son histoire, consacrée aux quarante ans de compétitions d'escalade dans cette ville du Trentin. Trois jours de compétitions, de rencontres et de célébrations ont réuni plus de 12 000 spectateurs, avec plus de 50 nations représentées.
La deuxième soirée a accueilli le KO Boulder, une formule à élimination. Chez les hommes, Adam Ondra a gagné, en battant en finale Filip Schenk, vainqueur du Duel Lead ; le Slovène Luka Potočar a pris la troisième place. Pour Ondra, c'est une neuvième victoire au Rock Master, un record dans l'histoire de la manifestation. Chez les femmes, Jessica Pilz, déjà vainqueur du Duel Lead, a de nouveau gagné, devant Lučka Rakovec et la Japonaise Hana Koike.
Yannick Flohé, Giovanni Placci, Sascha Lehmann, Shion Omata et Jonas Utelli ont également concouru dans le tableau masculin. Chez les femmes, Laura Rogora a terminé quatrième, tandis que Brooke Raboutou et Aleksandra Totkova n'ont pas participé pour des raisons physiques.
La valeur de cette édition n'a pourtant pas été seulement sportive. Le quarantième anniversaire a été l'occasion de revenir sur la relation entre Arco et l'escalade, avec des invités comme Didier Raboutou, Robyn Erbesfield, Lynn Hill, Yuji Hirayama, François Legrand et Muriel Sarkany.
Ce qui m'a frappé, c'est justement cet équilibre entre le spectacle des blocs et la mémoire historique : une bonne façon de se rappeler d'où viennent le bloc et la compétition.
Une prise cassée, une nouvelle bêta ou tout simplement un désaccord : il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un bloc ou une voie est déclassé. Lacrux a rassemblé cinq déclassements qui ont particulièrement attiré l'attention ou qui ont eu une importance historique. La sélection est subjective, mais je l'ai trouvée tout de même très intéressante.
Le cas le plus récent est The Megg, à Squamish. Gabe Lawson en a fait la première ascension en janvier 2023, ce qui aurait été le premier 8C+ du Canada. Andy Lamb a répété le bloc en juin 2023 et l'a estimé à 8B+ au maximum. Selon une enquête du Climbing Magazine de septembre 2026, Lawson n'a pas pu apporter de preuves de ses ascensions.
Un autre exemple : en 2023, Katie Lamb est devenue la première femme à réussir un 8C+ avec Box Therapy, dans le parc national des Montagnes Rocheuses. Peu après, Brooke et un autre frère ou sœur Raboutou ont répété le bloc et l'ont déclassé à 8C, suivis par Dave Graham et Drew Ruana. Katie Lamb a ensuite repris le premier 8C+ féminin avec The Dark Side, à Camp 4, dans la vallée de Yosemite.
Enfin, il y a "Barefoot" Charles Albert, qui grimpe pieds nus. Son premier 9A, No Kpote Only, à Fontainebleau, a été déclassé deux fois après sa première ascension en 2018 : en 2019 à 8C+, puis en 2020 à 8C.
J'apprécie le message de fond : les cotations sont subjectives et le consensus prend du temps. Et un déclassement ne peut pas rendre une grande performance plus petite.
Les 17 et 18 octobre, Torrejón de Ardoz, près de Madrid, accueillera la première édition d'Urban Climbing, une compétition qui transporte le bloc dans les rues. Les participants s'attaqueront à 40 blocs de difficultés variées, répartis sur les immeubles et les espaces urbains du centre, avec plus de 50 000 euros de prix à la clé.
Les inscriptions à la compétition sont closes, mais l'événement est ouvert à tous : grimpeurs, passionnés, familles ou simples curieux. L'essentiel de l'activité se concentre dans le Village installé sur la Plaza Mayor.
Le plus intéressant, à mon avis, c'est qu'on peut essayer l'escalade même sans aucune expérience. Sputnik Climbing gérera le bloc principal de la Plaza Mayor, La Sportiva exposera son matériel et prêtera des chaussons pour les essayer sur le bloc, et les plus jeunes disposeront d'un bloc enfants conçu pour débuter en toute sécurité.
Il y aura aussi des rencontres avec des athlètes de haut niveau, des tests de matériel, de la musique en direct et des tirages au sort. J'aime qu'une compétition fasse sortir le bloc de la salle d'escalade pour le rapprocher des gens dans la rue.
Pour tous ceux qui rêvent de bloc à Fontainebleau, une bonne nouvelle : après le grand incendie de juillet, qui a détruit plus de 2 000 hectares de la réserve de biosphère de l'UNESCO située à environ 70 km au sud-est de Paris, 18 000 des quelque 22 000 hectares de la zone sont de nouveau accessibles depuis le 22 août 2026.
Fontainebleau abrite l'une des zones de bloc les plus importantes au monde. Environ 10 % de la superficie totale a brûlé, et les secteurs non touchés directement peinent encore, car plusieurs vagues de chaleur ont rendu la forêt plus vulnérable que jamais.
Le 18 août, le collectif Respect Bleau a réuni grimpeurs, associations, acteurs de la forêt et autorités locales pour discuter de la situation. Cinq semaines après le début de l'incendie, 900 pompiers étaient encore mobilisés le jour et 500 la nuit. Le sol de la forêt continue de couver sous forme de feu de tourbe, et dans certaines zones la température au sol atteint 400 degrés.
C'est pourquoi les zones brûlées restent fermées. Il ne faut pas entrer dans les secteurs signalés par des panneaux. Les racines des arbres brûlés sont instables, et des arbres peuvent tomber longtemps après l'incendie. Le Women's Bouldering Festival est reporté sans date ; seuls les ateliers de pose de voies auront lieu à Londres en septembre.
Pour moi, le message est clair : l'accès n'est pas un blanc-seing. Ceux qui s'y rendent doivent respecter les fermetures et rester prudents face au risque d'incendie.
Le grimpeur italien Simone Tentori a répété Insomniac V16, de Drew Ruana, à Lincoln Lake, dans le Colorado. Ruana l'a ouvert en juillet 2021, et le problème relie un départ bas d'environ V13 à We Can Build You V13, de Dave Graham. Il a déjà été répété par Shawn Raboutou, Jimmy Webb, Daniel Woods, Keenan Takahashi, Andy Lamb et Noah Wheeler, entre autres.
Tentori a décrit l'ascension sur 8a.nu comme une énorme bataille mentale, contre la pression de la fermeture de la route. Il l'a réalisée le tout dernier jour de la saison et l'a qualifiée de l'une des expériences les plus intenses de sa carrière. Ce détail d'une fenêtre qui se referme rend cette histoire très humaine à mes yeux.
Tentori compte déjà une longue liste d'ascensions difficiles, dont Sword of Damocles, Deep Fake et Ephyra, toutes en V16, ainsi que des V15 comme Dreamtime, From Dirt Grows the Flowers, Monkey Wedding et The Finnish Line. En 2021, il a réalisé sa première ascension la plus difficile à ce jour, Megalodonte V15 à Val Masino.
Après sa propre première ascension d'Insomniac, Ruana a dit que c'était la plus difficile qu'il ait faite et que ce projet avait été autrefois le grand projet de Lincoln Lake. Désormais, l'un des meilleurs bloqueurs actuels en a réalisé une nouvelle répétition.
Cela m'a sincèrement impressionné : Yannick Flohé a réussi à flasher Flow State (8C) à Val Daone. Cet Allemand de 27 ans avait déjà été le premier grimpeur au monde à enchaîner un 8C du premier coup, en 2025, avec Foundation's Edge à Fionnay ; voici maintenant son deuxième flash en 8C.
Flow State a été ouvert par Pietro Vidi en avril 2024, initialement coté 8C+. Adam Ondra en a fait la première répétition en août 2024 et l'a ramené à 8C, tout en reconnaissant que la voie pourrait être du 8C+ pour les grimpeurs plus petits si le pied ne tient pas au dernier mouvement. Flohé estime le bloc nettement plus dur que Foundation's Edge.
La préparation a été minutieuse : environ trois heures à observer le problème et à visualiser les mouvements, des heures de vidéos de bêta, et des échanges avec Ondra, qui lui a expliqué les options et la meilleure chaussure. C'était sa première fois à Val Daone, ce qui rend le flash encore plus impressionnant.
Flow State partage d'abord la crux de Grizzly (8A+), puis enchaîne sur Flow (8B+). La ligne traverse le grand toit du bloc. Au dernier grand mouvement, le pied n'a pas tenu et Flohé n'a pas bien attrapé la réglette, mais il a réussi à tenir.
J'aime particulièrement son commentaire : l'excitation du premier essai, qu'il n'y a qu'une fois, fait tout le charme du flash.
L'escaladeuse française Marine Thévenet a réalisé la première ascension féminine de Méithra, un bloc coté 8C situé à Arolla, une zone des Alpes suisses entourée de grands sommets. Elle y a passé l'été et a réussi le bloc samedi 3 octobre, après plus de dix jours de travail et de tentatives.
Elle-même le décrit comme une véritable bataille de micro-réglettes du début à la fin. Pour elle, ce qui compte, c'est le processus : découvrir la ligne, chercher les méthodes, douter et s'engager à revenir encore et encore, entre le calme là-haut et la frustration de devoir redescendre. Elle s'est aussi réjouie de partager le jour de la réussite avec ses parents.
Avec une pointe d'ironie, elle a fait remarquer que passer plus de dix jours sur un bloc de trois mètres, alors qu'à côté d'autres gravissent des sommets de 4 000 mètres en moins de deux jours, est la beauté de l'ironie du bloc. Cette phrase m'a fait sourire.
Méithra a été ouvert en novembre 2018 par le Suisse Théo Chappex, et la première répétition est venue trois ans plus tard, grâce au Français Benjamin Nicolas. L'Américain Sam Weir l'a répété à la fin du mois dernier. C'est le deuxième 8C de Marine Thévenet, après Juneru à Albarracín en octobre 2024.
La cotation fait débat : Chappex avait proposé 8C, mais d'autres répétiteurs ont retenu 8B+. Quel que soit le chiffre, c'est l'histoire de la persévérance qui me plaît le plus.
