Curioseando por las webs de escalada esta semana, me topé con una noticia que me dejó pegado a la pantalla: la suiza Noé Looser ha encadenado «L'isola che non c'è», un 9a abierto en Amden por Fred Nicole en 2009, y lo ha hecho sin cuerda, sobre crashpads. Es la primera ascensión femenina de la línea, y con un estilo que está dando mucho que hablar.
Para situarnos: se trata de un techo de unos quince metros que arranca con un bloque de 8B+ («Ragtime»), enlaza una transición de 7A/B y luego una salida de 8A, antes de un final más tranquilo. La vía solo se había repetido una decena de veces, siempre encordados y únicamente por hombres. Vamos, que Noé, miembro del equipo nacional y conocida por haber encadenado 8c con 13 años, firma un golpe tremendo.
Lo que me gusta de esta historia es que reaviva el viejo debate del «solo». Escaladores como Dave McLeod o Alex Huber ya habían llevado este ejercicio hasta el 8c. Aquí no hay cuerda pero sí crashpads, la altura final es inferior a la de muchos highballs y lo duro está abajo. Así que el riesgo sigue siendo moderado, un poco como la repetición de «The Fly» por parte de Kevin Jorgensen.
En resumen, entre el rendimiento puro y la cuestión del compromiso, es justo el tipo de noticia que anima los foros. Y vosotros, ¿lo llamaríais un solo de verdad o un highball glorificado?
Simone Tentori continua a stupirmi. Da quando si è trasferito negli Stati Uniti il livello non è sceso di un millimetro: dopo la seconda salita di Sword of Damocles ad agosto, ora ha chiuso Insomniac, la linea simbolo del Lincoln Lake sul Mount Blue Sky (l'ex Mount Evans), una delle aree estive più frequentate del Colorado.
Insomniac l'ha liberato Drew Ruana nel 2021, proponendo 8C+. Si trova su un enorme tetto dove corrono diversi altri blocchi estremi ed è proprio la connessione tra due di questi: si seguono 8 movimenti di Wheel of Wolvo (8B+) fino a un riposo e poi si prosegue su We Can Build You, altro 8B+. In tutto una trentina di movimenti sfiancanti. Praticamente tutti i boulderisti americani più forti ci sono passati e diversi l'hanno ripetuto; adesso nella lista c'è anche il lecchese.
La cosa che mi colpisce di più è il tempismo: l'ha chiuso all'ultima occasione utile, prima che il meteo renda il Lincoln Lake inaccessibile. Lui stesso l'ha descritto come probabilmente la lotta mentale più grande della sua arrampicata, una montagna russa emotiva che non dimenticherà.
Con Insomniac, Tentori arriva a quattro 8C+ nel suo palmarès, insieme a Sword of Damocles, Ephyra e Deep Fake, più una lunga serie di 8C. Ha promesso altri dettagli a breve: speriamo arrivi anche il video.
Piotr Schab, durante más de una década uno de los referentes de la escalada en roca polaca, ha demostrado su nivel en Muchówka. El escalador de Cracovia ha cerrado su proyecto de bloque más largo, y de ahí sale el Dobramoc 8C, uno de los bloques más difíciles de Polonia. Unos días antes también había encadenado el problema tatrense Ultimate Tatras Hold'em 8B+ en Eslovaquia, cerca del refugio sobre el Popradzki Staw.
El Dobramoc combina dos bloques: la primera parte de Insomnia, que Piotr repitió por primera vez en 2023, y la dificultad de Renesans 8B, su propio problema de 2024. El arranque ronda el 8A y la travesía el 7C. Tras completar Renesans, escribió que unirlo con Insomnia sería uno de los bloques más difíciles y mejores de Polonia.
El camino hasta el encadenamiento fue largo. Schab cuenta que han pasado casi dos años y que dedicó unas 15 sesiones al proyecto. Muchówka es un lugar caprichoso: las presas necesitan buena fricción, y el aire seco, frío y con viento aparece solo unos pocos días al año. El éxito llegó en el quinto y último intento de la tarde.
Hasta ahora Polonia solo tenía un bloque valorado en 8C: la Obsesja de Łukasz Dudek, de 2015, en Kusięta, que nadie ha repetido. Es un problema de carácter especial, hecho sin cuerda y con 40 movimientos.
Me gusta que Piotr dé las gracias a todos por la afición compartida por la piedra y que recuerde que Muchówka todavía esconde algunas joyas.
El bloquero madrileño Pablo Zamora ha vuelto a hacerlo: ha realizado la primera ascensión de La ley del más fuerte, un bloque de máxima dificultad en el muro principal de Campisábalos, en la provincia de Guadalajara, para el que propone un grado de 8C.
Según su propia descripción, el bloque comienza con un dinámico desde dos bidedos cortos y se conecta con el clásico Selección natural, un 8B+. Con esta línea queda entre lo más exigente de la zona, junto a Solozabal, que también tiene propuesta de 8C.
Zamora lleva ya una colección importante de líneas extremas. Se estrenó en el 8C a finales de 2022 con la repetición de Soyuz en Zarzalejo, y a principios de 2023 encadenó Entropía en Castillo de Bayuela, el primer 8C español. Después cayeron El indomable, El proyecto de tu vida e Hipoxia, y cerró aquel semestre con Muerte por asfixia en La Pedriza, cuya propuesta de 8C+ fue refrendada por Jorge Díaz-Rullo.
En la primavera de 2025 volvió al 8C con Trío con Charlotte en La Pedriza y hace un año añadió Koraen Hoyamoros, con propuesta de 8C/+. Con La ley del más fuerte son, al menos, ocho problemas de esta dificultad en su libreta.
Me parece admirable ver cómo el bloque español sigue creciendo con nuevas primeras ascensiones en roca nacional.
Jorge Díaz-Rullo acaba de terminar un viaje de tres semanas de bloque por Suiza con una de las listas de ascensos más impresionantes que he visto este año. El punto culminante fue Hazel Grace Sit, un enorme clásico de Giuliano Cameroni catalogado como V15/16, junto con la segunda repetición de P.I.G. (V15), el nuevo problema de Stefano Ghisolfi, y Big Snapper (V15), de Shawn Raboutou.
También logró su encadenamiento flash más difícil hasta la fecha: Paradise Lost (V13/14), de Dai Koyamada. Hazel Grace Sit fue el bloque en el que más ha trabajado hasta ahora y, por las condiciones complicadas, dice que le costó más intentos que cualquier otro bloque de su carrera.
Antes de marcharse, paró brevemente en Magic Wood y encadenó Practice of the Wild (V14), de Chris Sharma, hacia medianoche, con la esperanza de temperaturas más suaves. Tras apoyar el pie en el último movimiento y resbalar varias veces cerca de la cima, casi se había rendido cuando por fin llegó arriba. Por ese apoyo, lo registró dos veces en 8a.nu.
Díaz-Rullo es conocido sobre todo por la escalada deportiva dura. A principios de este año logró Cafe Colombia (5.15d) tras 240 días de esfuerzo en esa ruta de potencia-resistencia de 30 metros. Aun así, sigue encadenando bloque tras bloque: en 2026 ya tiene cuatro V15 y cuatro V14, tres de los V15 solo en este viaje.
Lo que más llama la atención es cómo un escalador de vías de nivel mundial se adapta a los bloques con tanta paciencia. Los intentos honestos, las malas condiciones y una sesión a medianoche suenan a la verdadera historia del boulder.
Ha terminado en Arco una de las ediciones más significativas en la historia del Rock Master, dedicada a los cuarenta años de competiciones de escalada en esta localidad trentina. Tres días de competición, encuentros y celebraciones reunieron a más de 12.000 espectadores, con más de 50 naciones representadas.
La segunda noche tuvo el KO Boulder, un formato de eliminación. Entre los hombres ganó Adam Ondra, que en la final derrotó a Filip Schenk, vencedor del Duelo Lead; el esloveno Luka Potočar fue tercero. Para Ondra es su novena victoria en el Rock Master, un récord en la historia de la prueba. Entre las mujeres volvió a ganar Jessica Pilz, ya vencedora del Duelo Lead, por delante de Lučka Rakovec y la japonesa Hana Koike.
En el cuadro masculino compitieron también Yannick Flohé, Giovanni Placci, Sascha Lehmann, Shion Omata y Jonas Utelli. Entre las mujeres, Laura Rogora terminó cuarta, mientras que Brooke Raboutou y Aleksandra Totkova no participaron por problemas físicos.
Sin embargo, el valor de la edición no fue solo deportivo. El cuadragésimo aniversario sirvió para repasar la relación entre Arco y la escalada, con invitados como Didier Raboutou, Robyn Erbesfield, Lynn Hill, Yuji Hirayama, François Legrand y Muriel Sarkany.
Me llamó la atención precisamente ese equilibrio entre el espectáculo de los bloques y la memoria histórica: una buena manera de recordar de dónde viene la escena del bouldering y la competición.
Una presa rota, una nueva beta o, simplemente, una diferencia de opinión: hay muchos motivos por los que un bloque o una vía se rebaja. Lacrux ha recopilado cinco rebajas que llamaron especialmente la atención o fueron históricamente importantes. La selección es subjetiva, pero aun así la encontré muy interesante.
El caso más reciente es The Megg, en Squamish. Gabe Lawson hizo la primera ascensión en enero de 2023, lo que habría sido el primer 8C+ de Canadá. Andy Lamb repitió el bloque en junio de 2023 y lo consideró como mucho 8B+. Según una investigación de Climbing Magazine de septiembre de 2026, Lawson no pudo aportar pruebas de sus ascensiones.
Otro ejemplo: en 2023, Katie Lamb se convirtió en la primera mujer en hacer un 8C+ con Box Therapy, en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Poco después, Brooke y otro hermano Raboutou repitieron el bloque y lo rebajaron a 8C; después, Dave Graham y Drew Ruana siguieron el mismo criterio. Katie Lamb recuperó más tarde la primera ascensión femenina de 8C+ con The Dark Side, en Camp 4, en el Valle de Yosemite.
Y está "Barefoot" Charles Albert, que escala descalzo, algo que le caracteriza. Su primer 9A, No Kpote Only, en Fontainebleau, fue rebajado dos veces tras su primera ascensión en 2018: en 2019 a 8C+ y en 2020 a 8C.
Me gusta el mensaje de fondo: los grados son subjetivos y el consenso necesita tiempo. Y una rebaja no puede hacer más pequeño un gran logro.
Los días 17 y 18 de octubre, Torrejón de Ardoz, en Madrid, acogerá la primera edición de Urban Climbing, una competición que traslada la escalada en bloque a las calles. Los participantes se enfrentarán a 40 bloques de distintos niveles de dificultad repartidos por edificios y espacios urbanos del centro, con más de 50.000 euros en premios.
Las inscripciones para competir ya están cerradas, pero el evento está abierto a todo el público: escaladores, aficionados, familias o simplemente curiosos. Casi toda la actividad se concentra en el Village instalado en la Plaza Mayor.
Lo mejor, a mi parecer, es que se puede probar la escalada incluso sin experiencia. Sputnik Climbing gestionará el boulder principal de la Plaza Mayor, La Sportiva expondrá su material y prestará pies de gato para probarlos en el bloque, y los más pequeños tendrán un boulder infantil adaptado para empezar con seguridad.
También habrá encuentros con deportistas de élite, pruebas de material, música en directo y sorteos. Me gusta que una competición saque el búlder del rocódromo y lo acerque a la gente de la calle.
Para quienes sueñan con hacer bloque en Fontainebleau, hay una noticia importante: tras el gran incendio de julio, que destruyó más de 2.000 hectáreas de la reserva de la biosfera de la UNESCO, a unos 70 kilómetros al sureste de París, 18.000 de las unas 22.000 hectáreas del área están abiertas de nuevo desde el 22 de agosto de 2026.
Fontainebleau alberga una de las zonas de bloque más importantes del mundo. Aproximadamente el 10 % de la superficie total se quemó, y las áreas no afectadas directamente también siguen luchando, porque varias olas de calor han dejado el bosque más vulnerable que nunca.
El 18 de agosto, el colectivo Respect Bleau reunió a escaladores, asociaciones, representantes de los intereses forestales y autoridades locales para hablar de la situación. Cinco semanas después de que estallara el fuego, seguían trabajando 900 bomberos de día y 500 de noche. El suelo del bosque sigue ardiendo como fuego de turba, y en algunas zonas la temperatura del terreno llega a 400 grados.
Por eso, las zonas quemadas siguen cerradas. No hay que entrar en los sectores señalizados. Las raíces de los árboles quemados son inestables, y los árboles pueden caer mucho después del incendio. El Women's Bouldering Festival queda aplazado indefinidamente; solo se mantendrán los talleres de diseño de rutas, que tendrán lugar en septiembre en Londres.
Para mí, el mensaje es claro: poder acceder no es un cheque en blanco. Quien vaya debe respetar las restricciones y tener cuidado con el riesgo de incendio.
El escalador italiano Simone Tentori ha repetido Insomniac V16, de Drew Ruana, en Lincoln Lake, Colorado. Ruana lo abrió en julio de 2021, y el problema une un inicio bajo de unos V13 con We Can Build You V13, de Dave Graham. Lo han repetido también Shawn Raboutou, Jimmy Webb, Daniel Woods, Keenan Takahashi, Andy Lamb y Noah Wheeler, entre otros.
Tentori describió la ascensión en 8a.nu como una enorme batalla mental, luchando contra la presión del cierre de la carretera. La hizo el último día de la temporada y la calificó como una de las experiencias más intensas de su carrera escaladora. Ese detalle de una ventana que se cierra es lo que hace que esta historia me parezca tan humana.
Tentori ya tiene una larga lista de ascensiones difíciles, como Sword of Damocles, Deep Fake y Ephyra, todas V16, además de V15 como Dreamtime, From Dirt Grows the Flowers, Monkey Wedding y The Finnish Line. En 2021 logró su primera ascensión más difícil hasta la fecha: Megalodonte V15 en Val Masino.
Ruana dijo, tras su propia primera ascensión de Insomniac, que era la más difícil que había hecho y que antes había sido el gran proyecto de Lincoln Lake. Ahora otro de los mejores boulderistas del momento ha añadido una repetición más.
Sinceramente, me ha impresionado: Yannick Flohé ha logrado el flash de Flow State (8C) en Val Daone. El alemán de 27 años ya había conseguido en 2025, en Fionnay, un 8C al primer intento con Foundation's Edge, siendo el primer escalador del mundo en lograrlo, y ahora llega su segundo flash de 8C.
Flow State fue abierto por Pietro Vidi en abril de 2024, inicialmente con grado 8C+. Adam Ondra lo repitió en agosto de 2024 y lo bajó a 8C, aunque admitió que para escaladores más bajos podría ser 8C+ si el pie no se queda firme en el último movimiento. Flohé considera el bloque claramente más duro que Foundation's Edge.
La preparación fue minuciosa: unas tres horas observando el problema y visualizando los movimientos, además de horas viendo vídeos de beta y hablando con Ondra, que le explicó las opciones y el mejor calzado. Era su primera vez en Val Daone, lo que hace el flash aún más impresionante.
Flow State comparte al principio la crux de Grizzly (8A+) y luego sigue hasta Flow (8B+). La línea atraviesa el techo completo del bloque. En el último gran movimiento el pie no se quedó firme y Flohé no agarró bien la regleta, pero de algún modo lo aguantó.
Me gusta especialmente su comentario de que la emoción del primer intento, del que solo hay uno, es lo que da encanto al flash.
La escaladora francesa Marine Thévenet ha realizado la primera ascensión femenina de Méithra, un bloque 8C situado en Arolla, una zona de los Alpes suizos rodeada de grandes montañas. Pasó el verano allí y lo resolvió tras más de diez días de trabajo e intentos, el sábado 3 de octubre.
Ella misma lo describió como una auténtica batalla de microregletas de principio a fin. Para ella, lo especial es el proceso: descubrir la línea, buscar los métodos, dudar y comprometerse a volver una y otra vez, entre la calma de ahí arriba y la frustración de tener que bajar. Y se sintió feliz de compartir el día del encadenamiento con sus padres.
Con algo de ironía, comentó que pasar más de diez días en un bloque de tres metros mientras al lado se escalan cumbres de 4.000 metros en menos de dos días es la belleza de la ironía del búlder. Esa frase me hizo sonreír.
Méithra fue abierto en noviembre de 2018 por el suizo Théo Chappex, y la primera repetición llegó tres años después, de la mano del francés Benjamin Nicolas. El estadounidense Sam Weir lo repitió a finales del mes pasado. Es el segundo 8C de Thévenet, tras Juneru en Albarracín en octubre de 2024.
El grado genera algo de debate: Chappex propuso 8C, pero otros repetidores han optado por 8B+. Sea cual sea el número, la historia de constancia es lo que más me gusta.
