Cartier Ceinture: die Vintage-Uhr mit einzigartiger Geometrie
Unter den Formuhren von Cartier gehört die Ceinture nach wie vor zu den zurückhaltendsten. Ihr achteckiges Gehäuse, entstanden aus einem Quadrat mit abgeschnittenen Ecken, und die gestufte Lünette erinnern an die Schnalle eines Gürtels, daher der Name. Ursprünglich 1927 entworfen, rückte sie in den 1970er-Jahren durch die 1973 vorgestellte Louis Cartier Collection wieder ins Rampenlicht, die zwölf historische Formen des Hauses neu interpretierte.
Es gibt nicht die eine Ceinture, und genau das sollte man vor dem Kauf wissen. Die Referenz 78100 ist die kleine Version mit etwa 25 x 25 mm, die 78099 misst 27 x 27 mm, die 78208 nimmt dieses Maß in Zweifarbengold auf, und die 17001, von Sammlern „Jumbo“ genannt, erreicht etwa 31 x 31 mm mit einem Automatikwerk (Kaliber 2670). Die ersten Versionen der Kollektion von 1973 sind Handaufzugsmodelle mit Kaliber 78-1, während in den 1980er-Jahren Quarzvarianten auftauchten.
Ein Konstruktionsdetail hat mich beeindruckt: Die Krone hat nicht den üblichen blauen Saphir-Cabochon, sondern eine flache, achteckige Form, die in die Kerbe der Lünette integriert ist, eine damals als „remontoir imperdable“ (unverlierbarer Aufzug) bezeichnete Vorrichtung. Das Ergebnis wirkt sehr rein, auch wenn das Aufziehen von Hand etwas Feingefühl verlangt.
Für Liebhaber vintage-Cartiers macht oft das Zifferblatt den Unterschied. Manche Stücke tragen unter dem Eisenbahnring die Angabe „Paris“ statt „Swiss“, ein Kennzeichen früher Serien oder der Boutique in der rue de la Paix, und sie sind heute sehr gefragt. Der Artikel erinnert jedoch daran, dass dieses eine Wort allein keinen Aufpreis rechtfertigt: Der Zustand des Gehäuses (nicht übermäßig poliert), die Frische des emaillierten Zifferblatts, die originale Faltschließe aus Gold und die Stimmigkeit der Bauteile zählen ebenso.
Weniger medienpräsent als Tank oder Santos, behält die Ceinture eine Aura der Exklusivität, und genau das macht ihren Reiz aus. Ein guter Hinweis darauf, dass man beim Vintage eine bestimmte Referenz kauft und nicht einfach einen Namen.
Quelle: Montres de Luxe
Es gibt nicht die eine Ceinture, und genau das sollte man vor dem Kauf wissen. Die Referenz 78100 ist die kleine Version mit etwa 25 x 25 mm, die 78099 misst 27 x 27 mm, die 78208 nimmt dieses Maß in Zweifarbengold auf, und die 17001, von Sammlern „Jumbo“ genannt, erreicht etwa 31 x 31 mm mit einem Automatikwerk (Kaliber 2670). Die ersten Versionen der Kollektion von 1973 sind Handaufzugsmodelle mit Kaliber 78-1, während in den 1980er-Jahren Quarzvarianten auftauchten.
Ein Konstruktionsdetail hat mich beeindruckt: Die Krone hat nicht den üblichen blauen Saphir-Cabochon, sondern eine flache, achteckige Form, die in die Kerbe der Lünette integriert ist, eine damals als „remontoir imperdable“ (unverlierbarer Aufzug) bezeichnete Vorrichtung. Das Ergebnis wirkt sehr rein, auch wenn das Aufziehen von Hand etwas Feingefühl verlangt.
Für Liebhaber vintage-Cartiers macht oft das Zifferblatt den Unterschied. Manche Stücke tragen unter dem Eisenbahnring die Angabe „Paris“ statt „Swiss“, ein Kennzeichen früher Serien oder der Boutique in der rue de la Paix, und sie sind heute sehr gefragt. Der Artikel erinnert jedoch daran, dass dieses eine Wort allein keinen Aufpreis rechtfertigt: Der Zustand des Gehäuses (nicht übermäßig poliert), die Frische des emaillierten Zifferblatts, die originale Faltschließe aus Gold und die Stimmigkeit der Bauteile zählen ebenso.
Weniger medienpräsent als Tank oder Santos, behält die Ceinture eine Aura der Exklusivität, und genau das macht ihren Reiz aus. Ein guter Hinweis darauf, dass man beim Vintage eine bestimmte Referenz kauft und nicht einfach einen Namen.
Quelle: Montres de Luxe
Kommentare 0
Schreib den ersten Kommentar, in jeder Sprache.
Zum Kommentieren anmelden