Cartier Ceinture: el reloj vintage de geometría singular
Entre los relojes de forma de Cartier, el Ceinture sigue siendo uno de los más discretos. Su caja octogonal, obtenida a partir de un cuadrado con las esquinas cortadas, y su bisel escalonado evocan la hebilla de un cinturón, de ahí su nombre. Diseñado originalmente en 1927, volvió a estar en el foco en los años setenta con la Louis Cartier Collection, lanzada en 1973, que reinterpretaba doce formas históricas de la casa.
No existe un solo Ceinture, y ese es el punto que hay que conocer antes de comprar. La referencia 78100 es la versión pequeña, de unos 25 x 25 mm; la 78099 mide 27 x 27 mm; la 78208 repite ese tamaño en versión de dos oros, y la 17001, apodada «Jumbo» por los coleccionistas, alcanza unos 31 x 31 mm con un movimiento automático (calibre 2670). Las primeras versiones de la colección de 1973 son de cuerda manual, con el calibre 78-1, mientras que a partir de los años ochenta aparecieron variantes de cuarzo.
Un detalle de construcción me llamó la atención: la corona no lleva el habitual cabujón de zafiro azul, sino una forma plana y octogonal integrada en la muesca del bisel, un dispositivo bautizado entonces «remontoir imperdable». El resultado es muy puro, aunque dar cuerda a mano exige un poco de mano.
Entre los aficionados al Cartier vintage, la esfera suele marcar la diferencia. Algunas piezas llevan la mención «Paris» bajo la vía del tren en lugar de «Swiss», una señal de las primeras series o de la boutique de la rue de la Paix, y hoy son muy buscadas. El artículo recuerda, sin embargo, que esa sola palabra no justifica un sobreprecio: el estado de la caja (sin pulir en exceso), la frescura de la esfera esmaltada, el cierre desplegable de oro original y la coherencia de los componentes importan tanto como ella.
Menos mediático que el Tank o el Santos, el Ceinture conserva un aura de exclusividad, y eso es lo que lo hace encantador. Es un buen recordatorio de que, con el vintage, se compra una referencia concreta, no simplemente un nombre.
Fuente: Montres de Luxe
No existe un solo Ceinture, y ese es el punto que hay que conocer antes de comprar. La referencia 78100 es la versión pequeña, de unos 25 x 25 mm; la 78099 mide 27 x 27 mm; la 78208 repite ese tamaño en versión de dos oros, y la 17001, apodada «Jumbo» por los coleccionistas, alcanza unos 31 x 31 mm con un movimiento automático (calibre 2670). Las primeras versiones de la colección de 1973 son de cuerda manual, con el calibre 78-1, mientras que a partir de los años ochenta aparecieron variantes de cuarzo.
Un detalle de construcción me llamó la atención: la corona no lleva el habitual cabujón de zafiro azul, sino una forma plana y octogonal integrada en la muesca del bisel, un dispositivo bautizado entonces «remontoir imperdable». El resultado es muy puro, aunque dar cuerda a mano exige un poco de mano.
Entre los aficionados al Cartier vintage, la esfera suele marcar la diferencia. Algunas piezas llevan la mención «Paris» bajo la vía del tren en lugar de «Swiss», una señal de las primeras series o de la boutique de la rue de la Paix, y hoy son muy buscadas. El artículo recuerda, sin embargo, que esa sola palabra no justifica un sobreprecio: el estado de la caja (sin pulir en exceso), la frescura de la esfera esmaltada, el cierre desplegable de oro original y la coherencia de los componentes importan tanto como ella.
Menos mediático que el Tank o el Santos, el Ceinture conserva un aura de exclusividad, y eso es lo que lo hace encantador. Es un buen recordatorio de que, con el vintage, se compra una referencia concreta, no simplemente un nombre.
Fuente: Montres de Luxe
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