Einen Stanley Blockhobel Nr. 220 wiederbeleben: eine gewölbte Sohle läppen
Popular Woodworking hat eine Serie gestartet, in der ein alter Stanley-Blockhobel Nr. 220 wieder in Form gebracht wird. Der erste Teil ist ein praktischer Beitrag über einen Schritt, den viele auslassen: das Planen der Sohle.
Der Autor, Yoav Liberman, hat den Hobel wenige Wochen vor dem Schreiben geschenkt bekommen. Ein hölzerner vorderer Knauf und eine Hebelkappe aus Aluminiumdruckguss deuten auf die 1960er oder 70er Jahre hin. Er hat eine Tiefenverstellung nach vorne und hinten, aber keinen seitlichen Verstellhebel, und die Sohle war nach jahrelanger unsachgemäßer Benutzung stark gewölbt. Er liefert auch etwas Hintergrund: Der Nr. 220 hat einen Anstellwinkel von 20 Grad und kein verstellbares Maulplättchen, der Nr. 9 1/2 hat denselben Winkel mit verstellbarem Maul und seitlicher Verstellung, und der Nr. 60 1/2 hat einen Anstellwinkel von 12 Grad mit denselben Premium-Funktionen.
Die Methode ist einfach. Man prüft die Sohle mit einem Haarlineal gegen ein Fenster oder anderes indirektes Licht. Dann setzt man das Eisen ein, zieht es ganz zurück und zieht die Hebelkappe auf die übliche Arbeitsspannung an, denn beim Läppen eines leeren Gehäuses würde das Gusseisen beim späteren Anziehen der Kappe nachgeben und seine Form verändern. Man läppt auf einem 120er Diamantstein mit Wasser, dreht den Hobel immer wieder um und wischt die Sohle ab, um das Kratzmuster zu sehen. Danach geht es auf die 220er-Seite und zum Abschluss auf die 360er-Seite eines doppelseitigen Steins.
Besonders gut gefällt mir das realistische Ziel. Spitze, Ferse und die Flächen direkt vor und hinter dem Maul müssen in einer Ebene liegen, kleine Vertiefungen an anderen Stellen spielen keine große Rolle. Deshalb hörte er auf, als etwa 95 Prozent der Sohle gleichmäßig geläppt waren. Ohne Diamantsteine, merkt er an, kann auch Nassschleifpapier, auf eine Granitplatte oder einen Tischkreissägen-Flügel geklebt, den Job erledigen.
Teil 2 zu Eisen und Maul steht noch aus, und ich werde gespannt darauf warten.
Quelle: Popular Woodworking
Der Autor, Yoav Liberman, hat den Hobel wenige Wochen vor dem Schreiben geschenkt bekommen. Ein hölzerner vorderer Knauf und eine Hebelkappe aus Aluminiumdruckguss deuten auf die 1960er oder 70er Jahre hin. Er hat eine Tiefenverstellung nach vorne und hinten, aber keinen seitlichen Verstellhebel, und die Sohle war nach jahrelanger unsachgemäßer Benutzung stark gewölbt. Er liefert auch etwas Hintergrund: Der Nr. 220 hat einen Anstellwinkel von 20 Grad und kein verstellbares Maulplättchen, der Nr. 9 1/2 hat denselben Winkel mit verstellbarem Maul und seitlicher Verstellung, und der Nr. 60 1/2 hat einen Anstellwinkel von 12 Grad mit denselben Premium-Funktionen.
Die Methode ist einfach. Man prüft die Sohle mit einem Haarlineal gegen ein Fenster oder anderes indirektes Licht. Dann setzt man das Eisen ein, zieht es ganz zurück und zieht die Hebelkappe auf die übliche Arbeitsspannung an, denn beim Läppen eines leeren Gehäuses würde das Gusseisen beim späteren Anziehen der Kappe nachgeben und seine Form verändern. Man läppt auf einem 120er Diamantstein mit Wasser, dreht den Hobel immer wieder um und wischt die Sohle ab, um das Kratzmuster zu sehen. Danach geht es auf die 220er-Seite und zum Abschluss auf die 360er-Seite eines doppelseitigen Steins.
Besonders gut gefällt mir das realistische Ziel. Spitze, Ferse und die Flächen direkt vor und hinter dem Maul müssen in einer Ebene liegen, kleine Vertiefungen an anderen Stellen spielen keine große Rolle. Deshalb hörte er auf, als etwa 95 Prozent der Sohle gleichmäßig geläppt waren. Ohne Diamantsteine, merkt er an, kann auch Nassschleifpapier, auf eine Granitplatte oder einen Tischkreissägen-Flügel geklebt, den Job erledigen.
Teil 2 zu Eisen und Maul steht noch aus, und ich werde gespannt darauf warten.
Quelle: Popular Woodworking
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